Вентиль подачи воды на посудомоечной машине electrolux где находится кнопка
Как заменить клапан подачи воды в посудомоечной машине
Каждая деталь техники выполняет свою функцию, но вследствие различных причин может выходить из строя. Клапан подачи воды для посудомоечной машины также подвержен поломке электронной и механической части. Хотите попробовать свои силы в ремонте? Тогда ознакомьтесь с рекомендациями по замене детали.
Так выглядит впускной элемент
Особенности работы клапана воды
Зачастую при неисправности включается система диагностики ПММ. В зависимости от моделей Bosch, Electrolux, «Сименс» и других марок на дисплее высвечивается код ошибки, который сообщает о проблемах с поступлением воды в бункер.
Дело в том, что машина работает так: после включения и выбора программы модуль управления отдает сигнал клапану, после чего заливной элемент открывает заслонку и впускает воду. Когда датчик уровня сообщает, что жидкости в баке достаточно, на электронные катушки снова поступает сигнал и заслонка закрывается. Так работает электромагнитный элемент.
Кроме кода ошибки сообщить о неполадке могут такие признаки:
Сборная конструкция с фильтром-сеточкой
Редко, но все же деталь подвержена засору со стороны водопровода. В таком случае ее достаточно прочистить, чтобы восстановить работу. В противном случае придется выполнить замену.
Где находится входной клапан и как его заменить?
Ремонт не требует специальных знаний, главное — придерживаться правил безопасности. Проще всего узнать о местоположении детали, проследив за местом подключения заливного шланга к корпусу посудомойки. Так, в одних моделях он может находиться снизу, сразу за шлангом. В других — располагаться в коробе защиты «Аквастоп» (актуально для ПММ «Ханса»).
Покупайте новую запчасть только оригинального производства для конкретной марки. Еще лучше — снять старую деталь и отправиться с ней в магазин.
Опишем, как добраться к клапану залива:
Демонтаж детали в нижней части корпуса
Совместимость с «Аквастопом»
Но прежде чем заменить шланг с клапаном, нужно провести диагностику элемента, ведь на взгляд невозможно определить исправность узла. Для этого вам понадобится мультиметр и знание нормальных показаний. Вот как проверить деталь:
Видео поможет понять тонкости диагностики:
Катушки прозвонены. Если они рабочие, тогда проведите диагностику механической части. Сделать это просто, направив на мембрану узла напор воды. Рабочая заслонка откроется. Замена производится в обратном порядке. После отключения контактов выкрутите болты крепления к корпусу и установите новую запчасть.
Если же впускной элемент установлен на шланге, тогда придется покупать новую систему «Аквастоп», а это обойдется дороже, чем простая смена клапана. Можно ли удешевить ремонт?
Как снизить стоимость ремонта?
Прибегнуть к такой уловке могут лишь те пользователи, у которых имеется старая стиральная машина. Дело в том, что клапаны с посудомойки и стиралки практически идентичны и действуют по одному принципу. В крайнем случае можно приобрести недорогую запчасть для ПММ Beko, «Аристон», «Бош» без комплекта «Аквастоп».
Для замены поступите так:
Так выглядит клапан в стиральной машине
Запустите технику, чтобы проверить работу заборной системы. Как видите, справиться с заменой сможет даже начинающий пользователь посудомоечных машин.
Чтобы предупредить преждевременную поломку детали, соблюдайте правила эксплуатации, которые указаны в инструкции. Среди таких:
Не все упирается в стоимость техники и рекламу торговой марки. Даже самая заурядная машина способна прослужить верой и правдой сверх оговоренного срока. Если прикладывать усилия по уходу за ПММ.
Установка, Размещение, Подача воды – Инструкция по эксплуатации Electrolux ESF 2410
Страница 17: Организация слива, Подключение к сети
Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом «Оригинал».
Стандартный вариант посудомоечной машины предназначен для
размещения на кухне в раковине или на рабочей поверхности стола.
Для правильного функционирования посудомоечной машины она
должна быть расположена строго горизонтально. Этого можно
добиться с помощью регулируемых ножек (длиной 8 мм каждая).
