в храм огнепоклонников в селении сураханы газ подводился по каким трубам

Храм огня на месте выхода природного газа. Сураханы, Азербайджан.

С очень отдаленных времен возле Баку в местах выхода на поверхность природного газа горели священные неугасимые огни. О роли огня в Азербайджане свидетельствует тот факт, что в слове «Азербайджан» в течение 2300 лет его существования корень слова АТУР-АТРО-АДУР-АЗЕР всегда означает огонь, хотя его арийское происхождение давно забыто. Маги-зороастрийцы возводили на этих местах храмы огней. Неслучайно и поныне существует предание о том, что Джума-мечеть, находящаяся в крепости Баку, построена на месте храма зороастрийцев. Близ Баку находилось три культовых очага Аташгях, что переводится как дом огня или место огня: один – в поселке Сураханы, другой – в Пираллахы, а третий – на горе Шубаны. Ныне разрушенный храм огня на горе Шубаны почитался более других. Наиболее сильные выходы природного газа были в святилище Аташгях, расположенном в селении Сураханы недалеко от Баку. Предполагается, что это первое святилище относится к началу нашей эры. Со всех концов земли добирались сюда поклониться вечному пламени, вырывающемуся из недр земли. После завоевания арабами Азербайджана и принятия жителями ислама, храм огня был разрушен. Многие зороастрийцы, не приняв ислам, вынуждены были уйти в Индию. Но некоторые почитатели старой веры, по-видимому, остались жить на Земле Огней.

В Азербайджане, некогда входившем в состав персидского царства, слово «маг» (азерб. – муг) осталось жить в названии прикуринской низменности Муган дузю (степь магов) и большого количества населенных пунктов (Муганлы, Муган и др.), разбросанных по всему Азербайджану. У мусульман слово «муган» означало «зороастриец», и названия эти могут быть связаны с поселениями зороастрийцев среди мусульман.
До настоящего времени у азербайджанцев сохранилось очень много зороастрийских обычаев, широко распространено имя Зардушт (Заратуштра). Каждую весну отмечается Новруз («Новый день» – праздник весеннего равноденствия и первый день Нового года). Это самый почитаемый зороастрийцами праздник. В Новруз прыгают через костер, зажигают свечи, раскрашивают яйца, готовят ритуальные блюда. Зороастрийское происхождение имеют, очевидно, такие блюда, как «самани халвасы», «аш» и «пахлава», до сих пор сохранившие свое ритуальное назначение. Во многих районах Азербайджана до сих пор считается грехом задувание горящей свечи и тушение костра или очага водой.
Сменилось много поколений, прежде чем торговля и Шелковый путь вновь не связали огнепоклонников Индии со святилищем в Сураханах. Поклонение огню в Сураханах возобновилось после XV века в виду развития экономических и культурных связей с Индией. В XVII веке источники отмечают паломников индусов, прибывших в Баку на поклонение огню. Святилище огня в Сураханах посещалось в 60-х годах XVII века как гебрами-персами, так и индусами-огнепоклонниками.
Выстроенный в местных архитектурных традициях, «Атешгях» сочетает в себе черты древних алтарей огня и состоит из Центрального алтаря и 26 келий и одной комнаты, в свое время служивших для размещения приезжих паломников. Внешний двор образован замкнутым пятиугольником зубчатой стены со входным порталом. Над входным порталом устроена традиционная на Апшероне гостевая комната – «бала-хане». Посреди внешнего двора расположен храм-святилище, алтарь в виде четырехугольной ротонды, посредине которого находился колодец, откуда выходил газ (метан), горевший также под куполом и в четырех углах постройки.

Одна из надписей на келье 8 составлена на персидском языке и свидетельствует о посещении Атешгяха иранцем-зороастрийцем в 1745 году. Эта надпись свидетельствует о том, что зороастрийцы-гебры не забыли свое святилище и через многие века продолжали посещать его, несмотря на то, что этот храм уже несколько столетий являлся индусским храмом огня. До сих пор сюда приезжают из Индии и Ирана. Аташгях в свое время посетили такие известные личности, как французский путешественник Виланд, немецкий путешественник Кенфер, индийский ученый Моди, русские художники Верещагин, Иванов и др. В конце 50-х годов XIX столетия в Баку приехал известный французский писатель Александр Дюма вместе с сопровождавшим его в поездке по России художником Ж. П. Муаном.

