Устройство колеса мотоцикла днепр

Ремонт колес мотоцикла днепр. Переспицовка. Часть 2.

Это вторая часть по реанимации колес (В первой части была только разборка, можно посмотреть ради интереса у меня в блоге). Занимался я этим еще весной, но только сейчас появилось время выложить в блог. Можно было бы растянуть на на пару частей, но лучше постараюсь все уместить за раз, а то опять лень и некогда будет))) Так что выбрал максимально полезные фото, спрашивайте если что упущу. До этого перечитал множество информации по натяжке, в теории все просто, но есть свои хитрости.

Диски отрихтованы и загрунтованы. Сразу не стал красить краской чтоб была возможность «подколотить» их уже при натяжке. Рихтовка дисков это самый ответственный момент, от этого зависит весь успех дела. Лично мне показалось что спицевать колеса мотоцикла гораздо легче чем велосипеда. У мотоцикла диски очень дубовые, их можно немного выровнять по высоте спицами, но не больше чем +-5мм. Так что не стоит бояться поймать сильную кривизну при натяжке. Сильную восьмерку тоже лучше рихтовать, хотя ее убрать спицами легче. Если мотоциклетные диски новые или идеально ровные то натяжка минутное дело. По этому нужно очень серьезно отнестись к рихтовке диска и не надеяться что уберете неровности за счет спиц. У меня были сильные вмятины на заднем колесе и вмятина от пойманного булыжника на колесе коляски. Я сделал деревянные оправки и на них выколачивал вмятины обратно. При чем резиновым рихтовочным молотком у меня это делать не получилось, а дело пошло с полноценным 2-х килограммовым молотком. Оправки в виде смыкающихся двух деревянных треугольников шириной от одного до другого борта обода. Крутишь между них обод и все вмятины очень хорошо видно. А вот небольшую восьмерку на одном из дисков я сумел компенсировать за счет неравномерной натяжки спиц.

Ниппеля спиц были сильно поедены ржавчиной и пришлось их прокислотить в преобразователе и тоже загрунтовать. Спицы были в лучшем состоянии и после небольшой чистки были облиты бесцветным лаком т.к. покрытие на них уже очень слабое. Все резьбы были прогнаны и смазаны, иначе будет не добиться равномерной натяжки. Вообще качество резьб очень плохое и много спиц в процессе натяжки было заменено на новые.

Перед натяжкой нужен обязательно хороший ключ. Простой рожковый не годится. Ниппеля тонкостенные, а усилие окончательной затяжки 5-6Н·м. На конце ключа отверстие для безмена. Зная длину рычага можно очень легко с неплохой точностью определить усилие затяжки, это очень помогает на последнем этапе когда нужно добиться равномерного усилия на всех спицах.

Лучше всего оставить одно колесо для примера или хорошо все сфотографировать перед разборкой. Барабан и обод перед сборкой нужно друг с другом сориентировать. Как видите в одном месте между двумя технологическими отверстиями в барабане всего 6 отверстий для головок спиц, а в остальных местах по 7. Отверстие для соска камеры должно стоять по центру где 6 отверстий как указано на фото. С самого начала еще до того как начали набирать спицы нужно хорошо отцентровать барабан линейкой или штангенциркулем. Ну и набираем первый ряд. Набор спиц не вызывает трудностей, мотоцикл в прошлом военный, а по-этому все гениально и просто)))

Готово. Еще на ведущем колесе можно смещать барабан, но т.к. в днепре все колеса взаимозаменяемы я не стал этого делать и вылет барабана у меня нулевой.

Еще раз грубо проверяем центр.От руки подтягиваем все ниппеля чтоб они только касались обода и вешаем на стенд.

Прокручиваем и смотрим что у нас получилось. Насколько я помню удобнее сначала заняться устранением восьмерки если она есть, затем нужно придать нужный вам вылет барабана «зонт» и в конце убирать яйцо. Если есть небольшие дефекты обода их можно будет убрать в процессе утяжки, нужно будет сначала дать равномерный натяг, а затем отпускать или утягивать группы спиц. По всем этим действиям есть достаточно много информации, потратите вы несколько часов на первое колесо, а потом уже будет все интуитивно понятно. Любителям различных головоломок и ребусов эта процедура вообще не составит труда. Сложнее всего сохранить результат после натяжки, я не нашел советов как правильно все утянуть и после нескольких неудачных попыток придумал хитрое решение.

Теперь можно готовить к окончательной покраске, самое сложное и муторное занятие)))

Источник

Устройство колеса мотоцикла днепр

РЕМОНТ И СБОРКА КОЛЕС И ТОРМОЗОВ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

При ремонте обод может иметь следующие дефекты:

— овальность по внутренним посадочным плоскостям под покрышку более 3 мм — выправить обод по шаблону до устранения недопустимой овальности;

— износ поверхности отверстия под ниппель до диаметра более 9 мм — заварить отверстие и просверлить отверстие нормального размера 8,7 мм.

