В аргентине машина на крыше остановки

Французов озадачило появление машины на крыше автобусной остановки

Жителей небольшого города Плуневентер во Франции озадачило появление автомобиля на крыше автобусной остановки. Они недоумевали и не могли понять, как машина могла оказаться на крыше, сообщает «Ридус».

Жители Плуневентера сообщили о курьезе в жандармерию. Вскоре после этого автомобиль сняли с крыши во избежание происшествий. Также установили личность его автовладельца. Но даже после этого никто не узнал, как машина оказалась на крыше автобусной остановки.

В социальных сетях французы активно делились своими мыслями о забавной ситуации. Одни предполагали, что это розыгрыш. Многие же думали, что автомобиль на крыше – это акция современного искусства.

Французские СМИ раскрыли тайну только через неделю после инцидента. Оказалось, что между владельцем авто и его знакомым произошел спор. Последний в гневе взял подъемник для поддонов и поставил машину так, чтобы хозяин транспортного средства не смог до него самостоятельно добраться.

На данный момент неизвестно, предъявят ли виновнику какие-либо обвинения.

Ранее житель Южно-Сахалинска зацементировал часть газона возле дома под персональную парковку и сумел избежать штрафа. Городские власти не нашли оснований для наказания мужчины и предложили его недовольным соседям разобраться в проблеме самостоятельно.

Источник

По Аргентине на авто

Каролина Росс живет в Осло и работает финансовым аналитиком, а совсем недавно она вернулась из кругосветного путешествия. После 9 лет учебы и работы за границей Каролина вместе со своим парнем решили now or never: уволились с работы и купили билеты до Бангкока. За 6 месяцев побывали в 9 странах, начав с Таиланда и закончив путешествие в Аргентине. Последним приключением стало автопутешествие по северо-западной части страны. О том, как посетить малоизвестную часть Аргентины, Каролина рассказывает для 34travel.

Аргентина – страна невероятных ландшафтов и множества климатов. Патагония на юге, величественные водопады Игуасу на северо-востоке и мекка для всех любителей вина Malbec – регион Mendoza. Наш выбор пал на северо-западную часть страны: Salta (Сальта) и Jujuy (Жужуй). Составив приблизительный маршрут, мы решили исследовать этот регион на авто!

Buenos Aires – Salta
Salta – Purmamarcа – Salinas Grandes – Tilcara
Uquia – Humahuaca – Jujuy
Cachi – Payogasta
Cafayate – Salta

Из Буэнос-Айреса мы полетели в Сальту (Salta). Оставшись там лишь на одну ночь (этого было более чем достаточно), мы отправились на север страны – в провинцию Жужуй. Несмотря на то, что мы могли сэкономить один день на аренде авто, мы решили взять машину сразу из аэропорта. Таким образом мы отправились в Жужуй с самого утра.

День 1. Из Сальты в Тилькару: соляная равнина и холм семи цветов

Мы поехали старой трассой Ruta 9, и это была очень сложная поездка. Дорога недостаточно широка, чтобы автомобиль мог удобно вписаться в полосу движения. Были также бесчисленные повороты шпильки (повторяющаяся тема для этой поездки). Но зачем спешить? Виды были великолепны, и мы постоянно останавливались, чтобы сделать множество фото. Доехав до Жужуя довольно-таки рано, мы решили отправиться к солончаку Салинас-Грандес (Salinas Grandes). На пути мы увидели множество автобусов, сворачивающих в маленький городок Пурмамарка (Purmamarca). Мы последовали за ними и остались там на обед.

Пурмамарка – один из самых живописных городов, которые я когда-либо посещала. Несмотря на то что он очень маленький и туристический, это нисколько не лишает его очарования. Пурмамарка представляет из себя один большой рынок. В центре города (скорее поселка) находится обзорная точка, забраться на которую стоит 10 песо ($ 0,2). Оттуда открывается красивый вид на горы, кактусы и городок.

Заезжай сюда, чтобы сделать фото на фоне радужного холма и купить сувениры по хорошей цене. Must have из Аргентины – гобелены и пончо ручной работы, керамика, статуэтки в виде лам и почти все, что сделано из кактуса. А на ланч попробуй Tortillas Santiagueñas – тортилья с сыром, приготовленная на гриле. С того момента каждый день мне не хотелось ничего, кроме этой тортильи! К тому же этот незамысловатый стритфуд можно попробовать только на севере Аргентины. И не переживай о калориях, впереди много трекинга.

