Устройство замка двери авто
Виды автомобильных замков и уязвимость
Какие типы и разновидности замков используются в автомобилестроении? Речь пойдёт только о механических замках, то есть о разновидностях личинок и цилиндров. Встроенный в замок автомобильный актуатор (привод) всегда выполнен по одной схеме, и на стойкость к взлому его устройство не влияет. Сразу отметим, что в двери авто устанавливаются замки двух типов – штифтовые и рамочные. Оценка их уязвимости основана на методах взлома, которые, в свою очередь, связаны с внутренним устройством личинки, то есть цилиндра. Ответить на вопрос «Что лучше?» будет сложно, но приведем рекомендации специалистов, которые подойдут владельцам авто определённого бренда.
Какой механизм замка используется в автомобилях?
Для использования в автомобиле подходит только плоский ключ, а не сейфовый и не «финский» (см. рис.).
Разновидностей замков, совместимых с плоским ключом, есть две – рамочные и штифтовые (пиновые). Ключи, подходящие для замков указанных типов, по внешнему виду не отличаются никак. Разве что, когда речь идёт об автомобилях, рамочные замки обычно устанавливаются двусторонние, поэтому и насечки на ключе будут с двух сторон.
Любой замок, используемый совместно с плоским ключом, называется «цилиндровым», так как ключ вставляется во вращаемый цилиндр. Сейчас идёт тенденция усложнять механизм, увеличивая число насечек или делая ключ перфорированным. Пластина с перфорацией, то есть с отверстиями, может подходить только к замкам с пиновым механизмом. Ну а методы взлома подобных замков являются широко известными (один из них – это «бампинг»).
Уязвимости замков (штифтовых и рамочных)
Как уже выше было сказано, цилиндровые замки делятся на два класса – штифтовые и рамочные. На рисунке показано, как выглядит механизм замка первого из двух типов.
Весь блок, отображённый на фото, имеет название «личинка». Данный узел является сменным, что характерно для всех моделей авто. Дальше подробно рассматривается, как устроены механизмы двух типов, а также то, каким уязвимостям они подвержены.
Штифтовый механизм в отечественных авто
Судя по названию, механизм должен содержать штифты. И это – действительно так. Каждый штифт на рисунке обозначен «синим» (элементы «4»).
Впрочем, штифты «4» называют «кодовыми», а ещё есть запирающие штифты (элементы «5»). Понятно, что цилиндр не поворачивается, когда насечки ключа не соответствуют правильному коду. Кстати, деталь «4» при неосторожном обращении может не вернуться в паз, но это свойство характерно скорей для некачественной продукции.
Методов взлома штифтовых механизмов существует несколько: считывание кода, бампинг, использование отмычек. При выполнении считывания от внутреннего пина к внешнему ведут специальный зонд. При этом нужно следить и запоминать, в какой именно момент раздастся щелчок, который вызывается попаданием штифта «5» в цилиндр. Метод «бампинга» выглядит проще: вместо ключа тут используют специальную заготовку, ударяя по ней молотком. Заготовку в подходящий момент поворачивают, и цилиндр поворачивается вместе с ней.
Отметим, что сделать бампинговую заготовку можно и для современного замка, где вместо насечек используются кодовые отверстия.
Ну а отмычками, если речь идёт о пиновых замках, сегодня почти не пользуются. Сама отмычка, позволяющая выполнить подбор кода «на месте», является дорогостоящим устройством. Кстати, увеличение числа пинов защищает именно от взлома отмычкой. В автомобилях ВАЗ, например, используются личинки с 6-ю пинами (все квартирные замки снабжаются 5-ю пинами).
Нужно отметить, что не оставляет никаких следов взлом отмычкой и считыванием. «Бампинг» их всё же оставляет, но лишь до первого отпирания.
Важно знать, что «бампингу» лучше сопротивляется механизм, изготовленный из мягкой или второсортной стали.
Правда, к другим методам это относится меньше. Получается, самым не рекомендуемым является использование новых личинок. Но совет покупать детали, бывшие в употреблении, выглядел бы нелепо. Выбор оставим владельцу.
Рамочный или пластинчатый механизм
Зададимся актуальным вопросом: существуют ли замки, невосприимчивые к «бампингу», но являющиеся при этом цилиндровыми. Ответ будет положительным. Для плоских ключей были придуманы рамочные механизмы, устройство которых является отличным от пиновых:
Здесь, как видим, просечки надавливают на пластины, расставляя последние в определённом порядке. Когда пластины (рамки) расположены соосно, цилиндр можно повернуть. В иных случаях, разумеется, выполнить отпирание нельзя.
Чтобы повысить стойкость к взлому, автомобильные замки снабжают двусторонними рамочными механизмами (на рисунке показан односторонний). Если ключ имеет просечки с двух сторон, система будет двухсторонней. Такой тип замков используют фирмы:
Выполнение «бампинга» в случае использования пластин исключается. Но другие методы, трудоёмкие и сложные, остаются вполне действенными. И вообще, цилиндр можно просто высверлить, чем не пренебрегают.