Корпус колеса в сборе заменяют при трещинах, идущих от отверстий под спицы к наружной кромке и выходящих на поверхность ступицы тормозного барабана и ребра жесткости, а также при износе боковых поверхностей шлицевых впадин до ширины паза более 2,7 мм.

При ремонте корпус может иметь следующие дефекты:

— износ поверхности тормозного барабана до диаметра более 204,5 мм—заменить барабан или обварить, проточить до нормального размера;

— износ, смятие поверхности отверстия под головку спицы до диаметра более 6,3 мм — заварить и обработать отверстие до нормального размера 5,5 мм;

— износ поверхности отверстия ступицы под подшипник до диаметра более 47 мм —

восстановить электронатиранием до нормального размера 47 мм;

— срыв резьбы ступицы более двух ниток—сточить резьбу, обварить, проточить и нарезать резьбу М52Х1;

— срыв резьбы в корпусе колеса под масленку более двух ниток — заварить отверстие, рассверлить и нарезать резьбу нормального размера.

Ось заднего колеса изготовлена из стали ЗОХГС или 30ХГСА с твердостью HRC 30— 36. При трещинах любого размера ось заменяют. При срыве резьбы более двух ниток стачивают дефектную резьбу, обваривают, протачивают и нарезают резьбу нормального размера М14Х1.5, а для оси переднего колеса—размером М18Х1.5 (левая).

При ремонте ось может иметь следующие дефекты:

— износ поверхности оси под крышку картера и подшипники до диаметра менее 19,55 мм

— хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера оси 20 мм;

— погнутость оси более 0,2 мм — выправить ось до устранения погнутости. При износе оси под левый наконечник у колес мотоцикла «Урал» М-62 до диаметра менее 23,62 мм ось хромировать и шлифовать до нормального размера 24 мм. Дефектация и восстановление передних осей аналогичны дефектации и восстановлению задних осей.

У мотоциклов Киевского завода задние оси колес имеют длину 218,5 и 207,3 мм, а передние —181,5 и 169,3 мм, у мотоциклов Ирбитского завода ось заднего колеса имеет длину 332 мм и передняя— 258 мм, но все оси имеют одинаковый диаметр и резьбу.

Ступицу колеса в сборе мотоциклов «Урал» при износе боковых поверхностей шлицевых впадин до ширины более 2,7 мм заменяют. При ремонте ступица может иметь следующие дефекты:

— трещины на ступице и тормозном барабане — ограничить трещины, просверлив отверстия, разделать под заварку, заварить и шов зачистить заподлицо с основным металлом;

— износ поверхности тормозного барабана до диаметра более 204,5 мм — обварить барабан по поверхности, установить на станок и проточить до нормального размера 203 мм;

— ослабление посадки заклепок — обжать заклепки или заменить новыми;

— износ, смятие отверстий ступицы под спицы до диаметра более 6,3 мм — заварить отверстие и обработать до нормального размера 5,2 мм;

— износ поверхности отверстия под подшипники до диаметра более 47 мм — восстановить поверхность электронатиранием до нормального размера отверстия 47 мм;

— срыв резьбы отверстия более двух ниток — сточить резьбу, обварить поверхность отверстия, проточить и нарезать резьбу нормального размера М52Х1;

— срыв резьбы отверстия под масленку более двух ниток—рассверлить отверстие и заварить, нарезать резьбу нормального размера.

Во время осмотра деталей тормоза (рис. 62) проверяют упругость пружин колодок 4, величину износа или замасливания фрикционных накладок. Замасленные накладки промывают в чистом бензине и слегка шлифуют наждачной шкуркой, изношенные

накладки снимают и заменяют новыми.

Конус 5 изготовлен из стали 40Х и имеет твердость HRC 50-56. При срыве резьбы более двух ниток, износе канавок на конической поверхности конуса до ширины более 0,3 мм и граней — до размера менее 7,6 мм конус заменяют. Допускается обварка и обработка граней до размера 8 мм.

Диск переднего тормоза мотоциклов «Днепр» изготовлен из алюминиевого сплава АЛ 10В; у мотоциклов «Урал» крышка переднего тормоза изготовлена из алюминиевого сплава АЛ2. Они имеют твердость НВ 20. При трещинах, выходящих на посадочные поверхности отверстий, диск заменяют.