В книге «Путешествие по Кавказу» он описывает свои впечатления от капища в Сураханах:
«После двухчасовой езды (первая половина дороги шла по берегу моря) мы прибыли на вершину холма, откуда нашим взорам представилось море огней.
Вообразите себе равнину почти в квадратную милю, откуда через сотню неправильных отверстий вылетают снопы пламени. Ветер развевает их, разбрасывает, сгибает, выпрямляет, наклоняет до земли, уносит в небо и никогда не в состоянии погасить.
Средь островков пламени выделяется квадратное здание, освещенное колышущимся пламенем. Оно покрыто белой известью, окружено зубцами, из коих каждый горит, как огромный газовый рожок. Позади зубцов возвышается купол, в четырех углах которого пылает огонь.
Мы прибыли с западной стороны и потому вынуждены были объехать кругом монастырь, в который можно войти только с востока. Зрелище было неописуемым, захватывающим, такая иллюминация бывает только в самые праздничные дни.
Мы вошли во внутреннюю часть здания. Она состоит из огромного квадратного двора, посреди которого возвышается алтарь с куполом. В центре алтаря горит вечный огонь. В четырех углах купола, как на четырех гигантских треножниках, пылают четыре очага, поддерживаемые рвущимся из-под земли огнем. К алтарю поднимаются по пяти или шести ступеням. К внешней стене пристроено до двадцати келий, двери их отворяются изнутри. Они предназначены для учеников Зороастра. В одной из келий в стене ниша, а в ней помещены два маленьких индийских идола.
Один из персов надел свое жреческое платье, другой, совершенно нагой, накинул на себя нечто вроде рубашки, и индусское богослужение началось. Оно стояло из пения, построенного на не более чем четырех-пяти нотах хроматической гаммы, почти от соль до ми, в котором имя Брамы повторялось довольно часто. Иногда жрец припадал лицом к земле, служитель тут же бряцал двумя тарелками – одну об другую, производя ими резкий, дрожащий звук.
По окончании священнодействия жрец дал каждому из нас по маленькому куску леденца, взамен которого мы наградили его деньгами. Потом мы отправились осматривать большие колодцы.
Самый глубокий имеет около 60 футов глубины, из него некогда черпали воду. Вода была солоновата, но вдруг она исчезла. Бросили туда зажженную паклю, чтобы узнать, что стряслось; колодец тотчас воспламенился, но с тех пор огонь не погасает. Опасно слишком наклоняться над колодцем. от паров может закружиться голова, а потеряв голову, в свою очередь, ноги могут потерять землю, и тогда послужить горючим веществом для подземного огня. По этой причине колодец окружен перилами. Другие колодцы вровень с землей. Над их отверстием кладут решетку, а на решетку камни, которые превращаются в гипс менее чем за двенадцать часов…»

Но Аташгях пережил и грустные дни. В связи с наступлением цивилизации здесь в 1855 году был построен первый завод. И естественные огни потухли. Жрец, который следил за храмом, подумал, что бог отвернулся от него, закрыл храм и уехал отсюда.
Но огни горят снова, и Аташгях сегодня – это и место поклонения, и музей. Вход и осмотр теоретически стоят 2 доллара (за эти деньги открывают многочисленные кельи индусов, переделанные под музеи). Но можно пройти и бесплатно. Главное – это когда ваше лицо красит улыбка. Посетителям выдается длинная палка с паклей на конце, и боковые огни наверху храма они зажигают сами.
Сюда, как и прежде, тянутся представители разных религий. Мусульмане приносят жертвоприношения, индуисты и зороастрийцы молятся.