Температура подаваемой в посудомоечную машину воды не должна
превышать
, а давление должно быть в диапазоне
Очень важно, чтобы водопроводный кран или вентиль располагались
рядом с посудомоечной машиной в легкодоступном месте. Вы
можете приобрести как специальные смесители, рассчитанные на
подключение посудомоечной машины, так и адаптеры для смесителей
старого типа. Подсоедините заливной шланг к крану с резьбой 3/4”.
При необходимости используйте переходник (1/2 дюйма), входящий
в комплект поставки.
Ни в коем случае не следует каким-либо образом наращивать или
надставлять заливной шланг для увеличения его длины. Слишком
короткий шланг заменяется полностью на более длинный шланг
высокого давления и соответствующей конструкции. Соединенный с
машиной конец шланга можно повернуть в любую сторону. Для этого
необходимо ослабить контргайку, изменить положение шланга и
вновь затянуть контргайку.
Перед тем, как задвинуть машину на место, удосто
верьтесь в том, что гайка надежно затянута.
Используйте только тот заливной шланг, который
поставляется с вашей посудомоечной машиной, не
пользуйтесь старым заливным шлангом.
Полжите сливной шланг над раковиной, как показано на рисунке.
Шланг ни в одной точке не должен находиться выше 75 см над
поверхностью установки посудомоечной машины. Если шланг будет
проложен выше, это может нарушить работу посудомоечной машины.
Кроме того, важно проверить, что внутренний диаметр сливного шланга
по всей его длине равен не менее 13 мм. Если сливной шланг оказался
слишком длинным, его можно легко обрезать до необходимой длины.
Обрежьте сливной шланг до необходимой длины острым
Наденьте на конец сливного шланга колено, входящее в
Подключение к сети
Посудомоечная машина оснащена кабелем с электрической вилкой
для подключения к заземленной розетке электросети с напряжени
ем 220-230 В, расположенной в легкодоступном месте и
защищенной предохранителем с номиналом 10 A.
Прежде чем приступить к каким-либо манипуляциям с
посудомоечной машиной ее необходимо отключить
от электрической сети, вынув вилку из розетки.
Фиксированное электрическое подключение должно
осуществляться только уполномо-ченным на это
электриком или компетентным лицом.
Подключение посудомоечной машины — 2 способа.
Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:
Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.
Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:
Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.
Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.
Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.
Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.
При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.
Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.
Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.
Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.
Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.
С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.
Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.
Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.
Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.
Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:
При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.
Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.
Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.
После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.
Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.
Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.
Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.
После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.
Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.
На угольник монтируете шланг подачи воды.
Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.
Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.
Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.
А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.
Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.
Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.
При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).
Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.
Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.
У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.
После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.
Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.
Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.
Достаточно поменять всего две вещи:
Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.
Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.
Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.
Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.
Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.
Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.
Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.
Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.
Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.
Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.
Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.
Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.
Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.
В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.
Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.
1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.
Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:
Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.
2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.
В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.
А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.
3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.
При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.
Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.
А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.
Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.
При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.
4 Монтаж розетки 220В под раковиной.
Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.
Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.
Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.
5 Подключение к горячей воде.
Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.
Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.
6 Удлинение шланга подачи воды.
Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.
Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.
Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.
Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.
7 Лен для уплотнения резьбы
Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.
С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.
При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.
В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.
Проверка заливного клапана посудомоечной машины
Сегодня посудомоечная машина (ПММ) входит в число самых обычных устройств на наших кухнях. Трудно представить, что еще совсем недавно хозяйкам приходилось мыть кухонную утварь исключительно своими руками. В стационарных магазинах и интернет-площадках представлено большое количество встраиваемых и отдельностоящих посудомоек. Также есть компактные настольные модели, рассчитанные на загрузку 6 комплектов посуды.
Даже высококачественная техника раньше или позже может выйти из строя. С некоторыми поломками машинки владельцу под силу справиться самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Конечно, при наличии соответствующих инструментов и базовых знаний об устройстве ПММ. В данной статье пойдет речь о проверке клапана залива воды и последующей замене неисправной детали.
Зачем нужен впускной клапан?