На фото показан набор, предназначенный для вскрытия японских авто либо корейских.
Отмычки называются «прочёсками», ну а пинцет – это «протяг». Похожий набор есть для автомобилей BMW:
Конечно, обращаться с подобным оборудованием ещё нужно уметь, и как раз потому пластинчатые цилиндры высверливают чаще, чем штифтовые.
Нужно помнить, что заметив даже малейшие следы взлома, нельзя пытаться производить отпирание даже однократно.
Возможно, механизм остаётся исправен, но следы преступления будут уничтожены, как только сработает штатный ключ. Так выглядят рекомендации во всём мире: есть подозрения – обращайтесь в полицию, а не упрощайте угонщикам жизнь. Не «стирайте» следы чужого преступления.
Завершая обзор, придётся сделать неприятный вывод. Если цилиндр снабжён пинами, по нему будут «стучать». А если используются рамки, всё будет зависеть от квалификации угонщиков: либо начнут применять отмычки, либо цилиндр просто высверлят. Сложности может представлять старая личинка с пинами, но и её попытаются высверлить, если механизм не поддастся.
Ford Focus, использование отмычек
Подробная инструкция: ремонт и замена замков в дверях автомобиля ВАЗ 2110
Переднеприводный седан выпускался Волжским автозаводом 12 лет. Последний экземпляр сошел с конвейера в 2007 году. Модель относится к бюджетному сегменту, ценится водителями за неприхотливость к топливу, сравнительно неплохую сборку, ремонтопригодность.
Замок двери ВАЗ 2110 не относится к частым расходникам, его средний срок эксплуатации составляет 3 года. Учитывая, что последний ВАЗ 2110 выпущен 12 лет назад, штатные детали нуждаются в частичном ремонте или полной замене.
Принцип работы
Замок двери автомобиля ВАЗ 2110 состоит из двух частей – механической и электронной (не во всех комплектациях). Устройство механической части включает в себя три вида рабочих схем:
Основная задача схемы запирающего механизма – зафиксировать дверку. В конструкции использована стопорная собачка, защелка на повороте. В процессе закрытия водительской дверки защелка поворотника уходит за скобу держателя запора. Собачка имеет две выемки – основную и дополнительную. С помощью них стопорная собачка удерживает положение поворотной защелки. При полном закрывании дверки рычаг собачки попадает в основную выемку. При неполном закрывании, когда дверку прихлопывают, поворотная собачка попадает в дополнительную выемку и дверка все равно остается закрытой, но визуально виден больший проем. Дополнительная выемка сделана для безопасности водителя и пассажиров.
Рычажный механизм обеспечивает открытие двери. Усилие с дверных ручек передается через соответствующие тяги на рычажный механизм. Он воздействует на стопорную собачку. Поворотная защелка освобождается, поворачивается, механизм открывается. После того как дверка откроется, запорный механизм возвращается в исходное положение благодаря воздействию возвратной пружины рычажного механизма.
Блокирующий механизм предназначен для того, чтобы стопорить работу механизма открывания. Цилиндр связан с механизмом блокировки специальной тягой и с помощью ключа зажигания он блокирует дверь.
Регулировка замка
После 3-4 лет эксплуатации водители отмечают дефект: одна из дверей автомобиля ваз 2110 начинает плохо закрываться. Например, неплотно, когда в закрытом состоянии деталь выпирает. Бывает и наоборот, при попытке сильно хлопнуть дверью закрытия не происходит. В таких случаях производят регулировку фиксатора. Для работы понадобится хорошее освещение и специальные инструменты:
Порядок выполнения работ:
Во время работ необходимо проверить общую геометрию кузова. Если перекос дверок происходит вследствие нарушения параметров геометрии, то ремонт запирающих механизмов придется проводить постоянно.
После того как замок отрегулирован, болты заворачивают как можно сильнее.
Как снять замок
Механический замок на двери на ВАЗ 2110 имеет сложную конструкцию. Если у водителя нет опыта ремонта, то рекомендуется поменять запчасть на новую. Перед заменой элемент необходимо демонтировать с авто. Для этого снимают обшивку. Процесс демонтажа дверной карты по этапам:
После ремонта или замены замка дверная карта устанавливается в обратном порядке. Мастера рекомендуют заранее купить набор пластмассовых клипс. Для ВАЗ 2110 цена одного крепления составляет от 3 руб. Защелка относится к ширпотребу, выливается формовочным способом из прочной пластмассы, но часто ломается при установке.
Для ВАЗ 2110 запирающие механизмы левой и правой двери одинаковы, ремонт механической части проходит аналогично.
Ремонт замка двери
В механических конструкциях ремонт сводится к замене или восстановлению неисправной личинки, очистке и смазке механизма внутреннего замка, подгонке или замене тяг. Сам же внутренний запорный механизм ремонтировать не рекомендуется, так как он собран на заклепках.