Выехав из Пурмамарки, мы решили поехать к Салинас-Грандес. У нас ушло 2 часа, чтобы доехать до соляной равнины, так как дорога была невероятно разбитой, а от высоты (4200 м над уровнем моря) начала болеть голова. Смена ландшафта с горного перевала на равнины Салинас-Грандес радикальна.

Проезжать по равнинам самостоятельно запрещено. Сделать это можно, лишь взяв тур (примерно 10 долларов). Местный гид поедет с тобой на машине на равнины, рассказывая историю региона и самих солончаках Salinas Grandes. Обязательно используй солнцезащитное средство! Даже после 30 минут там можно сильно обгореть.

«Выйди из машины и исследуй эту яркую белую пустыню»

Ради чего ехать к соляным равнинам? Один из самых больших солончаков в мире, Salinas Grandes в Аргентине представляют собой обширную равнину площадью более 212 квадратных километров. Выйди из машины и исследуй эту яркую белую пустыню. Поистине захватывающее место! Но большее впечатление на меня произвели викунья (vicuñas) – удивительные и редкие животные, которые обитают исключительно на высокогорье Анд. Викунья считается родственницей ламы и альпаки. Мы столкнулись с группой этих изящных животных подъезжая к Salinas Grandes. Езжай медленно и смотри по сторонам, чтобы не пропустить их!

Ночевать мы решили в городе Тилькара (Tilcara), расположенном в 100 км от Жужуя. Мы остановились в потрясающем отеле Villa del Cielo с собственной террасой, откуда можно было наблюдать закат над близлежащими горами. Конечно, этот городок ориентирован на туризм (как и остальная часть региона). Но казалось, что здесь действительно живет много местных жителей, по сравнению с Пурмамаркой, которая больше походила на большой туристический рынок. Поезжай туда, если хочешь увидеть настоящий колорит Анд и невероятную природу Аргентины.

Источник

Я объехал аргентинскую Патагонию автостопом

Патагония не отдельная страна, а географический регион — вроде нашей Сибири.

Она занимает южную оконечность Южной Америки и расположена сразу в двух странах — Чили и Аргентине. Патагония знаменита своей природой: горами Андами в ледниковых шапках, степями и единственными на планете пустынями вне тропического пояса.

Я объехал всю Патагонию автостопом в два захода, осенью 2016 года и весной 2017, а между этими двумя поездками жил в Чили. Это была часть моего многолетнего путешествия, в рамках которого я пересек по земле весь южноамериканский континент.

В этой статье расскажу о достопримечательностях аргентинской стороны и особенностях путешествия по этому региону.

Потратил за 70 дней в аргентинской Патагонии — 81 000 Р

Что за регион

Патагония — настоящий край света. Это огромная территория площадью около 1 млн км² — примерно как две Испании. При этом здесь живет около 2 млн человек: для сравнения, в Испании — 47 млн. Плотность населения очень маленькая, расстояние между населенными пунктами достигает 200—300 км.

Вплоть до 1881 года регион оставался независимым и не принадлежал ни одной стране. Во времена, когда Чили и Аргентина были испанскими колониями, в Патагонии кочевали свирепые индейцы мапуче, которых конкистадоры так и не смогли покорить. А когда страны получили независимость, то еще больше 60 лет соперничали за Патагонию. Привлекал их Магелланов пролив — единственное на тот момент морское соединение Атлантического и Тихого океанов.

В 1881 году страны подписали договор о разграничении, поделив Патагонию между собой по оси Анд до 52 градусов южной широты.

Граница условна. Обычно аргентинскую сторону определяют следующими рамками: город и провинция Неукен на севере, город Ушуайя на юге, побережье Атлантического океана на востоке, горная цепь Анд на западе. Чилийская Патагония ограничена Андами на востоке, тихоокеанским побережьем на западе, мысом Горн на юге и городом Пуэрто-Монт на севере.