При ремонте диск может иметь следующие дефекты:

— трещины, не выходящие на посадочные поверхности отверстий,— разделать трещины и залить эпоксидной композицией, дать затвердеть и зачистить шов заподлицо с основным металлом;

— износ поверхности отверстия под втулку до диаметра более 25,08 мм — обработать отверстие до размера 25,5 мм под ремонтную втулку;

— износ поверхности отверстия под втулку до диаметра более 16.06 мм — обработать отверстие до размера 16,5 мм под ремонтную втулку;

— срыв резьбы отверстия под регулировочный болт более двух ниток— рассверлить отверстие, заварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера;

— износ поверхности отверстия под кронштейн до диаметра более 20.07 мм — обработать отверстие до ремонтного размера 25,15 или 20,3 мм под кронштейн соответствующего размера.

Для мотоциклов «Урал» при износе поверхности оси тормозных колодок до диаметра менее 13,8 мм ось заменяют; при износе поверхности отверстия под ось кулачка до диаметра более 12,36 мм обрабатывают отверстие до размера 12,75 мм под ремонтную втулку.

Кронштейн изготовлен из «стали 235ЛК-11 (только у мотоциклов «Днепр») и при ремонте может иметь следующие дефекты:

— износ поверхности кронштейна под диск тормоза и картер задней передачи до диаметра менее 20,05 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера кронштейна 20 мм или его ремонтных размеров 20,2; 20,3 мм;

— износ поверхности отверстия под толкатель до диаметра более 85 мм — обработать под ремонтный толкатель;

— срыв резьбы отверстия более двух ниток—рассверлить отверстие и нарезать резьбу ремонтного размера М14Х1.5 под ремонтный конус. Допускается рассверливание резьбового отверстия, заварка, просверливание и нарезка резьбы нормального размера М12Х1,25.

Колодку тормоза при трещинах любого размера и расположения заменяют. При ремонте накладка может иметь следующие дефекты:

— износ до толщины менее 3,2 мм — заменить накладку и обработать в сборе со второй колодкой до диаметра 202. 202,8 мм. При замене фрикционных накладок тормозных колодок их следует обжать на колодках струбциной или другими приспособлениями. При приклеивании накладки тормозной колодки последнюю очищают и драчевым напильником или рашпилем делают поверхность накладки колодки более шероховатой. На подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и затем подсушивают в течение 10. 15 мин при температуре 18. 20°С или 5 мин при 6О. 65°С в сушильном шкафу. После этого накладки и колодки прижимают друг к другу поверхностями, смазанными клеем, создавая давление не менее 500. 800 кПа, и в таком состоянии выдерживают при температуре 180. 200°С в течение 40 мин. Затем детали охлаждают на открытом воздухе, освобождают и обрабатывают колодку под соответствующий размер тормозных барабанов;

— местный износ поверхности под уравнитель (у мотоциклов серии «Днепр») и кулачок

— «Урал») и под толкатель — более 6,5 мм (у мотоциклов серии «Днепр»)—обварить поверхность и обработать сферы до нормального размера.

После этого в гайку сальника со стороны подшипника вставляют левую распорную втулку, заворачивают гайку до упора, плотно затянув подшипники. Внутреннюю полость ступицы заполняют на 1/3 объема «Литолом-24». Правая распорная втулка должна свободно проворачиваться, имея осевой разбег в ступице 0,25. 1,0 мм. Затяжку подшипников регулируют гайкой так, чтобы колесо, закрепленное на оси, свободно вращалось без ощутимой слабины (осевой разбег ступиц должен быть 0,04. 0,07 мм). Гайки ступицы после регулировки надежно застопоривают контргайкой.

При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующее отверстие для установки новой спицы определяют по аналогии с расположением спиц у исправного колеса. На установленные спицы наворачивают ниппели сначала рукой или отверткой до половины резьбы, а затем ключом.

Если необходима замена обода, подбирают спицы и укомплектовывают их ниппелями. В ступицу колеса мотоцикла «Днепр» устанавливают спицы одинаковой длины, причем так, чтобы их головки лежали в одном направлении через одно свободное отверстие друг от друга; в оставшиеся отверстия вставляют спицы в обратном направлении. Для колеса мотоцикла «Урал» подбирают 20 коротких и 20 длинных спиц с ниппелями, вставляют в венец барабана 20 коротких спиц, кладут ступицу на верстак барабаном вниз. Располагают спицы в направлении осей отверстий, чтобы спицы пересекались между собой примерно на половине их длины. Затем кладут на верстак обод концентрично ступице, расположив так, чтобы отверстия для ниппелей коротких спиц совпадали с направлением осей спиц (между перекрещивающимися короткими спицами должно быть одно отверстие для длинной спицы, направленное вправо).