Даже если мастер снимет заклепки и сможет восстановить работу рычагов, собрать корпус обратно будет сложно. При выходе из строя его детали лучше приобрести и установить целиком новый запорный блок в сборе.
При некорректной работе замка двери, когда ключ не проворачивается или дверь не закрывается, нужно выполнить следующие действия:
Если на ВАЗ 2110 установлен электронный центральный блок, то ремонт детали проводится на СТО. Практически ни у кого из владельцев авто нет необходимого инструмента и оборудования для проверки качества сигнала и ремонта ЭБУ.
Замена личинки
В некоторых случаях необязательно менять замок закрывания двери на ВАЗ 2110 целиком. Достаточно ограничиться заменой личинки, которую может заклинить.
Личинка — это небольшой металлический цилиндр, в котором находится механизм, проворачиваемый ключом. Каждый такой элемент индивидуален, к нему может подойти только один ключ.
Чтобы демонтировать и заменить личинку, потребуется плоская отвертка, плоскогубцы. Поэтапное проведение работ:
Доработка основания и механизмов
Одним из основных недостатков замка двери является то, что при закрытии он издает много шума. А виновниками этого недостатка являются наружная часть и фиксирующая планка, которая входит с ней в зацепление при закрывании. Причина громкого звука кроется в том, все детали, которые соприкасаются друг с другом, металлические.
Лучший выход – это приобрести бесшумный замок, в котором соприкасающиеся между собой детали сделаны из пластика. Механизм можно своими силами доработать, в результате дверь будет закрываться еще тише и мягче.
Конструкция бесшумных замков
Бесшумный замок работает по принципу защелки, что позволяет закрывать дверь автомобиля очень тихо и без усилий. Конструктивно замок состоит из следующих основных частей:
Ко внутренней части присоединяются тяга управления от ручек двери, тяга от личинки, а также кнопки запирания. Во время монтажа конструкция соединяется с наружным блоком с помощью винтов. В результате образуется единый механизм.
Наружная часть при закрывании входит в зацепление с фиксирующей планкой, которая крепится к стойке кузова автомобиля. В результате этого дверь удерживается в закрытом состоянии.
Кроме того, что дверку уже не нужно закрывать с хлопка, дополнительное преимущество таких конструкций состоит в том, что их трущиеся поверхности покрыты пластиком, им не требуется дополнительный уход в виде постоянной чистки и смазки.
Установка бесшумных замков
Установить бесшумный запорный блок можно двумя способами – предварительно сняв дверную карту и без демонтажа облицовки.
Работы для установки бесшумного замка на переднюю дверь автомашины без демонтажа дверной карты проводятся следующим образом:
Теперь остается проверить, насколько бесшумно работает новый механизм. Для этого несколько раз хлопните дверью, открывая и закрывая ее.
Типичные неисправности и способы их устранения
Наиболее часто владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с такими проблемами запорного механизма:
Если авто переоборудовано под электрозамок, то необходимо провести диагностику работы электросигнала от брелка к улавливателям, проверить схему подключения и только затем проводить разборку дверной панели. Блокиратор задней дверки проверяется аналогично после диагностики центральной системы.
Устройство замка двери автомобиля
Если раньше для того, чтобы запереть все двери автомобиля, приходилось потратить некоторое время, необходимое для закрытия каждой из них, то сейчас на современных моделях эта задача решается практически моментально, нажатием всего одной кнопки на брелоке. За автомобилиста все эти процедуры совершает такое устройство, как центральный замок.
Следует заметить, что многие собственники машин уже и не представляют себе, что отпереть и запереть авто можно как-то иначе. Поэтому именно им должно быть в первую очередь интересно подробнее узнать о том, что такое центральный замок, зачем, собственно говоря, он нужен, как работает и что следует делать, когда он зимой порой замерзает.
Зачем нужен центральный замок
Конечно, утверждать, что центральный замок является одной из важнейших систем автомобиля, совсем не приходится, поскольку его наличие или отсутствие никоим образом не влияет на основные технические характеристики транспортного средства. Это устройство специалисты в области автомобилестроения относят к так называемой «зоне комфорта».
Центральный замок делает повседневное пользование автомобилем более удобным. Кроме того, он несколько снижает вероятность несанкционированного доступа в салон, багажник, под капот и к топливному баку машины: его наличие и нормальное функционирование гарантирует полное запирание автомобиля.
Устройство и принцип работы центрального замка
Актуатор центрального замка.
Основными элементами любого автомобильного центрального замка являются:
В подавляющем большинстве современных конструкций этих систем в роли входных датчиков используются микропереключатели и концевые выключатели. Роль последних заключается в том, чтобы зафиксировать то текущее положение, в котором находится та или иная дверь. Что касается микропереключателей, то их функция — это фиксация текущего положения конструктивных элементов дверных замков.