Что смотреть в Патагонии

Главная причина отправиться на край света — природа Патагонии. Здесь одни из самых захватывающих горных пейзажей на планете, что я видел в своих путешествиях. Есть лазурные озера, гигантские ледники, степи и пустыни. Фауна тоже разнообразна: в регионе водятся гуанако, пумы, нанду, кондоры, фламинго, пингвины, киты, тюлени, морские слоны.

Местные трекинги подойдут и туристам-новичкам, и профессиональным альпинистам. А если есть время и деньги, можно проплыть по проливу Магеллана и фьордам и испытать эмоции первых мореплавателей.

В Патагонии я проехал по Дороге семи озер, искупался в озере Пуэло и три недели ждал, пока рассеются облака, чтобы посмотреть горную вершину Фицрой. Наблюдал огромную колонию тюленей, уходил в горы на несколько дней, удивлялся многотысячелетним рисункам на стенах древней пещеры. Сравнил ледники Перито-Морено и Вьедма. Посмотрел самые разные города, в том числе нетуристические, подружился со многими местными жителями, продегустировал патагонскую кухню и вслед за величайшими путешественниками проплыл по Магелланову проливу и каналу Бигль.

Я путешествовал автостопом, поэтому детального плана поездки не строил. По моему опыту, часто о самых интересных достопримечательностях можно узнать от местных жителей — в Патагонии это водители грузовиков и местные фермеры гаучо. На попутках я пересек аргентинскую Патагонию за 38 дней с севера на юг и еще за 32 дня — в обратном направлении.

Так выглядел маршрут двух моих путешествий:

Чтобы путешествовать не спеша, с остановками на природе, и сполна насладиться красотами дикого края, я советую закладывать на поездку от двух недель до двух месяцев.

Когда ехать в Патагонию

Высокий сезон в Патагонии длится с декабря по март. Это южное полушарие, поэтому в это время там лето. Туристический пик — в январе-феврале, в это время температура в центральной части региона в среднем +20 ℃.

Чем южнее, тем более суровым и непредсказуемым становится климат. В самом южном городе мира Ушуайе даже в сезон температура не превышает +9 ℃ и сопровождается сильным ветром. Что неудивительно, ведь менее чем в 900 км от Ушуайи, через пролив Дрейка, расположена Антарктида — остров Кинг-Джордж.

С июня по сентябрь в Патагонии, на мой взгляд, делать нечего. Температура падает до нуля. Многие парки и даже хостелы закрываются. В Барилоче и его окрестностях работают горнолыжные курорты, но лично я бы не поехал на другой конец света только для того, чтобы покататься на лыжах.

Как подготовиться к поездке

Виза и страховка. Для поездки в Чили и Аргентину визу россиянам ставят на границе. Находиться в стране можно до 90 дней в полугодии.

Страховку на границе не спрашивают. Но я рекомендую ее оформлять, ведь обычно в Патагонию едут за активным отдыхом — чтобы провести время на природе, отправиться в горы. Там можно получить травму.

Прохождение границы между Чили и Аргентиной. Обычно путешественники по Патагонии захватывают обе страны: интересные места есть и там, и там. Пройти границу легко, виза или другие документы не нужны.

Через границу запрещено провозить фрукты, овощи и продукты животного происхождения. Такие меры связаны с тщательной охраной экосистемы Патагонии: местные власти следят, чтобы на территорию региона не попали инвазивные растения и насекомые. Такое уже было: например, в 19 веке в Патагонию завезли сосны, которые начали активно вытеснять местную флору. С захватчиками борются до сих пор.

Экипировка. В Патагонии огромное количество кемпингов. Чтобы останавливаться там, удобно иметь с собой спальный мешок, палатку и газовую горелку. Спальник пригодится еще и как одеяло, если будете ездить ночными автобусами: из-за кондиционеров в них бывает холодно.

Чтобы уходить в горы с ночевкой, пригодится термобелье, термос, хорошая обувь для трекинга, куртка-ветровка. Для маршрутов, пролегающих через ледники, понадобится специальная экипировка: солнцезащитные очки, «кошки», веревки, альпинистские крючки. Все это можно арендовать на месте либо купить. Но покупать по возможности советую в Чили: там дешевле и больше выбор. Сами аргентинцы по выходным ездят туда за покупками.

