Авто не держится на передаче
Авто не держится на передаче
механическая коробка не фиксирует жестко колеса автомобиля, любой автомобиль покатиться при достаточно большом склоне. Если моррис катиться при не очень большом склоне, это наверное говорит о том что трение в двигателе и коробке маленькое, думаю это хорошо, не надо с этим бороться 🙂
а вообще прочитайте мануал, рекомендовано оставлять машину на нейтральной передаче и ручном тормозе
Наоборот на 2й и выше будет слабее держать лучше всего держат первая и задняя
я подумал еще раз и вынужден согласиться 🙂
Вот пробывал и первую и заднюю. и нифига. До этого у меня была бэха и шкода фабия и все держали(( Это страшно, что не держит?
я ж написал, коробка передач вообще не должна так использоваться
А каким боком тут слабая компрессия.
Хорошая компрессия не позоляет двигаться поршню в цилиндре и естественно катиться машине назад при включеной передаче.
Ставить машину при стоянке на передачу нужно и можно. Только первая и задняя передача.
Народ. так что єто с машиной?)) что мне делать?)
вырубить деревянные подпорки под колеса, пока народ думает 😉
турбированная версия,у них степень сжатия меньше
это где такое написано? 😮
конструкцией турбодвигателей предусмотрена пониженная степень сжатия
Уважаемый! Степень сжатия и компрессия это как говорят в Одессе две большие разницы!
***только вот у меня теперь другой вопрос возник. после этих постановок под горку, потом давай же трогаться вверх, и, хм, я пару раз заглох, не смог тронуться 🙂 навыки вождения что-ли утратил 😮 толи мало газку давал.
никогда не пользовался ручником при троганьи в гору. один раз чисто ради прикола попробовал и заглох 😮 😀
никогда не пользовался ручником при троганьи в гору. один раз чисто ради прикола попробовал и заглох 😮 😀
практика. Я как купил авто, пару раз заглох под горку на светофоре. На выходных поехал в парк Дружбы народов потренировался и все ок.
Все инструктора советуют трогаться под горку с ручником в начале.
gry
Признайтесь,вы даже не читали сообщения написанные мною кроме последнего?:yes:
читал 🙂 я ж не ваше сообщение комментировал 😉 я так, в целом.
После того как все уже вроде выяснили, продолжается обсуждение несуществующей проблемы) вон еще одно предложение провериться у механика поступило
читал 🙂 я ж не ваше сообщение комментировал 😉 я так, в целом.
После того как все уже вроде выяснили, продолжается обсуждение несуществующей проблемы) вон еще одно предложение провериться у механика поступило
И ещё одно предложение: ставить на крутые спуски-подъемы и сфоткать 😉 и выложить сюды как доказательства 🙂
Как это цилиндры не герметичны? Компрессия всегда имеет значение.
вот так вот не герметичны, однако им и не нужно быть герметичными чтоб создавать компрессию в рабочем режиме.
Машину держит воздух сжатый в цилиндре (находящемся в рабочем положении, т.е. все клапана закрыты).
вы не правы, и не понимаете физику процесса, надоело повторять
вот так вот не герметичны, однако им и не нужно быть герметичными чтоб создавать компрессию в рабочем режиме.
вы не правы, и не понимаете физику процесса, надоело повторять
Физика процесса понятна даже школьнику. При сгорании топлива с ростом температуры объем газов в закрытой камере растет, толкая поршень вниз.
Про химию можете не интересоваться. Химия горения в общих чертах понятна тоже )))))))
Физика процесса понятна даже школьнику. При сгорании топлива с ростом температуры объем газов в закрытой камере растет, толкая поршень вниз.
Про химию можете не интересоваться. Химия горения в общих чертах понятна тоже )))))))
вот про промежуточный вариант вы правильно сами догадались, цилиндр достаточно плотно ходит, чтоб обеспечивать достаточную компрессию(на рабочих оборотах), но при этом герметичным ему быть не нужно.
только что погуглил:
Разрежение измеряют вакуумметром. Герметичность камеры сгорания является достаточной, если при вращении коленчатого вала стартером создается разрежение 0,5-9,6 кПа. Техническое состояние двигателя хорошее, если при проверке герметичность цилиндра составляет 95-100% и требуется ремонт его при значениях герметичности менее 75% для дизельного и 80% для карбюраторного.