При сборке отверстие располагают в ободе для вентиля против отверстия колпачковой масленки под углом 180°. Допускается утопание спиц в ниппелях на глубину до 4 мм. Расстояние от торца обода до торца тормозного барабана должно быть 3,5. 5,5 мм. Замена накладок на тормозных колодках и определение биения колеса описаны в разделе «Текущий ремонт и разборка на агрегаты и узлы».

Покрышку колеса монтируют по бортовым ограничителям без перекосов, предварительно протерев ее тальком. Вентиль затягивают, расположив его по радиусу колеса. Боковое биение накачанной шины должно быть не более 3 мм, эллипсность — не более 5 мм.

Источник

«Колёсная биография». Часть Четвертая. Мотоцикл «Днепр МТ-10-36»

Предыдущая история про мокик «Рига-22» закончилась 1996м годом. Новоприобретенный бас придал хорошего ускорения в музыкальном плане, группа, в которую меня пригласили поиграть развалилась, я перешел в другую. Открыл для себя новые фишки и приемы игры.

Начало 1998 вышло каким-то совсем уж депрессовым для меня и мы с товарищем создали новый коллектив с соответствующим настроению названием — Предсмертные Судороги. Записали магнитоальбом, полный депрессовых текстов. К лету настроение вдруг распогодилось, группа снова переродилась, остался только я и барабанщик. Я рекрутировал своего старого приятеля, с которым мы не виделись пару-тройку лет, выяснилось, что у него куча новых классных песен и завертелась новая история под названием группа «Осы».

Летом следующего года я съездил туристом в Питер, впервые в жизни, в город, колыбель той музыки, которую я играл. Сходил на Богословское кладбище, на могилу Цоя, где неожиданно для себя почувствовал упадок сил и не мог удержать горьких слез.

Однако, были и светлые моменты — красивейший город, чувство простора, воздуха и свободы и… парень, пронесшийся мимо на «Урале»-одиночке. По моему городу на «Уралах» без коляски никто не ездил, но я давно уже думал о таком варианте. Мне хватило мимолетного взгляда, чтобы я загорелся этой идеей. По приезду домой началось штудирование газеты «Из рук в руки», где я нашел «Днепр МТ 10-36» 1987 года выпуска, не на ходу, всего за 1500 рублей. Для справки, средняя зарплата тогда в нашем городе была около 800-1000. Я искал именно «Днепр», «Уралы» мне не нравились чисто внешне — у них и бензобак из двух половинок, овальные крышки головок цилиндров, колеса с узким тормозным барабаном и разными по длине спицами с левой и правой стороны. А еще я узнал, что у «Днепра» коленвал на вкладышах, а не на подшипниках, как на «Урале», что у «Днепра» коробка удачнее. В общем — «Днепр». И желательно 36 л.с, а не 32. Короче, «Днепр 10-36».

Мотоцикл был куплен, погружен на ГАЗель и привезен в гараж. Коляска была тут же отцеплена, колесо снято, запаска тоже, фонарики повыкручивал, а больше там и нет ничего. Подозвал ребят и утащили ее в школьный двор, там куча металлолома лежала. В ПТС и СТС номера бокового прицепа не было и это было приятным бонусом.

Начал разбирать двигатель, продавец сказал, что проблема в левом цилиндре. До этого момента я в четырехтактные моторы еще не лазил и их устройство знал лишь по литературе. Купил на рынке книжку по ремонту «Днепров» и понеслась.

Левый цилиндр был с трещиной. Я съездил на рынок и купил 2 цилиндра и поршня к ним. Заодно прикупил вместо древних карбюраторов К-301 новые К-68. Вообще-то хотелось найти CV-карбюраторы от японской техники, но они стоили заоблачных денег тогда, или на худой конец Йиков от Явы, но…

Мотор перебрал, собрал, отрегулировал клапана — время первого запуска. Завожу — работает 1 цилиндр. И так я к мотоциклу и сяк — 1 цилиндр. Во дворе у нас был «Ураловод», у него был древний нижнеклапанный двигатель, но настроен был так изумительно, что звука работы практически не было слышно на холостых. Я обратился к нему. Тот поковырялся нехотя, что-то посоветовал, покрутил лениво карбюраторы. Я уже честно и не помню, в чем там было дело, но в какой-то момент мне удалось победить недуг и мотоцикл полетел!

Это было что-то с чем-то! Мощный двигатель срывал мотоцикл с места и я уносился вдаль. На перекрестках можно было тронуться с визгом резины!

Все хорошо, но была уже осень, сезон подходил к концу. И я решил, что зима не повод забросить железного коня. Приехал к дому, поставил мотоцикл у подъезда и начал его разбирать. Снял сиденье, бак, заднее крыло. Снял двигатель. И все поднял к себе на 6-й этаж. Рама с колесами своим ходом закатилась в подъезд, руль пришлось ослабить, чтобы можно было наклонять по-всякому, с трудом поднял раму на заднее колесо и закатил в пассажирский лифт, стоя.