Р ). Цены указаны в песо за сутки: например, спальник обойдется в 280 ARS (280 Р ), пенка — в 50 ARS (50 Р ), ледоруб — в 200 ARS (200 Р )» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Безопасность. В отличие от крупных аргентинских городов вроде Буэнос-Айреса, Патагония — тихий регион, где жизнь протекает размеренно. Атмосфера здесь соседская. В маленьких деревнях вещи неопасно оставлять даже на улице — никто не тронет. Но вот в хостелах лучше запирать ценности в специальный шкафчик.

Все опасности Патагонии связаны с дикой природой. Советую соблюдать осторожность вблизи ущелий и бурных рек, сильно не отклоняться от маркированных тропинок. Перед походом в горы обязательно стоит предупредить сотрудников хостела или отеля, а лучше дополнительно сказать об этом в туристическом офисе. Я так делал в городе Эль-Больсон и поселении Эль-Чальтен, если уходил в горы на несколько дней. В туристическом центре спросят, какой у вас маршрут и какого числа вы планируете вернуться. В случае непредвиденной ситуации они направят поисковую группу.

Из хищных животных в Патагонии водится пума, но она обычно держится на расстоянии от людей и вряд ли решится атаковать взрослого, а вот оставленного без присмотра ребенка — может.

Язык. Я стал свободно говорить на испанском и португальском после года в Южной Америке, где активно использовал автостоп и каучсерфинг. Для меня возможность общаться с местными — одна из главных причин путешествовать. На мой взгляд, для поездки в нетуристические места базовый испанский желательно освоить. Но купить еду или заправить машину получится, даже если не знаете ни слова по-испански.

Деньги

Я буду приводить в статье цены 2020 года.

Карты принимают почти везде, но в магазинах попросят документ, подтверждающий личность. Наличные любят больше. Многие магазины, турфирмы и кафе за оплату наличными даже сделают скидку до 10%.

В отелях и хостелах выгоднее платить картой или банковским переводом. Тогда цена будет ниже, потому что по закону при оплате картой иностранцы не платят налог на добавленную стоимость — 21%.

Если заезжаете в Аргентину со стороны Чили, можно снять наличные в банкомате на чилийской стороне в местной валюте, а потом обменять чилийские песо на аргентинские. В чилийских банкоматах больше лимиты на снятие и меньше комиссия. В некоторых банкоматах, например в Scotiabank, комиссии для меня не было.

Как добраться в Патагонию

Добраться в Патагонию из России можно двумя способами:

Прямых рейсов из России ни в Чили, ни в Аргентину нет: добраться туда можно со стыковкой в Европе.

Через Буэнос-Айрес. Основные стыковочные точки в рейсах из России в Буэнос-Айрес — Рим, Барселона и Мадрид. Билеты в обе стороны на конец 2020 года обойдутся от 53 512 Р при покупке за полгода.

стоят авиабилеты из России в Буэнос-Айрес

Для поездки автостопом или на арендованной машине нужно взять курс к городу Баия-Бланка, а затем следовать по трассе 22 через Неукен.

Р — но придется сделать по две пересадки» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Р ) в одну сторону» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Р )» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Транспорт

Особенность аргентинской Патагонии — города там расположены очень далеко друг от друга, а большинство достопримечательностей находятся за пределами городов. Часто, чтобы попасть туда, нужно пешком идти в горы. Поэтому по Патагонии удобно ездить на арендованном транспорте или автостопом. Либо перемещаться между городами автобусами, а в самих городах брать локальные экскурсионные туры, чтобы посетить достопримечательности.

Аренда машины. В крупных городах много прокатных компаний — я видел представительства Sixt, Hertz, Europcar, Avis. Есть и локальные компании.

Р за 14 дней» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Дорогой внедорожник брать не обязательно: большинство дорог Патагонии преодолимы и на легковой машине. В городах и на трассах трафик спокойный, водители соблюдают правила, указателей много. Движение правостороннее.

Если захотите пересечь на арендованной машине границу Чили и Аргентины, потребуется специальное разрешение — permiso. Его заранее заказывают в прокатной компании — лучше заложить не меньше четырех дней. Стоит разрешение 7000—11 000 Р в зависимости от компании и срока действия. При этом некоторые прокатчики не разрешают выезжать на своих автомобилях за границу.