вобщем вот и выходит что этого трения хватает на небольшие уклоны только лишь.
вобщем вот и выходит что этого трения хватает на небольшие уклоны только лишь. Тут я с Вами наконец то готов согласиться. На небольшие уклоны градусов до 3-5 думаю хватит. Правда если кто-то не решит просто для смеха подтолкнуть авто. Оно тогда остановится только в витрине или столбе.
это троллинг такой? или вы реально не понимаете? ключевое слово было достаточно плотно
если вы надуете надувной матрас, а потом вытащив клапан прыгнете на матрас, в матрасе кратковременно поднимется давление? да. то есть он создаст компрессию? да. герметичен ли он? нет. и скоро сдуется. но на небольшом времени вашего прыжка(или одного такта двигателя) эта утечка не играет никакой роли.
при чем тут диагностика, чтоб вы увидели, что в исправных двигателях допускается негерметичность цилиндров, даже цифры вон какието привели.
Тут я с Вами наконец то готов согласиться. На небольшие уклоны градусов до 3-5 думаю хватит. Правда если кто-то не решит просто для смеха подтолкнуть авто. Оно тогда остановится только в витрине или столбе.
усилие в 30кг как раз для 5 градусов уклона и посчитано было и передаточного числа равного 4.
при чем тут диагностика, чтоб вы увидели, что в исправных двигателях допускается негерметичность цилиндров, даже цифры вон какието привели.
Интересно. А для чего тогда на поршнях кольца? Цилиндры герметичны. и хватит тут спорить.
Интересно. А для чего тогда на поршнях кольца? Цилиндры герметичны. и хватит тут спорить.
для уплотнения, потому что цилиндр-поршень нельзя подогнать идеально изза теплового расширения. Но эта герметизация идеала все равно не достигает.
Более трёх компрессионных колец на поршень обычно не устанавливают, так как степень уплотнения поршня увеличивается незначительно, а потери на трение заметно возрастают.
то есть в какойто момент большее уплотнение теряет смысл ибо потери на трение превышают пользу от лучшей герметизации
я щас на ноль поделил 🙂
тему вообще читали? я как раз и скидывал цитату про измерение герметичности, и там же было написано что допускается некоторая негерметичность(даже с цифрами).
Предлагаю разобраться с вопросом Вам. А так же внимательно перечитать мои высказывания, убедившись что в них нет противоречия.
я как раз и скидывал цитату про измерение герметичности, и там же было написано что допускается некоторая негерметичность(даже с цифрами).
Цитату вы скинули про измерение разряжения в некоторой точке, которую не указали.
Там указан некий критерий появления негерметичности, свидетельствующий о НЕИСПРАВНОСТИ двигателя и НЕПРАВИЛЬНОСТИ его работы. Следовательно можно сделать вывод из Вами приведенной цитаты, что негерметичность = неисправность двигателя.
Мы же обсуждаем (я так полагаю) исправные двигатели, имеющие износ колец, компрессию в цилиндрах в пределах допуска завода изготовителя.
Предлагаю разобраться с вопросом Вам. А так же внимательно перечитать мои высказывания, убедившись что в них нет противоречия.
1. Он уже разобрался с вопросом и предлагает изучить его Вам. Воспользуйтесь советом, т.к. это полезно для общего развития.
2. В ваших высказываниях часто указываются взаимоисключающие вещи, и на основе странной и невозможной связи этих взаимоисключающих вещей производится дальнейший анализ (естественно неверный так как в основе лежат неверные данные), и выдвижение в итоге мягко говоря странных утверждений. Хотя возможно внутри этой некоей системы, не имеющей правда отношения к реальности, и нет противоречия.
Разберем 2.1. Допустим цилиндр имеет компрессию 8 ати. И даже допустим что он изношен и 8 ати создается не в верхней точке цилиндра, а по причине появляющихся при давлении 8 атмосфер утечек, не дающих ему возможность поднять давление выше. На для удержания авто нужно 10 ати.
Цилиндр идет вверх и создает давление до величины 8 атмосфер. Дальше давление не растет, так как газ начинает уходить в неплотности. (Компресия изношенного двигателя меньше допустимого заводом. Это кстати серьезная неисправность, а не нормальность как Вы утверждаете). Так как сила притяжения Земли не скомпенсирована, авто катится дальше по склону. Поршень идет дальше, но большего давления создать не выходит. Поршень доходит до верхней точки и начинает опускаться вниз – давление в цилиндре падает, авто начинает разгоняться.