Мотоцикл зимовал прямо в зале. Я постелил лист фанеры, поставил мотоцикл на центральную подножку и начались дизайнерские изыски. Мотор был установлен на место. Делалось все одновременно, несколько узлов сразу. Было распилено сидение и сделано ступенькой. Самостоятельно перешил чехол сидения и проклепал его по периметру. Разобрал приборную панель и врезал в нее спидометр и тахометр от ВАЗ-2106, удалил старинные индикаторные лампы, потому что в жигулевских приборах все было. Врезал замок зажигания от ЗиЛ-130 и указатель температуры воды от той же «шохи». Датчик был врезан в картер двигателя и замерял температуру масла.

Товарищ из своей деревни привез заднее крыло и бензобак-каплю от Иж-56. Бензобак я установил под углом, руль поднял на высоких стойках. Под бак вварил на раму треугольную косынку из металла, а на нее установил кучу реле — реле сигнала, ближнего и дальнего света, реле-регулятор, реле поворотов — все от ВАЗ-08. Бак надежно прикрывал всю электропроводку от дождя, проводку всю до последнего проводочка сделал сам, упростив ее и сделав более логичной. Спасибо другу Дамиру, который принес косу от какой-то иномарки и подарил остатки своей Явы — переднюю покрышку Barum и стоп-сигнал.

Заднее крыло разрезал, удлинил, явский стоп-сигнал утопил под крыло и получился хвост как у Харли спортстера. Фару оставил родную, но оптику поставил от Нивы, лампу галоген 90/100. Все пульты на руле ободрал от черной краски до алюминия, алюминий располировал и покрыл лаком — почти хром. Крашеные в черный цвет обода колес выкрасил в ярко-белый, бак и крылья мне покрасили в черный металлик знакомые пацаны из сервиса, остатками краски от какой-то иномарки, под лак. Поворотники впереди повесил прямо на руль. Пассажиру вместо круглых складных подножек приварил намертво платформы, ногу можно было ставить всей ступней, а чтобы было еще комфортнее, приделал спинку к сидению, из подголовника ГАЗели. Потом эти платформы оказались очень удобными при мелком ремонте, можно было винтики класть и инструмент. Долго думал о боковой подставке для мотоцикла и сделал ее на основе подножки от мотороллера «Вятка», вот правда из-за глушителя пришлось ее установить не слева, а справа, очень необычно. Ну и конечно дуги безопасности впереди. В редукторе заднего колеса (карданная передача же!) поменял шестерни, поставив «бесколясочные» от эскортного «Днепра», так называемую «девятку», по числу зубьев ведущей шестерни.

В планах было еще поставить генератор от трактора на 700 Вт и люстру, сшить кофры, сделать еще небольшие дуги сзади, как на туристических Харлеях, но зима пришла к концу. Я ограничился тем, что воткнул в торцы ручек руля длинные кожаные полоски, чтобы развевались на ветру.

Мотосезон 2000 удался! Гайцы останавливали лишь затем, чтобы посмотреть, что за мотоцикл и сначала не верили, что это «Днепр». Они даже документы не проверяли. Тогда у нас в городе переделок не было совсем, а мото-иномарки только-только стали появляться. В общем, я чувствовал себя Единственным и Неповторимым! Прохожие всегда интересовались что это за марка и я в зависимости от настроения говорил «БМВ», «Харли», а то и «Цюндапп». Лишь немногие угадывали в нем продукцию КМЗ. Один дядька так и вовсе сказал — «Как ты умудрился в «Яву» мотор от «Урала» поставить? Сосед спросил «Ты теперь ХАКЕР?», попутав новое и модное для России «хакер» и «байкер».

Было смешное и прикольное, гайцы останавливали и узнав, что это «Днепр» спрашивали, почему без коляски? (Эксплуатация тяжелых мотоциклов «Урал» и «Днепр» без коляски была запрещена в то время). Я показывал документы и делал удивленное лицо — «Вы видите, в документах нет номера коляски, я его без коляски и покупал. Ваши же сотрудники мне его зарегистрировали, я же как-то сверку прошел?». На этом разговор всегда сворачивался и начиналось «сколько жрет, сколько прёт». А еще я научился ездить задним ходом без коляски. Это ж «Днепр», у него задний ход есть! Это было очень эффектно, народ шею выворачивал. Обычно я садился на мотоцикл, заводил, выжимал сцепление и народ не понимал, куда я ехать собрался, впереди же забор или машина. Я правой ногой включал задний ход (там она включалась, я и педальку сделал специально, вместо рычажка) и отъезжал. «Да ну на…уй!», «Ни …я себе!», «Е…ать, смотри!» — это было вместо аплодисментов.