Аренда другого транспорта. Некоторые туристы передвигаются по Патагонии на трейлерах — домах на колесах, как в кино. Такие тоже можно взять в аренду, например в агентстве «Моторхоум-репаблик». Но это дорогое удовольствие: от 105 000 Р за две недели. Поэтому многие туристы из Европы и Америки приезжают на своих трейлерах — привозят их сюда на пароме.

Есть и те, кто путешествует на мотоциклах и даже на велосипедах. Но последние два способа требуют подготовки, так как ветры в патагонских степях очень сильные и на двух колесах тяжело сохранять баланс. Именно на мотоцикле известный революционер Эрнесто Че Гевара пересек часть Патагонии в конце 1951 года.

Еще можно не брать мотоцикл в аренду, а купить новый или подержанный в городе Пунта-Аренас. В Пунта-Аренас есть беспошлинная территория — «зона франка», поэтому новый байк можно купить дешевле на размер налога 6%. Подержанных мотоциклов тоже много, потому что для многих путешественников Пунта-Аренас — конечная точка маршрута. Мотоциклисты стартуют в Колумбии — а кто-то даже на Аляске, — пересекают целиком континент и в конце поездки продают мотоцикл.

То же самое работает и для велосипедов.

Межрегиональные автобусы. Искать маршруты удобно на сайте «Басбад», где можно забронировать и приобрести билеты заранее. Также их можно купить в офисах автобусных компаний, которые есть во всех больших поселениях. По северной части региона ходят автобусы компании «Виа Барилоче», а по южной — «Бассур». Автобусы современные и комфортные, оснащены туалетом, иногда в пути предлагают закуски.

Сводная таблица автобусных маршрутов между ключевыми точками аргентинской Патагонии

Автостоп как способ передвижения работает отлично как на аргентинской, так и на чилийской стороне. Патагония — очень безопасный регион, и водители охотно берут попутчиков, особенно иностранцев. Машины останавливаются гораздо чаще, чем, например, на севере Аргентины. Но при этом поток меньше, так что иногда приходится ждать по несколько часов.

Особенно часто останавливаются грузовики. Фур на дороге много — они доставляют еду в южные города. По аргентинской стороне ездят и аргентинские, и чилийские водители — последние из-за того, что наземное сообщение между Сантьяго и Пунта-Аренас отсутствует. Дело в том, что на чилийской стороне дорога прерывается, упираясь в горную ледниковую зону. Так что транспорту из Чили приходится объезжать препятствие по аргентинской Патагонии.

Жители обеих стран — приятные люди, но друг друга недолюбливают, и две нации соперничают между собой. Так сложилось исторически.

Водители, которые едут на большие расстояния, часто не прочь взять пассажира, чтобы не заскучать. Другая причина, по которой тут хорошо работает автостоп, — это чай мате. Аргентинцы буквально помешаны на этом напитке, это часть их менталитета. Водителям нужен «компаньеро» для чаепития, который сможет подливать горячую воду в калебас — это маленькая емкость из тыквы, из которой через трубочку пьют чай мате. К счастью, я очень люблю мате, так что мне было легко найти общий язык с аргентинцами.

Интерактивная карта, на которой указаны все пункты, где можно купить или пополнить карту «Субе»

Жилье

Чтобы остановиться в кемпинге, нужны палатка, спальник и пенка, также могут пригодиться термобелье, газовая горелка и термос. По моим подсчетам, если останавливаться в кемпингах, то за неделю за счет экономии на жилье можно отбить стоимость хорошей палатки. Обычно в кемпингах есть душ, вайфай, иногда кухня. Также можно разводить костер.

В высокий сезон кемпинги могут быть переполнены: аргентинцы приезжают сюда на каникулы. Но обычно место под палатку удается найти и в этом случае — правда, может быть немного шумно.

Рефухио и бесплатные кемпинги отмечены на картах горных маршрутов, которые можно получить в туристических офисах.

Если не бронировать хостел заранее, а просто прийти туда, цена часто будет ниже — потому что владельцам не надо платить комиссию «Букингу». С другой стороны, в этом случае нет гарантии, что в хостеле окажутся свободные места.