Как и стиральные машины, посудомойки подключаются к водопроводу и канализации. Клапан подачи воды играет роль запорного элемента. Он соединен с трубой при помощи гибкого шланга, находящегося под давлением. Устройство открывается для залива в машинку нужного количества воды, после чего закрывается и прекращает подачу. Пластиковый корпус клапана изогнут под 90 градусов, внутри находятся соленоиды и заслонка. Со стороны водопровода установлен фильтр-сеточка для задержки крупного мусора, который может проникнуть вместе с водой, а на отводе есть контакты для клеммной колодки.
В начале мойки электромагнитный запорный элемент получает команду с блока управления, и соленоиды открывают заслонку, заливая воду в специальный резервуар. Когда датчик уровня (прессостат) определяет, что жидкости в баке достаточно, на электронные катушки снова поступает сигнал с управляющего модуля, и заслонка закрывается. Таким образом, впускной клапан регулирует подачу воды в ПММ, меняя положение заслонки с «закрыто» на «открыто» и назад.
Симптомы поломки
Сообщить о возникновении неполадки могут такие признаки: вода не набирается в бак или наоборот, заливается без остановки. Объясняются эти симптомы довольно просто: в первом случае клапан не открывает заслонку, а во втором — по каким-то причинам не может закрыть ее. В посудомоечных машинах Electrolux с функцией самодиагностики о неисправности сообщит ошибка «i10» на дисплее (в моделях без экрана 1 раз мигает индикатор «END» с периодичностью 5 секунд). Код ошибки расшифровывается следующим образом: в течение одной минуты вода в резервуаре не достигла требуемого уровня, что и зафиксировал прессостат.
Отсутствие подачи воды часто говорит о поломке заливного клапана, однако это не единственная возможная причина сбоя. Перед тем, как приступать к проверке и замене этой детали, следует убедиться, что в водопроводе есть вода, вентиль на трубе не перекрыт, а впускной шланг не перегнулся. После тщательного осмотра всех этих элементов можно переходить к поиску проблемы внутри машинки.
Проверка заливного клапана в домашних условиях
Перед началом работ не забудьте отключить ПММ от электроэнергии и перекрыть воду. Впускной клапан обычно находится в нижней части корпуса, для проведения диагностики потребуется положить посудомойку набок (для встроенных моделей придется выполнить демонтаж прибора, вытащив его из мебели). Узнать точное местоположение детали поможет заливной шланг, ведущий к корпусу. Для проверки работоспособности устройства необходимо снять днище или цокольную панель.
За некорректную работу клапана может отвечать как электрическая, так и механическая часть. Выявление механических дефектов часто бывает затруднительным. К примеру, если вода заливается в бак очень медленно, причиной этого может быть засор. Довольно редко, но все же случается засорение детали со стороны водопровода. Для решения проблемы необходимо отсоединить шланг, снять клапан и тщательно прочистить фильтр-сеточку. Если это не помогло, логичным решением будет замена элемента.
Для проверки клапана залива воды посудомоечной машины вам потребуется мультиметр с функциями вольтметра, амперметра и омметра. Мультиметр устанавливается в режим омметра, его щупы прижимаются к контактам (предварительно нужно отключить проводку). Нормальные показатели сопротивления должны составлять от 500 до 1500 Ом. Если стрелка мультиметра не движется, это означает обрыв катушки, следовательно, неисправность клапана. В таком случае деталь подлежит замене.
Как заменить клапан подачи воды?
Если в процессе диагностики была выявлена поломка, необходимо приобрести оригинальную деталь для вашей посудомоечной машины. Для правильного выбора запчасти может потребоваться серийный номер модели или образец клапана. Перед тем, как устанавливать новую деталь, рекомендуется сфотографировать старую. Это нужно для того, чтобы не ошибиться при подключении проводов. Предварительно отсоединив шланг и контакты, следует открутить болты крепления к корпусу и снять неисправный клапан.