Источник

В храм огнепоклонников в селении сураханы газ подводился по каким трубам

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Стоит ли удивляться, что в местности, где из-под земли внезапно может вырасти неугасимый огненный язык, и где горят камни, непременно возникнет религия. основанная на поклонении огню? Правильно,

Храм огнепоклонников «Атешгях» в поселке Сураханы

Мне хотелось посетить знаменитое святилище Атеш-Гах,
но оно находится в двадцати двух верстах от города,
и я бы не успел обернуться. Там горит вечный огонь,
уже сотни лет поддерживаемый парсийскими священниками,
выходцами из Индии, которые не едят животной пищи.
В других странах этих убежденных вегетарианцев считали бы
просто любителями овощей.
Жюль Верн «Клодиус Бомбарнак»

Храм снаружи напоминает замок: высокая каменная зубчатая стена, входные ворота, только подъемного моста не хватает. По периметру стен устроены кельи, в каждой из которых устроена небольшая экспозиция: то стенды информационные (довольно много информации на русском), то витрины с черепками-посудой, то композиции «из жизни отшельников».

По логике Октая (см. расценки в первом посте, которые он озвучил), 5 часов нам нужно было на посещение Масазыра (15 км от Баку, на месте минут 10), Янардага (тот же расклад по времени) и Сурахан (еще 25 км и полчаса времени). И за все это время мы должны были заплатить еще и гиду. Интересно, что бы он нам вещал за эти три пункта и 5 часов:)

Водитель, пока мы гуляли по храму, уточнил у местных жителей, где расположен следующий пункт нашей программы, и через несколько минут мы уже тормозили у белой глыбы вдалеке. Это и было

Языческое захоронение на скале «Уста-Шагирд» у поселка Ени Сураханы

Источник

Корни данного памятника уходят глубоко в историю, во времена зороастризма. Зороастризм является одной из древнейших религий на Земле. Он зародился на территории Южного Азербайджана и существовал в странах, расположенных около озера Урмия. Храм огнепоклонников в Сураханы был заложен ориентировочно во II-III в.в. н.э.

Зороастризм господствовал в Азербайджане до VII века н.э., когда в стране начал распространяться ислам. По мере принятия местным населением ислама, люди постепенно перестали посещать храмы огня, которые вследствие этого стали приходить в упадок. Та же участь постигла и храм «Атешгях». Однако Великий шелковый путь, проходивший через территорию Азербайджана, и торговые отношения в средние века со многими странами Востока вновь связали зороастрийцев уже после смены многих поколений со святилищем в Сураханы.

Освещение келий указывает на то, что в прошлом в них горел выходивший из-под земли естественный огонь. Позади храма видна труба бывшего завода Кокарева, первого в России завода по производству керосина. История этого завода примечательна тем, что на нем работал известный русский химик Дмитрий Менделеев. Менделеев трижды побывал в Азербайджане, и за время работы на заводе посещал храм и был потрясен увиденным. В последующем он поделился своими впечатлениями в письме к своей супруге, написанном 12 сентября 1863 года.

Стены кельи обычно белились известью или окрашивались в белый цвет, считавшийся символом чистоты. Пол уплотнялся глиной, хорошо предохранявшей от нежелательного выхода газа.

Источник

mikeseryakov

Фотозаписки неизвестного блохера

Интеллектуальные путешествия по миру

Недра Азербайджана очень богаты полезными ископаемыми нефтью, газом, медью и молибденом. С нефтью здесь связано очень и очень многое, добывают её практически повсюду. В первый же свой полный день в Азербайджане, перемещаясь по Апшеронскому полуострову я проезжал огромное количество нефтяных вышек, кажется они здесь повсюду, очень часто они располагаются всего в каких-то ста метрах от жилых частных домов. При подъезде к вышкам, все-таки сказывается «пережиток совкового прошлого Азербайджана», вышки по каким-то причинам нельзя фотографировать, охраны нет, весь интернет уже завален фотками, но азербайджанцы все равно зачем-то поставили знак, запрещающий фотографию.

На бакинской нефти сделали 80 % своего капитала знаменитые шведские братья Нобели.