Я старался оплачивать хостелы картой, чтобы не платить налог на добавленную стоимость 21% — напомню, иностранцы по закону от него освобождены при безналичном расчете. Но столкнулся с тем, что многие хостелы умалчивают об этом и просят оплатить наличными: для них так выгоднее. Поэтому советую настаивать на оплате картой или просить скидку.

Каучсерфинг — возможность бесплатно остановиться у местных жителей, найти новых друзей, поделиться опытом путешествий. Я использовал каучсерфинг почти везде в Аргентине. Например, в городке Сан-Мартин я провел около 5 дней, остановившись через каучсерфинг в самом центре города. В вечер моего приезда хозяин по имени Кристиан праздновал свой день рождения — я подоспел прямо к праздничному столу, познакомился с его друзьями и попробовал рагу из мяса местного лесного оленя. В другой день мы ходили на встречу в баре местного комьюнити каучсерферов — были интересные интернациональные посиделки под домашнее пиво.

Я люблю каучсерфинг за дружелюбную обстановку, возможность на какое-то время окунуться в другую культуру и пожить как аргентинец, а еще попрактиковать язык. Местные жители расскажут все про свой город, страну, покажут интересные места, которые вы бы никогда самостоятельно не обнаружили. До 2020 года сервис был бесплатным, теперь есть абонентская плата 59,99 Р в месяц.

Волонтерство очень популярно в Южной Америке. Это подработка, обычно на полсмены — около 20 часов в неделю — в обмен на крышу над головой, а в некоторых случаях и еду. Часто волонтеров приглашают различные экофермы, приюты для животных, домохозяйства и семейные производства, отели и хостелы. Предполагается, что вы останетесь не меньше чем на две недели.

Я обычно устраивался волонтером в хостелах, чтобы подрабатывать на ресепшене. Кроме прочего, это отличная практика языков и возможность встретить кучу путешественников. Опыт волонтерства у меня был в Колумбии, Уругвае, дважды в Чили. В Пунта-Аренас я провел так два месяца, пока ожидал свой корабль до Антарктики. С хозяином хостела и его семьей мы стали настоящими друзьями.

Я искал волонтерство на месте. Но есть и специализированные ресурсы, где можно найти варианты заранее, например Workaway и Helpx.

Аргентинская кухня простая и сытная. В первую очередь страна славится хорошим мясом. Без традиционного барбекю, которое называется асадо, не обходятся ни одни выходные. Аргентинцы подходят к процессу эстетически, готовят ассорти из разных вырезок, типов мяса, сарделек, кровяной колбасы и чоризо — свиной колбаски с паприкой.

В большинстве случаев я готовил дома: простые супы и блюда, часто овощные, реже с мясом. Когда останавливался по каучсерфингу, всегда старался приготовить аргентинцам что-то из нашей классики: борщ, оливье, плов, мимозу.

я потратил на еду в путешествии

Вот цены на продукты в магазинах в Буэнос-Айресе:

Воду в Патагонии можно спокойно пить из-под крана, а также из ручьев в горах и даже из озер. При этом в большинстве стран Южной Америки такая роскошь недоступна — и многие туристы в Патагонии по привычке покупают бутилированную воду. Но здесь вода в водопровод идет напрямую с ледников, так что можно экономить деньги и пластик.

Это городок у подножия Анд на высоте около 800 метров, напоминающий альпийскую деревушку. Его основали как военный городок в 19 веке во времена аргентинской военной кампании по усмирению индейцев мапуче — «завоевания пустыни». Потом эти земли еще несколько десятилетий оставались предметом спора между Аргентиной и Чили, но в итоге территорию признали за Аргентиной.

Именно от этого города к югу идет самый знаменитый участок трассы «Рута 40», который носит название «Дорога семи озер». Участок дороги длиной в 100 км проходит мимо ряда красивых озер. То и дело приходится останавливаться, чтобы насладиться видами на водоемы, горы и цветущую растительность.

Сан-Карлос-де-Барилоче — довольно крупный город по меркам Патагонии: с населением чуть более 100 тысяч человек. Он раскинулся вдоль ярко-синего озера. Основали его переселенцы из Германии в конце 19 века — город иногда даже называют немецкой столицей Аргентины. Это очень чувствуется в архитектуре: много зданий по типу шале и в стиле фахверк. А еще здесь изготавливают великолепного качества домашнее пиво и шоколад.