Но были и печальные моменты — постоянно текло масло отовсюду, где оно было — из поддона двигателя, из картера заднего редуктора, я менял прокладки, сальники, сажал на герметики — текло. Еще никак не удавалось настроить синхронизацию карбюраторов. Уже под конец мне пришло в голову проверить кулачок на зажигании и выяснилось, что искра шла не вовремя на одном из цилиндров. Я все чаще засматривался на иномарки, а как-то даже посидел на Yamaha Virago 750, одном из моих фаворитов.

К моему огромному сожалению, фотоаппарата у меня в то время не было, показать результат моих стараний я не могу. Я успешно поездил на этом мотоцикле несколько лет, каждую зиму закатывая его домой и что-то доделывая и переделывая. В 2004 году я его продал, потому как нужны были деньги и некуда было бы девать этот мотоцикл, я уезжал на ПМЖ в Питер.

В следующей части — автомобиль ВАЗ-2101

Все фото из свободного доступа Интернет.

Источник

Колеса мотоцикла Урал. Урал размер колеса

Мотоцикл Урал и Днепр — Колеса мотоцикла Урал

На ИМЗ мотоцикл Урал комплектуют четырьмя одинаковыми колесами. Три из них – рабочие, одно – запасное.

Колесо состоит из шины (с камерой и ободной лентой), обода, спиц и ступицы (рис. 1). На колесах дорожных мотоциклов «Урал» используются шины модели И-40 размером 3,75 X 19» (95×484 мм), Размер 3,75» показывает ширину покрышки, размер 19» — посадочный диаметр обода. В случае необходимости можно использовать по крышки 3,25 X 19», 3,0 X 19», однако последнюю можно устанавливать только на колесо коляски мотоцикла Урал. При использовании шины 3,0 X 19» с линейным рисунком протектора на колесо коляски щиток колеса коляски меньше забивается грязью и проходимость мотоцикла по грязи улучшается. В мотоциклах применяют стальной катаный из ленты, а затем сваренный обод. В нем выполнены лунки для установки ниппелей, спиц.

Спицы изготовлены из специальной проволоки с накатанной резьбой передают не только радиальную нагрузку, но и вращающий момент. Для повышения допустимого значения вращающего момента спицы расположены под углом к радиусу — тангенциально.

Ступица колеса мотоцикла Урал стальная сборная. Она состоит из собственно ступицы и приклепанного к ней штампованного тормозного барабана. После сбора ступицы тормозной барабан протачивают для обеспечения необходимого размера и для уменьшения радиального биения. Для предотвращения вытекания смазочного материала, попадания пыли и влаги внутрь ступицы с левой стороны она уплотняется сальником, установленным в гайке. Правая сторона ступицы обращена к тормозному барабану или к главной передаче, поэтому менее подвержена загрязнению, и необходимости в установке сальника нет. Колесо вращается на двух конических радиально-упорных подшипника, которые смазываются смазочным материалом ЛИТОЛ-24. Такие подшипники обладают большой несущей способностью, но требуют правильной регулировки. Если подшипники недостаточно затянуты и имеют повышенный люфт, то во время работы появляются ударные нагрузки, в результате чего быстро выкрашиваются беговые дорожки подшипников, обрываются спицы. Если подшипники «перетянуть», то за счет повышенного трения они перегреются, смазочный материал вытечет, что приведет к их быстрому выходу из строя.

Во время движения колеса вследствие деформации шины происходит трение камеры о покрышку. Для уменьшения силы трения при сборке шины внутрь покрышки засыпают тальк. Крайне нежелательно попадание внутрь покрышки посторонних предметов (например, отслоенных нитей каркаса),которые способствуют изнашиванию камеры мотоцикла Урал.

Как правильно подобрать грязевые шины

Необходимо отметить, что резина для мотобайка имеет конструктивные особенности. Шины могут быть радиальными и диагональными. У вторых волокна расположены не под прямым углом к профильному рисунку в центре. Такие шины подходят для байков, применяемых в продолжительных поездках.

У радиальных мотошин на корде маркировка «R», у диагональных — «-», а у диагональных с усиленным поясом «В». Кроме того, на корде указан размер диска. R17 сообщает о том, что это 17-дюймовая радиальная резина. Для уточнения скоростного режима применяют таблицы. В них определенный скоростной режим получает отдельную букву.