По поводу нефти меня с детства интересовали два вопроса, какое основное предназначение нефти для нашей планеты, ведь для чего то она была создана и существовала, пока человек не начал её добывать, и как мы будем жить, когда запасы нефти полностью иссякнут, ведь это невозобновляемый ресурс. Ответ на второй вопрос мы получим очень скоро, не факт что это будет знать мое поколение, но дети должны застать и «прочувствовать» это время.

Огонь тесно связан с Азербайджаном, в 30 километрах от Баку рядом с селением Сураханы находится очень древний храм «огнепоклонников» Атешгях. Название храма в переводе означает «Дом огня» или «Место огня», здесь происходит уникальное природное явление, горящие выходы из почвы природного газа, соприкасаются с кислородом и загораются.

На древнем пятиугольном комплексе расположен медальон о российской нивелировке 1912 года.

Пройдя внутрь комплекса, в центре увидим открытый храм – алтарь, который был местом паломничества огнепоклонников, сейчас конечно газ подводится по трубам, все таки 21 век, а раньше он естественным образом выходил из земли.

Храм был построен индийским купцом, потом он расширялся и достраивались кельи, в которые приезжали проживать паломники. Жили они на пожертвования и вместо общественно-полезных дел и работы, истязали своё тело. Они думали, чем больше человек будет мучаться и истязать своё тело, тем выше он поднимется к Господу и тем выше будет его «социальный статус» и положение в следующей жизни. В Индии и в наши дни существует подобного рода «учение», оно называется агхори – представители которого едят экскременты и трупы убитых животных, дабы потом все было «заебок».

Древние же «поклонники» огня обмазывали свои конечности ноги или руки оксидом кальция или же в простонародии негашеной известью, а после обливали водой, что вызывало живое гниение плоти и последующую гангрену конечности. Также они вешали на себя очень тяжёлое цепи и жили с ними.

К главному алтарю «простым смертным» подходить было нельзя, здесь могли находится только верховные жрецы.
Сейчас в некоторых кельях установлены фигуры древних поклонников огня.

В 15-16 веке это древнее место поклонения огню было восстановлено на средства купцов из Северной Индии в качестве индуистского и сикхского святилища. Сюда стали прибывать паломники из Индии, вокруг огня строились все новые кельи, построили даже караван – сарай.

Еще несколько фигур в кельях, огнепоклонники жили очень и очень аскетично, в кельях не было вообще никаких удобств. Они замазывали пол глиной, чтобы выходивший из почвы природный газ, не соприкасался с кислородом, и пол не воспламенялся, а сверху клали коврики из камыша, на которых и спали.

Небольшую лунку в полу они все же оставляли, чтобы на этом огне готовить себе пищу, а также как-то согревать келью.

В 19 веке Атешгях принял облик в котром дошёл до наших дней. Над входами в некоторые кельи сохранились таблички с надписями. До наших дней дошли 14 индуистских, 2 сикских и зароастрийская надпись.

В 19 веке многие путешественники того времени стали посещать этот комплекс. Бывал здесь и знаменитый французский писатель того времени, которого мое поколение 80-х, наверное помнит с самого детства – Александр Дюма отец.
В 1855 году недалеко от храма был построен завод по разработке нефти и газа и естественные огни Атешгяха начали постепенно затухать.

В 1887 году храм даже посетил император Российской Империи – Александр 3, но увы, в 1902 году огни храма погасли совсем. Была здесь и Индира Ганди.

Храм вновь был открыт лишь в 1975 году, а затем в 2007 году повторно отреставрирован. Сфотографировать у главного алтаря всегда сложно, так как вокруг него всегда собираются толпы туристов, это памятник в среднем посещает около 15 000 человек в год.

Раньше люди поклонялись огню без пожарников, а в 21 веке такая роскошь недопустима и поэтому там где огонь, обязательно присутствует противопожарный комплект.

Посмотрев один огненный храм я поехал в другое известное на Апшероне место, которое также связано с огнём – горящей горе или Янардаг. И дорога опять шла через уже упомянутые выше нефтяные вышки, которые нельзя фотографировать.

Гору Янардаг охраняет полицейский патруль, вообще все полицейские машины, которые я встречал в городе Баку были новые BMW 5-ой серии в кузове F10, так что с ними особо не «погоняешься», но провинция она и есть провинция)), и машины тут поскромней.