Барилоче — настоящий рай для туристов. В округе растут сосны, зимой работают горнолыжные курорты, а летом цветет малина и ежевика — и прямо от порога дома начинаются тропинки, ведущие в горы. Приятно пройтись по городу, выпить кофе в одном из многочисленных кафе. Если едете с севера на юг, советую этой возможностью не пренебрегать: чем дальше в Патагонию, тем труднее будет найти заведение с кофемашиной.

Одна из самых интересных панорамных точек в городе — холм Кампанарио. Подняться сюда можно на фуникулере за 563 Р в обе стороны или пешком — дорога займет примерно 30 минут. На вершине находится уютное кафе, откуда открывается один из самых захватывающих видов в Патагонии.

стоит подняться на холм Кампанарио на фуникулере и спуститься обратно

Небольшой городок в 120 км южнее Барилоче. Здесь самобытная атмосфера, чувствуется дух индейцев мапуче. Развиты ремесла и проводятся ярмарки поделок. В то же время есть и немецкое влияние: в 20 веке немцы сюда активно переселялись, на несколько лет даже провозгласили в городе независимую республику. Поэтому в Эль-Больсоне можно попробовать хорошую кухню и домашнее патагонское пиво.

В окрестностях города стоит посетить озеро Пуэло и реку Асуль. Эль-Больсон окружен горами, куда можно отправиться на трекинг. Для этого есть вся инфраструктура. В сезон в горах работают хижины рефухио.

В часе езды, в поселении Эль-Майтен, можно прокатиться на поезде 1920-х годов. Поезд известен под именем «Ла Трочита» — это известный местный аттракцион, но сам я на нем не катался.

Комодоро — нетуристический город на атлантическом побережье, куда я попал случайно: один из водителей предложил пожить у него несколько дней. Комодоро — город нефтяников, цены здесь высокие, как в Буэнос-Айресе. Местность пустынная, растительности практически нет — если бы не нефтяные месторождения, вряд ли здесь поселились бы люди.

Из достопримечательностей отмечу панорамную точку Серро-Ченке высотой 214 м над уровнем моря. С нее видно весь город, а также пляжную зону соседнего пригорода Рада-Тильи и скалистое побережье. У подножия скал есть лежбище тюленей, которым также можно полюбоваться с высоты. Но близко к нему не подобраться: берег в этом месте абсолютно отвесный, как стена.

Ближе рассмотреть морских млекопитающих можно в 400 км севернее Комодоро — там расположены город Пуэрто-Мадрин и полуостров Вальдес, включенный в наследие Юнеско. На побережье полуострова — огромные колонии магеллановых пингвинов, тюленей, морских слонов. В ноябре-декабре приплывают киты и касатки. Но я туда не поехал — предпочел Антарктику.

Канал Бигль — узкий пролив, который разделяет два крупнейших обитаемых острова на юге континента: Огненную Землю и Наварино. На берегу канала расположены самые южные поселения на планете — Ушуайя и Пуэрто-Уильямс.

По моему мнению, канал Бигль — одна из главных жемчужин Патагонии. На обоих его берегах возвышаются горы. Здесь множество ледников и водопадов и явления, которое местные называют «вентискуэро» — когда водопад берет начало прямо из ледника. В окрестностях также можно увидеть пингвинов, тюленей и бакланов.

Мне довелось проплыть по каналу Бигль на корабле чилийских ВМС «Акилес» во время моего плавания в Антарктику.

Ледник Перито-Морено расположен в национальном парке в 80 км от города Эль-Калафате. Это огромный ледяной массив общей площадью 250 км² — необъятная ледяная стена, спускающаяся с гор. Его ширина доходит до 5 км, а средняя высота — 60 м.

При виде такого количества льда захватывает дух, это непередаваемое чувство. Ледяной массив, словно живой, каждый день движется на несколько метров вперед, постоянно издавая какие-то звуки и треск. Периодически массивные ледяные глыбы откалываются и с грохотом падают в воду, поднимая большие волны.