Армированные шины с камерой промаркированы «TT», а резина без камеры имеет маркировку «TL». Чтобы иметь представление о скорости, следует разобрать надпись на корде, например, 150/70 В17 69Н TL:

Опытный мотоциклист на таких колесах сможет проехать практически везде, по:

Покрышки класса Mud Terrain (М/Т) имеют жесткий и грубый протектор. С грязевыми покрышками можно не пугаться бездорожья, и даже принимать участие в гонках. Чтобы управлять мотоциклом с грязевыми покрышками, необходим опыт. Но не следует применять их в морозы, так как резкий старт или желание выполнить маневр и быстро затормозить повлекут за собой занос.

КОЛЕСА И ШИНЫ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

КОЛЕСА И ШИНЫ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»

Колеса мотоциклов «Урал», «Днепр» взаимозаменяемы. На рис. 5.12 и 5 13 показаны колеса мотоциклов «Днепр» и «Урал» в разобранном виде.

Колеса ремонтируют при наличии трещин в ободе, при износе тормозного барабана и отверстия подшипника. Техническое обслуживание колес сводится к своевременному промыванию и смазке подшипников, регулировании их, контролю натяжения спиц, контролю и поддержанию давления в шинах. Спицы должны быть натянуты равномерно и достаточно туго. Степень натяжения спиц определяют по звучанию. Признаком слабого натяжения является низкий тон звучания.

Состояние подшипников в ступице колеса проверяется вращением затянутой оси и покачиванием ее в колесе. Ось должна легко вращаться без заметного люфта, щелчков и заеданий. При вращении колеса допустимы радиальное и боковое биения: для обода колеса — не более 2 мм; для шины боковое биение не более 3мм, радиальное не более 5мм.

Рис. 5.13. Колесо мотоциклов серии «Урал»: 1 — корпус колеса со стальной ступицей и тормозным барабаном; 2 — упорная шайба; 3,4- правая и левая распорные втулки; 5 — гайка ступицы в сборе с сальником; 6 — пружина и манжета сальника; 7 — гайка; 8 — обод; 9,10- ось заднего и переднего колес; 11 — гайка оси; 12 — ниппель; 13 — спицы; 14 — колесо без шины

• КАК ОБОЗНАЧАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ОБОДЬЕВ И ШИН?

Система обозначения размеров колес и шин в дюймах применяется и в настоящее время. Первая цифра обозначает ширину профиля шины в накачанном состоянии (для обода — ширину). Вторая цифра показывает диаметр шины в свету (посадочный диметр обода).

Размеры мотоциклетных шин приведены в таблице.

• КАК УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ОБОД КОЛЕСА МОТОЦИКЛА М67?

Для того, чтобы установить спицы с другой стороны ступицы, нужно приподнять обод и сильно нажать на ступицу, утопив ее настолько, насколько позволят спицы. Затем колесо перевернуть и вставить спицы в каждое четвертое отверстие как в предыдущем случае, ниппели подтянуть.

Рис. 5.14. Сборка колеса мотоцикла «Урал»

КАК ОБЛЕГЧИТЬ ПРОЦЕСС СБОРКИ КОЛЕСА?

При замене спиц, обода или ступицы собрать колесо помогает несложное приспособление (рис. 5.15, 5.16). Колесо нужно уложить на него, предварительно слегка подсобрав. Вставить в центральное отверстие втулку 8 колеса и в нее — ось 9 заднего колеса. Установить на ось шайбу 6 и закрепить гайкой 5. Обод 2 колеса притянуть струбцинами 1 и равномерно затянуть все спицы, начиная с коротких. Точность сборки будет гарантирована, да и времени требуется немного.

Шины. Типы и обозначения размерности шин

Существует несколько способов обозначения типоразмера шин.

Данная размерность автошины означает, что покрышка имеет высоту 1 200 мм;

внутренний (посадочный) диаметр колеса (диска) 508 мм — «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. внутренний размер шины или наружный у диска.

Еще один способ обозначения типоразмера шины:

1 260 — высота шины в мм;

14.00 — это ширина шины в дюймах;

20 — это внутренний (посадочный) диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска в дюймах;

R — означает автошину с радиальным кордом (радиальная конструкция автошины).

Также размер шины может выглядеть так:

Данная размерность автошины означает следующее: покрышка имеет высоту 1 260 мм;

высоту профиля 85% от ширины (т.е. 425х0,85=361,25 мм) — при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль»;

внутренний (посадочный) диаметр колеса (диска) 21 дюйм — «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. внутренний размер шины или наружный у диска.

изготовлена по технологии производства радиальных шин (именно так, R – это не радиус шины, а радиальная конструкция автошины).

Зависимость грузоподъемности от скорости

Обращайтесь! Мы всегда рады вам помочь.