Положение механизма каждого замка микропереключатели фиксируют в двух положениях: «Заблокировано» и «Разблокировано». Сигналы от них поступают в электронный блок управления, где они обрабатываются, после чего формируются соответствующие команды, передаваемые на исполнительные устройства дверных замков, так называемые акуаторы.
Они представляют собой, по сути дела, электрические двигатели постоянного тока. К валам, расположенным на их роторах, присоединены редукторы, которые преобразовывают вращательное движение в возвратно-поступательное. Именно благодаря ему и производится открывание или закрывание замков и, соответственно, капотов, лючков бензобака.
Интересно, что в некоторых разновидностях центральных замков ранее использовался не электрический, а пневматический привод. Еще относительно недавно выпускался ряд моделей автомобилей Mercedes и Volkswagen, имевшие в своей конструкции акуаторы именно такого типа. Сейчас на серийных моделях они уже не используются.
Брелок центрального замка для дистанционного управления.
Еще одним важным компонентом всех современных центральных замков является система дистанционного управления. Схематично она состоит из миниатюрного передатчика, вмонтированного в ручку ключа зажигания или брелок, и приемной антенны, расположенной непосредственно в центральном блоке управления. Радиус действия таких систем дистанционного управления составляет около десяти метров.
Следует заметить, что центральный замок любого современного автомобиля работает вне зависимости от того, включено ли в машине зажигание или нет. Когда производится запирание входных дверей, микропереключатель формирует соответствующий сигнал и передает его блоку управления. Тот обрабатывает его и посылает соответствующие управляющие сигналы всем акуаторам. Последние приводятся в положение «Заперто». Соответственно, при отпирании входных дверей автомобиля происходит аналогичный процесс с той лишь разницей, что блок управления формирует исполнительный сигнал, который привадит все акуаторы в положение «Открыто». В случае дистанционного управления все происходящие процедуры аналогичны, просто сигнал в блок управления передается не от микропереключателя замка входной двери, а от передатчика по радиоканалу.
В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия двери, которые заблокированы, автоматически разблокируются. При этом соответствующий сигнал в блок управления направляется системой пассивной безопасности автомобиля.
Читайте также: Что такое пневмоподвеска и для чего она нужна.
Что делать, если центральный замок замерз
В условиях сурового российского климата зимой нередко случается так, что центральные замки автомобилей просто замерзают. Чаще всего это происходит при попадании в них влаги, которую быстро «прихватывает» морозом. Если это случилось, то нужно попытаться отогреть личинки замка входной (водительской) двери любым из возможных и безопасных способов. Сделать это можно с помощью аккуратного использования зажигалки, прикуривателя, взятого на время из соседнего автомобиля. Очень хорошее средство — это специальный химический размораживатель. Он выпускается в небольших баллончиках, снабженных тонкими трубочками, и находится в них под давлением. После того, как водительская дверь открыта, можно завести машину и прогреть ее, после чего остальные замки салонных дверей постепенно оттают.
Читайте также: Что такое система «старт-стоп» и как она работает.
Видео на тему
Все двери кузова рамочного типа и одинаковы по конструкции. Нижняя часть двери, т. е. ее корпус, состоит из двух штампованных панелей (наружной и внутренней), соединенных между собой путем загибки кромок и сварки. Чтобы увеличить жесткость корпуса двери, со стороны петель и подоконника приварены усилители. Верхняя часть двери представляет собой П-образную рамку, сваренную встык из двух отрезков профиля, образованного прокаткой стальной ленты на роликовом станке. Нижние концы рамки пропущены внутрь корпуса и соединены с ним с помощью твердого припоя. Применение дверей рамочного типа позволяет уменьшить толщину стоек двери и увеличить площадь дверного окна.
Рис. Крепление дверей к кузову:
а — разрез по петле передней двери; б — разрез по петле задней двери; 1 — щека петли, прилегающая к кузову; 2 — уплотнитель петли; 3 и 12 — держатели; 4 — винт; 5 — пластина; 6 — стойка кузова; 7 — заглушки; 8 — болты; 9 — усилитель двери; 10 — щека петли, прилегающая к двери; 11 — уплотнитель петли на двери
С наружной стороны дверные рамки облицованы декоративными алюминиевыми накладками, которые крепятся к рамкам при сборке путем загибки наружной кромки.
Наружная декоративная накладка подоконника двери, в которой зажат резиновый уплотнитель стекла, надета на кромку наружной панели двери и удерживается на ней пружинными держателями.
Крепление двери
Каждая дверь со стороны переднего торца подвешена к кузову на двух петлях. Щека 1 каждой петли, прилегающая к стойке б кузова, закреплена винтами 4, ввернутыми в пластину 5, удерживаемую внутри стойки держателем 3. Размеры держателя позволяют перемещать пластину при регулировке. Щека 10 петли, прилегающая к двери, прикреплена к ней болтами 8, которые проходят через отверстия в усилителе V двери и ввернуты в резьбовые отверстия этой щеки.