Здесь тоже из недр земли на поверхность просачивается газ, который и воспламеняется, и сюда тоже с древних времён приезжали огнепоклонники со всего мира. В это место до сих пор приезжают буддисты, верующие в святость горящей горы и медитирующие у её подножия. Я вот увы уже не помню, когда сам начал «медитировать», но мне кажется мне было или 12 или 13 лет))).

Вот так посидеть у горы можно лишь несколько секунд для фото, в спину идёт огромный жар.

На сегодняшний день Янардаг – историко – культурный и природный заповедник Азербайджана, который находится под охраной государства.
В этом «небольшом» домике слева живёт семья, которая «присматривает» за этим объектом культурного наследия.

На горе кокаином камнями выложили слово Янар Даг, теперь это место, где все фотографируются.

Другие фотоотчеты из путешествия по Азербайджану.

Источник

Храм Атешгях

«Черный город» Акунина — это Баку, город нефти, тайн, секретов и опасностей. В полной мере проникнуться настроением этой книги и попытаться представить себе жизнь азербайджанской столицы и ее окрестностей начала 20 века можно лишь в Сураханах. Поселок, расположенный всего в 30 км к северо-востоку от столицы, ведет свою «нефтяную» историю с середины 19 столетия.

1850 г. — точка отсчета новой истории поселка, когда Сурахан коснулся нефтяной бум и сюда стали съезжаться нефтяники со всей Империи. Здесь все «крутилось» вокруг нефти, даже дети были «больны» нефтяным делом, а каждое новое месторождение встречалось восторженными криками и завистливыми взглядами. И уже в 1857 по инициативе предпринимателя Василия Кокорева здесь построили первый в мире нефтеперегонный завод (на котором, к слову, работал консультантом сам Дмитрий Менделеев).

Но прогуляться по запыленным улочкам Сурахан, в окрестностях которого тут и там торчат нефтяные вышки, — лишь часть экзотической экскурсии. Основная цель туристов здесь, конечно, это зороастрийский храм огнепоклонников Атешгях. Построенный на месте выхода из-под земли горючего газа (местные называют его «вечным огнем»), храм столетиями привлекал паломников со всех концов света своим негасимым пламенем: проходят года и века, мир меняется, а храм все так же стоит на своем месте, освещая страждущим путь к Богу.

В разное время это святилище почиталось и зороастрийцами, и индуистами, и сикхами. Однако, конечно, большая часть служителей Атешгяха принадлежала к индуистской вере. Форма храма — «чахар-таг», представляет собой сооружение, состоящее из четырех арок, обращенных к четырем сторонам света. Период создания Атешгяха относится к 2-3 вв. н. э., периоду господства в Азербайджане зороастрийцев.

По мере принятия населением ислама, храмы огня стали пустовать и ветшать, эта же участь постигла бы и Атешгях. Спас положение Великий шелковый путь, проходивший через территорию Азербайджана. Именно по нему в храм огнепоклонников стали стекаться паломники из Персии, Индии и других восточных стран. В ноябре 1858 Аташгях посетил Александр Дюма-отец, упомянувший в своих мемуарах служителей храма как «парсов» (персов), «гебров» и «маджи» (то есть маги).

В середине 19 столетия для храма огня произошла настоящая катастрофа — пласты земли сдвинулись, закрыв выход естественного газа в этом месте. Паломники восприняли это как знак — наказание богов: Атешгях опустел, в 1880 последний индус, одиноко оставшийся в стенах храма, покинул его и отправился в Индию. Лишь в 1975 г. после реставрационных работ Атешгях вновь был открыт для посещения, став музейным комплексом, который был взят под охрану Юнеско.

Координаты

Адрес: Апшеронский полуостров, Сураханский район, село Сураханы.

Часы работы: 9:00-18:00.

Как добраться: из Баку на автобусе № 84 на Сураханы до конечной остановки, далее перейти ж/д пути и через 300 м находится нужный зороастрийский храм.

Источник