С уважением, ООО «Урал СТ»

Шина мото 19″ 3,75-19 Л-96 (с камерой) (Урал, Днепр)

Артикул: Л-96
Шина мото 19″ 3,75-19 Л-96 (с камерой) (Урал, Днепр)

Описание

Шина мото 19″ 3,75-19 Л-96 (с камерой) (Урал, Днепр)

Сопутствующие товары

характеристики (размер камеры, диаметр колес), тюнинг

Велосипед Урал – один из образов СССР. На нем катались практически все дети того времени. Возможно, даже сейчас у кого-то в гараже или в деревни завалялся этот советский велосипед.

Что касается истории этого бренда, то велики Урал изготавливаются с 1965 г. Тогда Пермский завод запустил производство надежных и неприхотливых великов, которые были бы полезны не только для обычных прогулок, но и для передвижения на большие расстояния. Они практически сразу начали пользоваться популярностью. Его устройство было простое, а ремонт не занимал много времени.

Велосипед Урал был больше ориентирован на взрослое мужское население страны, но пермский завод не забывал и про другую часть населения. Кама – еще одна продукция данного предприятия. Это дамский велик, который был легче и удобнее, чем Урал. На Каме катались и подростки, которые еще не могли совладать с Уралом.

Характеристики

Еще перед началом производства был произведен расчет подходящей геометрии с учетом анатомических особенностей человека. Все велики Урал были большими с высотой рамы в 56 см. Диаметр колеса составлял 28 дюймов, что позволяло эксплуатировать велик в условиях ровных дорог и бездорожья. Хотя покрышки подходили больше для езды по ровным дорогам. Некоторые все же находили решение проблемы и устанавливали на заднее колесо самопальные более широкие покрышки и камеры.

На нем была установлена задняя тормозная втулка, но некоторые любители устанавливали на велики позднее и ободные тормоза.

Если говорить про комплектацию, то практически всегда она была стандартная. Но все же иногда она расширялась, и на велосипед устанавливались светоотражатели, подножки, усиленные багажники и даже аптечки.

За что полюбили

В первую очередь продукция пермского завода была удобной и неприхотливой. Каретка и втулки, самые часто ломающиеся составляющие любого велосипеда, легко ремонтировались и заменялись. Это очень ценили жители Советского Союза. Урал мог использоваться для перевозки тяжелых грузов и покатушек в соседнюю деревню. Следует отметить, что именно в сельской местности Уралы пользовались особым спросом. Размер самого велика подходил практически всем мужчинам и даже некоторым женщинам.

К сожалению, в противовес надежности шел очень большой вес велосипеда в 16 килограммов. Дело в том, что рама и прочие составляющие велика изготавливались из стали. Современный скоростной аналог может весить всего 6-7 килограммов.

Урвать новый Урал в 70-е годы считалось очень престижно. Их могли выдавать в качестве поощрения на заводах.

Уралы в руках энтузиастов сегодня

Велосипеды Урал в том виде, в котором они были почти 50 лет назад, сегодня уже не производятся. Тем не менее не все они уже сгнили или валяются на чердаке в виде хлама. Сегодня достаточно популярен тюнинг велосипеда Урал. Некоторые умудряются изменять его внешний вид до неузнаваемости, а кто-то просто восстанавливает его каноничный облик. Модернизация велика охватывает все его составляющие. Самые талантливые оборудовали их еще и мотором от мопедов и даже бензопил.

Кто-то устанавливает аналоги деталей, а кто-то усердно и кропотливо восстанавливает старые. Новые же детали для Уралов сегодня найти очень тяжело. Купить их можно в основном только с рук.

Модернизированный Урал

Продукция ООО УРАЛ-ТРЕЙД сегодня

На официальном сайте производителя можно найти всего 4 модели велосипеда Урал: 2 женские и 2 мужские. У них полностью идентичные характеристики за исключением одного: женский велик имеет соответствующую геометрию. Все они производятся на 28-х колесах, с корзинами на руле, а скоростные оборудованы 6-тью передачами с переключателем от Shimano.

Помимо Уралов, на заводе в Перми изготавливаются и компоненты для велосипедов других отечественных брендов, например, Stinger.

Велосипеды Урал по-настоящему легендарный велосипед в истории России и СССР. Один из немногих, который получил такую популярность среди всех жителей страны. В свое время он был чуть ли не универсальным средством передвижения: это и дорожный, и горный, и даже спортивный велосипед. Все зависело от того, в чьи руки он попадал.

Особое внимание заслуживает переделка этих байков. В умелых руках веломастеров он превращался в настоящее произведение искусства. Сейчас под брендом Урал выпускает всего 4 велосипеда, которые не пользуются и вряд ли начнут пользоваться такой популярностью, как более старинная модель.

Источник