Во избежание проникновения пыли внутрь передней и задней двери щека 10 петли проходит через губчатый уплотнитель 11, который удерживается приваренным к двери держателем 12. Для защиты кузова от пыли в местах крепления петель передней двери щека 1 петли проходит через приклеенный к стойке кузова губчатый уплотнитель 2, а монтажные отверстия в стойке закрыты резиновой заглушкой 7. Щеки петель стальные; изготовлены они из профиля специального проката, который разрезается. Щеки соединяются между собой пальцем. Палец смазывается через отверстие в головке щеки. Описанное крепление позволяет регулировать двери, т. е. смещать их в любом направлении: вверх, вниз, вперед, назад, внутрь и наружу. Такая регулировка обеспечивает правильное положение двери, определяемое равномерным зазором по периметру двери и отсутствием ступенек между поверхностью двери и сопряженных с ней участков кузова.
Рис. Ограничитель двери (горизонтальный разрез):
I — дверь в открытом положении; II — дверь в закрытом положении; 1 — ограничитель; 2 — хвостовик ролика; 3 — перемычка ограничителя; 4 — держатель пластины; 5 — пластина; 6 — скоба; 7 — винт; 8 — усилитель двери
Ограничитель двери
Для ограничения угла открывания и удержания двери в открытом положении каждая дверь снабжена пружинным ограничителем 1. Концы ограничителя, служащие осью его вращения при открывании двери, прикреплены к стойке кузова скобой 6, которая закреплена винтами 7, ввернутыми в пластину 5, удерживаемую на месте держателем 4, благодаря чему винты можно вывертывать полностью. Размеры держателя позволяют перемещать пластину при регулировке навески двери.
При открывании двери хвостовик 2 ролика, закрепленного на усилителе 8 внутри двери, упирается в петлю ограничителя, задерживая таким образом дальнейшее открывание двери. При этом перемычка 3 ограничителя, благодаря его упругости, сжимает ролик, не позволяя двери закрыться под влиянием собственного веса. Угол открывания двери при этой конструкции не регулируется. Чтобы дверь не скрипела, ограничитель необходимо периодически смазывать.
Рис. Положение замка и защелки при закрывании двери:
I — направление движения двери; II — направление вращения ротора; а — дверь накрыта полностью; б — дверь закрыта на одна зуб; в — дверь начинает закрываться; 1 — ротор; 2 — защелка; 3 — сухарь; 4 — фиксатор; 5 — полка защелки
Замок двери
Все двери кузова имеют замки роторного типа одинаковой конструкции. Замок удерживает дверь в закрытом положении благодаря тому, что ротор 1 находится в зацеплении с зубчатой защелкой 2, укрепленной на стойке кузова. Замки всех дверей можно открыть снаружи кузова нажатием кнопки наружной ручки, кроме передней левой двери, и открыть изнутри кузова поворотом (вверх) ручки внутреннего привода замка. При повороте этой ручки вниз замок запирается и не может быть открыт снаружи. Замок левой передней двери изнутри не запирается и может быть заперт только снаружи на ключ с помощью замочка, помещенного в кнопке наружной ручки.
Замок двери, внутренний привод и зубчатая защелка закреплены винтами. Винты крепления замка ввернуты в его корпус, винты привода — в неподвижные гайки панели двери и винты защелки — в пластину, удерживаемую внутри стойки держателем. Такое крепление позволяет вывертывать винты полностью.
Наружная ручка закреплена двумя шпильками, ввернутыми в ручку, и гайками.
Ротор 1 замка, выполненный в виде шестизубой шестеренки, при открывании и закрывании двери вращается, перекатываясь по зубцам защелки 2. От вращения ротор удерживается собачкой 2, которая прижимается к храповику 1, сидящему на одной оси с ротором, натяжением пружины 3. При захлопывании двери ротор, упираясь в зубья защелки, вращается, преодолевая небольшое усилие пружины 3, благодаря чему дверь закрывается от легкого толчка.
Рис. Механизм замка двери:
1 — храповик; 2 — собачка; 3 — пружина; 4 — щеколда; 5 — лапка рычага; 6 — полка корпуса замка; 7 — хвостовик собачки
Возможность беспрепятственного перекатывания ротора по зубчатой защелке при закрытии двери позволяет захлопывать все двери, кроме левой передней, и при запертом, т. е. нижнем положении внутренней ручки, что весьма удобно, если необходимо закрыть дверь снаружи.