После демонтажа устанавливаем новую запчасть на посадочное место и закручиваем назад болты. Далее в правильном порядке присоединяем провода и возвращаем на место шланг, затем выполняем сборку машинки. После ремонта сразу нужно запустить тестовую мойку, чтобы убедиться в работоспособности ПММ. Если вода заливается и программа выполняется корректно, то вы все сделали правильно. Обязательно обратите внимание, не капает ли вода в месте подключения шланга. Машина осуществила мойку в штатном режиме? Поздравляем, вы отлично справились с задачей.
Возможные трудности
Современные посудомойки оснащены системой защиты от протечек под названием «Аквастоп». Она состоит из специального датчика в поддоне, реагирующего на воду, и двойного шланга, способного мгновенно остановить протечку в месте подключения к водопроводу. В такой системе «Аквастоп» впускной клапан установлен на шланге, что усложняет его проверку или замену. В случае поломки элемента вам придется покупать новую систему защиты от протечек, что намного дороже замены обычного клапана.
Иногда проблемы с заливом воды бывают связаны с неисправностью электроники. Заливной клапан может быть ни при чем, на него просто не поступает команда с электронной платы. В данном случае причину следует искать в аппаратной или программной части оборудования. Сбой в работе модуля управления — серьезная поломка, которую лучше доверить квалифицированному специалисту. Попытки самостоятельного ремонта электроники, как правило, заканчиваются покупкой новой посудомойки.
Почему выбирают технику Electrolux?
Шведский бренд уделяет повышенное внимание надежности, удобству, безопасности и экологичности продукции. Посудомоечные машины изготавливаются с применением высококачественных материалов и инновационных технологических решений. Устройства отличаются элегантным дизайном, самые востребованные цвета корпуса — белый, черный, красный и серебристый (нержавеющая сталь). На нашем сайте представлены встраиваемые и отдельностоящие посудомойки, среди них есть узкие и полноразмерные модели шириной 45 и 60 см соответственно.
Приборы рассчитаны на одновременную загрузку от 6 до 15 комплектов посуды. Машины оснащены интуитивно-понятным управлением с цифровым дисплеем, удобной индикацией продолжительности мойки (двухцветный луч на полу) и наличия моющих средств. Поддерживается до 8 автоматических программ, позволяющих решать хозяйственные задачи любой сложности. Уникальный разбрызгиватель SatelliteClean обеспечивает равномерную подачу воды и эффективное удаление загрязнений с посуды. Отложенный старт (от 1 до 24 часов) дает возможность запланировать запуск ПММ на любое удобное время суток.
Многие модели от Electrolux (например, EEC987300W, EEC967310L и EEZ969410W) поддерживают инновационную технологию SENSORCONTROL. Эта система определяет количество загруженной посуды и автоматически регулирует длительность мойки, потребление воды и электроэнергии, а также расход моющего средства (исходя из показаний датчика мутности воды). Технология AirDry обеспечивает автоматическое открывание дверцы в конце мойки и быструю сушку посуды.
Встраиваемые и отдельностоящие посудомойки имеют эффективную защиту от протечек. Устройства отличаются продуманным зонированием моющей камеры, есть машинки с внутренней подсветкой. Класс энергетической эффективности последних моделей — A+++. Благодаря профессионально выполненной звукоизоляции максимальный уровень шума в процессе работы не превышает 42 дБ, что является более чем комфортным показателем.
Покупка в фирменном магазине
Кроме посудомоечных машин «Электролюкс», у нас на сайте вы найдете множество функциональных устройств для современной кухни и дома. Варочные панели, плиты, духовые шкафы и микроволновые печи превратят ежедневный процесс готовки в удовольствие. Холодильники, морозильные камеры и шкафы для вина обеспечат идеальные условия для хранения продуктов и напитков. Стиральные и сушильные машины созданы для бережного ухода за вашей одеждой из различных материалов, включая деликатные ткани.
В фирменном интернет-магазине Electrolux вы также сможете заказать кухонные вытяжки, кофемашины и разнообразные аксессуары для подключения и ухода за техникой. На всю продукцию предоставляется официальная гарантия от производителя сроком 12 месяцев (с даты продажи). Осуществляется доставка товаров по Москве, Санкт-Петербургу и другим регионам России. Звоните по указанным на сайте телефонам, мы с радостью ответим на все ваши вопросы!