Гора Фицрой — это возможность увидеть, пожалуй, самый впечатляющий пейзаж в Патагонии. Для этого нужно приехать в поселок Эль-Чальтен и совершить двухчасовой трекинг к подножью. Гора называется в честь капитана Фицроя, который в 1831—1836 годах отправился в кругосветную экспедицию на корабле «Бигль» и открыл одноименный канал. На том корабле присутствовал и натуралист Чарльз Дарвин.

На саму вершину горы Фицрой я не поднимался: это невозможно без специального оборудования и хорошей подготовки. Гора высотой 3405 м считается одной из самых сложных для восхождения на планете. Дело в том, что во многих местах склоны практически отвесные, а еще покрыты толстыми слоями снега и льда.

высота горы Фицрой

Но и вид у подножья поражает. Гора похожа на чудище из древних легенд. Правда, увидеть ее не так-то просто: часто горный пик закрыт облаками. В конце марта мне пришлось ждать в Эль-Чальтене три недели, чтобы облака рассеялись. В какой-то момент мне даже показалось, что мифической горы Фицрой вовсе не существует.

Вокруг Эль-Чальтена множество горных маршрутов. Можно организовать поход на любой вкус: от прогулок налегке к разным видовым точкам до сурового недельного тура по леднику Вьедма с ночевками на льду.

Я ходил в несколько походов. Один из них длится четыре дня и называется «Пасо-дель-вьенто», дословно — «проход ветра». Это сложный трекинг, для которого пришлось арендовать снаряжение, в том числе карабины для зип-лайна, чтобы перебраться по стальному тросу через ущелье. Перед тем как отправиться в такой поход, обязательно нужно зарегистрироваться в туристическом офисе и получить разрешение — для этого предъявляют карту местности и все необходимое снаряжение. Без разрешения в горы нельзя. Если на пути попадутся рейнджеры, они могут потребовать заплатить штраф.

Я ходил в походы с напарницей, с которой познакомился в хостеле. Одному идти в горы, особенно на несколько дней, я бы не рекомендовал: маршруты в Патагонии достаточно сложные.

Самое яркое впечатление от трека — ледник Вьедма. По размерам он гораздо скромнее Перито-Морено — чуть больше 20 км². И в отличие от него не спускается с гор, а пролегает в узкой долине и выходит к одноименному озеру Вьедма. Выглядит это не настолько эпично, как Перито-Морено, поэтому туристов этот ледник почти не собирает. Напротив ледяной стены, на берегу, можно разбить палатку и вдоволь насладиться тишиной.

Пещера рук, или Куэва-де-лас-Манос, известна рисунками древних людей, которые жили здесь 12 тысяч лет назад. На стенах сохранились изображения рук, а также сцены охоты на гуанако — животное рода лам, типичного обитателя Патагонии. Древние люди, предшественники патагонских индейцев, изготавливали краску из местных минералов, а затем напыляли ее через костяные трубочки поверх прислоненной к стене руки.

В 1999 году пещеру внесли в список всемирного наследия Юнеско.

Добраться сюда можно лишь на арендованном авто. Мне повезло попасть в пещеру благодаря знакомству в Эль-Чальтене с пожилой парой немцев, которые путешествовали на машине и предложили присоединиться. Добирались мы с приключениями: до этого несколько недель шли ливни, и дорога неподалеку от Эль-Чальтена оказалась заблокированной. Дожди просто смыли часть полотна. Пришлось прорываться через грунтовую объездную дорогу, преодолевать огромные лужи и объезжать препятствия по полям. Но оно того стоило.

Итоги

Патагония не похожа ни на какое другое место в Южной Америке. Несмотря на то что это буквально край света, приехать сюда стоит: такие пейзажи не увидеть больше нигде. Фотографии, сделанные здесь, даже не приходится редактировать — настолько здесь сочные цвета.

По моему мнению, два самых незабываемых вида в аргентинской Патагонии — гора Фицрой и ледник Перито-Морено. Но и помимо них здесь достаточно красот: ледников, водопадов, озер. Даже сама трасса — уже достопримечательность.

Пересечь Патагонию без заезда из Аргентины в Чили и обратно вряд ли получится. Поэтому я советую по возможности захватить в одной поездке достопримечательности как аргентинской, так и чилийской стороны. О чилийской Патагонии я расскажу в следующей статье.

Источник