При открывании двери, чтобы освободить ротор для вращения, собачку 2 отводят от храповика или щеколдой 6, нажимая на него болтом кнопки 1 наружной ручки, или подъемам вверх хвостовика 7 собачки, поворачивая вверх ручки внутреннего привода замка (с помощью тяги привода и коромысла в замке). При повороте ручки привода вниз коромысло входит между полкой 6 корпуса замка и лапкой б рычага и запирает дверь, так как при нажиме на кнопку наружной ручки щеколда 4, упираясь в коромысло, не может повернуться и отвести собачку от храповика. В опущенном положении внутренние ручки самопроизвольно не возвращаются в исходное положение при захлопывании двери, так как этому препятствует стопорная пружина, удерживающая валик, на котором сидит каждая ручка, в крайнем положении. Вместе с тем стопорная пружина не препятствует возвращению ручек в исходное положение при открывании двери изнутри кузова. Некоторое усилие, которое необходимо приложить к ручке при открывании двери, исключает ее открывание при случайном задевании за ручку.
При движении автомобиля по неровной дороге двери кузова, имеющие значительный, вес (около 20 кг), создают на петлях, вследствие вертикального перемещения кузова, большой изгибающий момент, т. е. дополнительную нагрузку, которая ослабляет крепления петель и приводит к их износу. В результате дверь проседает, начинает стучать на ходу и нарушается герметичность уплотнения двери. Для компенсации изгибающего момента на петлях замок двери, кроме основного назначения, выполняет также функцию дополнительной опоры двери. В замке под ротором укреплен фиксатор 4, который при запертом положении двери опирается на полку 5 защелки прикрепленной к стойке кузова. Для того чтобы дверь не подпрыгивала, фиксатор зажимается в защелке специальным подвижным пластмассовым сухарем 3. В момент закрытия двери при правильном ее положении фиксатор должен плавно входить на полку защелки без удара и подъема двери вверх.
Необходимый натяг двери, т. е. ее прижим к проему кузова, обеспечивается регулировкой положения защелки замка на стойке кузова. При ослаблении винтов крепления защелка может быть сдвинута и установлена в требуемом положении, после чего винты должны быть хорошо затянуты. Правильное положение защелки относительно замка двери контролируется величиной следа, который оставляет фиксатор на полке защелки. Длина следа должна составлять не более 25 мм. В эксплуатации, для обеспечения легкого закрывания дверей и их надлежащего уплотнения, необходимо периодически проверять и подтягивать крепление петель и защелки замка каждой двери. Если след, оставляемый фиксатором на полке защелки, начинает углубляться, это указывает на ослабление крепления дверных петель и нарушение правильного положения двери, которое должно быть сразу же восстановлено.
Рис. Наружная ручка двери:
1 — кнопка наружной ручки левой передней двери; 2 — пружина; 3 — чашка пружины; 4 — болт; 5 — выступ цилиндра; 6 — щеколда замка двери
Наружная ручка двери
Кнопка 1 наружной ручки левой передней двери снабжена цилиндрическим замочком, запирающим кнопку. При повороте вставленного в замочек ключа на 90° цилиндр замочка поворачивается. При этом имеющиеся па цилиндре выступы 5 становятся поперек прорези в донышке чашки 3 пружины 2 ручки и тем самым препятствуют перемещению кнопки. За исключением замочной кнопки все ручки взаимозаменяемы.
Для того чтобы при нажиме на кнопку 1 ручки дверь беспрепятственно открывалась, кнопка должна свободно перемещаться в ручке до упора и возвращаться в исходное положение усилием пружины 2. Если при этих условиях замок двери не открывается, то, следовательно, нажимной болт 4 кнопки не доходит до щеколды 6 замка. Для правильной работы замка необходимо, чтобы между головкой болта 4 и щеколдой 6 замка был выдержан небольшой зазор 0,3—1 мм. Если же болт будет упираться в щеколду, то появится свободный угловой ход ротора замка двери, что недопустимо.
Положение нажимного болта можно регулировать, не снимая наружной ручки. Для этого нужно только снять обивку двери и воспользоваться люком, который имеется в этой части двери. После установки болта в правильное положение следует хорошо затянуть контргайку болта 4.
Окно двери. Спускное стекло
Окна всех четырех дверей кузова можно опускать и поднимать с помощью стеклоподъемников. Опорами для направляющих желобков, по которым скользят стекла, являются стойки дверных рамок и параллельные им дополнительные стойки, разделяющие окно двери на две части. В передней двери разделяющая стойка представляет собой часть неразборной обоймы поворотного стекла, которая крепится к двери тремя винтами.
В задней двери разделяющая стойка крепится самостоятельно двумя винтами.
Направляющие желобки на стойках дверных рамок, а также верхний желобок, в который входит край поднятого стекла, крепятся к профилю дверной рамки специальными пружинными держателями. Нижние торцы желобков удерживаются приваренным к двери металлическим желобком с крючком на конце. Направляющие желобки на разделительных стойках в верхней части приклепаны к стойкам, а в нижней части удерживаются приклепанным к желобку крючком, который входит в прорезь закрепленного на двери кронштейна 13.
Нижняя часть каждого опускного стекла запрессована вместе с резиновой прокладкой в стальную обойму 8, к которой приварен кронштейн, снабженный зажимом 5 для крепления обоймы к тросу 16 стеклоподъемника.
Стеклоподъемник
Для опускных стекол 1 дверей применены одинаковые стеклоподъемники с тросовым приводом. Стекло-подъемники правой и левой дверей взаимозаменяемы, а передней и задней дверей — отличаются только длиной троса. Стекло-подъемник закреплен на двери тремя винтами, ввернутыми в корпус стеклоподъемника.
Трос стеклоподъемника закреплен на барабане 17 и в рабочем положении натянут в виде треугольника. Ось верхнего ролика 4 приклепана к усилителю внутренней панели двери.
Нижний ролик 14 закреплен в вилке 12, постоянно оттягиваемой вниз пружиной 11 для компенсации вытягивания троса. Для уменьшения трения троса о бортик ролика и обеспечения бесшумной работы крючок 10 вилки закреплеп в одной точке, вследствие чего плоскость вращения нижнего ролика 14 может отклоняться в соответствии с перемещением троса 16 по канавкам барабана 17 стеклоподъемника.
Рис. Опускное стекло и стеклоподъемники передней двери:
1 — стекло; 2 — внутренний уплотнитель стекла; 3 — подоконная накладна; 4 — верхний ролик; 5 — зажим троса; 6 — наружный уплотнитель стекла; 7 — наружная декоративная накладка; 8 — обойма опускного стекла; 9 — кронштейн нижнего ролика; 10 — крючок вилки; 11 — пружина; 12 — вилка; 13 — кронштейн буфера; 14 — нижний ролик; 15 — буфер; 16 — трос; 17 — барабан; 18 — ручка
Трос и стекло перемещаются вращением барабана с помощью шестерни валика стеклоподъемника и зубчатого венца барабана 17.
Движение стекла вверх ограничивается упором стекла в верхний желобок, закрепленный на рамке двери. Движение стекла вниз ограничивается упором обоймы 8 стекла в резиновый буфер 15, вставленный в кронштейн и закрепленный на внутренней панели двери.
Стекла фиксируются в любом положении тормозной пружиной, помещенной внутри тормозной чашки стеклоподъемника. Правильность работы тормозной пружины проверяется величиной свободного хода ручки 18, который должен быть не более 35-мм по хорде для наконечника ручки. В связи с тем, что нормальная работа стеклоподъемника может быть обеспечена лишь при надлежащем натяжении троса, для крепления кронштейна 9 нижнего ролика к внутренней панели двери сделаны удлиненные отверстия, позволяющие устанавливать кронштейн в нужное положение. Трос 16 должен быть хорошо смазан. При ослаблении крепления кронштейна 9 трос может соскочить с роликов, и стеклоподъемник перестанет работать. В этом случае следует снять внутренние ручки и обивку двери, исправить положение троса на барабане и роликах, оттянуть кронштейн 9 вниз и закрепить его так, чтобы трос был натянут как струна.
Рис. Поворотное стекло передней двери:
1 — уплотнитель рамки стекла: 2 — стойка; 3 — гайка; 4 — скоба; 5 — ось; 6 — пружина; 7 — шайба; 8 — уплотнитель открытой грани стекла; 9 — скоба; 10 — кнопка; 11 — ручка; 12 — ващелка
Поворотное стекло передней двери
Поворотное стекло, служащее для вентиляции передней части кузова, представляет собой отдельный узел, который крепится к рамке двери двумя самонарезающими винтами, ввернутыми в скобы 9, и к подоконнику двери одним винтом, ввернутым в неподвижную гайку 3. Поворотное стекло передней двери запрессовано вместе с рези-новой прокладкой в поворотную рамку и прочно держится в ней.
Поворотная рамка стекла снабжена фрикционным механизмом, фиксирующим стекло в любом положении, даже при сильном напоре встречного потока воздуха.
Легкость хода стекла, которое должно поворачиваться от незначительного усилия руки, и надежность фиксации его зависят от того, насколько затянута пружина 6, создающая трение между шайбой 7, надетой на нижнюю ось 5 поворотной рамки, и скобой 4 установочной рамки стекла.
Так как поворотное стекло собрано в один узел вместе с установочной рамкой и разделительной стойкой окна, при необходимости регулировки натяжения пружины весь узел должен быть вынут из двери, что может быть сделано только после снятия подлокотника, внутренних ручек двери и ее обивки.
В закрытом состоянии, когда ручка 11 стекла удерживается защелкой 12, рамка стекла и его открытая грань должны быть плотно прижаты по всему контуру к резиновым уплотнителям 1 и 8.
Ручка стекла имеет запорное устройство с кнопкой 10, препятствующее повороту запертой ручки вверх (из горизонтального положения) и открыванию стекла снаружи автомобиля с помощью какого-либо крючка. При нажатии на кнопку изнутри кузова ручка стекла свободно поворачивается. При опускании в горизонтальное положение ручка запирается без нажатия на кнопку.
Стекло задней двери
В окне задней двери, ввиду невозможности полного опускания стекла из-за арочного выступа двери над колесом, опускное стекло сужено, а дополнительное стекло, которое выполнено неподвижным, заключено по контуру в резиновый уплотнитель.
Рис. Уплотнение дверей:
а — сечение по верхней части окна двери; б — сечение по средней стойке кузова через окна передней и задней дверей; в — сечение по порогу двери; 1 — кромка облицовочной накладки; 2 — наружный уплотнитель; 3 — дужка обивки потолка; 4 — внутренний уплотнитель; 5 — опускное стекло; 6 — желобок; 7 — рамка двери; 8 — облицовка порога; 9 — наружная панель двери
Уплотнение двери
У всех четырех дверей для защиты внутреннего помещения кузова от воды и пыли применено двойное уплотнение. Первое уплотнение — наружное, осуществляется непрерывным уплотнителем 2 из губчатой резины, приклеенным к двери по всему ее периметру, включая верхние рамки двери 7. У замочного хорда передней двери уплотнитель дополнительно прижат стальной накладкой.
Второе уплотнение 4 — внутреннее, выполнено в виде упругого, также непрерывного резинового профиля, прикрепленного к дверному проему кузова. В нижней части дверного проема на участке порога уплотнитель 4 прижат к фланцу проема облицовкой 8 порога.
Поворотное стекло окна снабжено резиновыми уплотнителями 1 и 8. Опускное стекло 5 уплотняется ворсовыми желобками 6, по которым скользит стекло, а также внутренним ворсовым уплотнителем 2 па подоконной накладке 3 двери и наружным резиновым уплотнителем 6, зажатым в нижней декоративной накладке 7 двери.
Эффективность основного наружного уплотнения двери зависит прежде всего от натяга (регулируемого положением защелки замка на стойке кузова), при котором дверь закрывается от легкого толчка, а губчатые уплотнители деформируются до такой степени, что между ними и дверью нет щелей. Для этого проверяют плотность прилегания уплотнителей двери к ее проему, натирая уплотнители мелом. При захлопывании двери на кузове должен оставаться отпечаток мела.
Если при хорошо отрегулированном натяге двери и правильной работе замка отпечаток мела имеет пропуск, то в этих местах нужно осторожно отделить уплотнитель от двери и подложить под него на клею резиновую подкладку требуемой толщины.
Друзья, всем привет!
В этом посте покажу, как выполняется установка электропривода замка двери.
Выполняю установку на автомобиль ЗАЗ Вида. Сигнализация в машине уже установлена. Чтобы дверь закрывались автоматически осталось установить электропривод замка двери и подключить его к сигнализации.
Ставить буду двухпроводный электропривод.
Комплектация электропривода:
— замок;
— пластина;
— тяга;
— крепежные саморезы.
Для начала надо снять обшивку двери. Аккуратно, по очереди, снимаем каждую деталь. Чтобы не повредить обшивку и не оставить царапины, желательно пользоваться пластиковым инструментом, например, таким — goo.gl/6QWKqy. Я также пользуюсь лопатками побольше. Иногда использую самодельный инструмент.
Когда снимаем карту двери, надо отключить кнопки стеклоподъемников.
Теперь необходимо просверлить 2 отверстия, чтобы закрепить привод. Для этого примеряем, где у нас будет размещаться электропривод замка дверей и шилом делаем отметки.
Далее керним наши разметки и окончательно просверливаем отверстия.
Теперь одеваю тяжку на привод и закрепляю его на двери. На этом этапе нужно соединить две тяжки, от электропривода и от двери. Поэтому, в открытом положении привода, крепим 2 тяжки с помощью крепления, которое шло в комплекте. Если надо, тяжку электропривода можно выгибать и обрезать лишние, если она сильно длинная.
Провода от привода пойдут вдоль штатных. У меня уже были подготовлены провода с нужными разъемами. Я их изолирую и укладываю. В некоторых местах закрепляю пластиковыми стяжками.
Самое сложное — выйти из двери и завести провода в салон автомобиля. Необходимо снять резинку в пространстве между дверью и кузовом, и вынуть разъем. Чтобы вынуть разъем я использую различный инструмент, сделанный своими руками из тяг. Держится разъем на четерых усиках — по одному с каждой стороны.
Провести провода через разъем можно несколькими способами. Один из них — высверлить отверстие. Второй метод — выкусить немного пластика на разъеме и проложить через эту нишу провода. Я воспользовался последним вариантом.
Теперь можно вернуть все на место. Сначала одеваем резинку на разъем, далее вставляем его обратно.
Подключаем провода электропривода к сигнализации. Подключения делаем соответственно инструкции от сигналки. Соединив провода, берем брелок от сигнализации и поверяем работоспособность. Если все отлично работает — изолируем соединение проводов электропривода с сигналкой, собираем дверь обратно и пользуемся центральным замком.
На этом установка электропривода замка двери окончена. Если у кого-то остались вопросы — задавайте их в комментариях!
Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!