Если цилиндр новый и с завода имел компрессию 8, то все еще проще. Он поднялся до верхней точки и создал давление 8. Его не хватило. Колеса толкают поршень, он прошел верхнюю точку и начал опускаться.
Авто не держится на передаче
Подскажите пожалуйста, нормальное это явление или нет, когда ставишь машину на стоянку на подъеме (сколько градусов не знаю, но довольно крутой подъем)со включенной передачей (в мое случае на 2-ой), при этом когда отпускаешь педаль тормоза машина начинает скатываться назад. Т.е. на скорости машина не держится, приходится включать ручной тормоз.
Может быть это говорит о том, что сцепление подыхает?
Как все таки грамотно парковать машину на подъеме/спуске- включать 1-ую скорость или 1-ую + ручник или вообще под колесо поставить кирпич:biggrin:.
А то оставишь машину- придешь а она в овраге.
Подскажите пожалуйста, нормальное это явление или нет, когда ставишь машину на стоянку на подъеме (сколько градусов не знаю, но довольно крутой подъем)со включенной передачей (в мое случае на 2-ой), при этом когда отпускаешь педаль тормоза машина начинает скатываться назад. Т.е. на скорости машина не держится, приходится включать ручной тормоз.
Может быть это говорит о том, что сцепление подыхает?
Сцепление тут ни при чем. Его не так проверяют.
Как все таки грамотно парковать машину на подъеме/спуске- включать 1-ую скорость или 1-ую + ручник или вообще под колесо поставить кирпич:biggrin:.
Подскажите пожалуйста, нормальное это явление или нет, когда ставишь машину на стоянку на подъеме (сколько градусов не знаю, но довольно крутой подъем)со включенной передачей (в мое случае на 2-ой), при этом когда отпускаешь педаль тормоза машина начинает скатываться назад. Т.е. на скорости машина не держится, приходится включать ручной тормоз.
На уклоне до где-то 10% я без проблем оставлял машину на передаче. Хотя при остановке на крутом уклоне я обычно на всякий случай страхуюсь и ручником.
А я привык ставить упоры. Причем под оба колеса.
Один раз у меня машинка покатилась. Больше такого фокуса не хочу. Ладно не успел открутить колесо (не придавило).
На небольшой горке, на передаче держиться нормально, а в этом случае медленно, но уверенно скатывается.
Не понял. Так держится или скатывается?
на небольших горках держит нормально и на второй передаче.
А вот на более крутом подъеме/спуске на второй передаче, после отпускания педали тормоза машина начинает скатываться.
Буду ставить на первую передачу и ручник.
Компрессию не мерил, но машине нет и года.
А есть ли разница между первой передачей и задней, когда ставишь машину на спуске и на подъеме, т.е. например, чтобы не скатиться назад-ставь на заднюю передачу, а чтобы не скатиться вперед- на переднюю.
А всёже почему так происходит. Если не держит, то компрессия плоховата. Замерять не прбовали?
Даже при идеальной компрессии двигатель БУДЕТ проворачиваться. Причем не зависимо от того, в прямую или обратную сторону. Все зависит от направления уклона и включенной передачи.
Вроде понятно объяснил.
А разве соленоид блокировки включен постоянно при задней передаче? Я считал, что только тогда, когда на ручке КПП поднимаешь блокировочное кольцо. Контакты тем самым замкнулись, соленоид разблокировал линию выбора заднег хода. Передача включилась, кольцо опустилось и соленоид перестал потреблять ток. Он просто механически утоплен.
А есть ли разница между первой передачей и задней, когда ставишь машину на спуске и на подъеме, т.е. например, чтобы не скатиться назад-ставь на заднюю передачу, а чтобы не скатиться вперед- на переднюю.
Разницы никакой. Всё зависит от передаточного числа выбранной передачи.
Чем меньше передаточное число, тем хуже держит. Соответственно, чем ниже передача, тем лучше держит.
Но ставить на передачу не рекомендую. Сам наблюдал, как в машине из-за замыкания в проводке самопроизвольно включился стартер. Машина в это время была на передаче и без стояночного тормоза (не затянут). В результате она уперлась в передистоящую машину. Сдвинуть её не смогла и остановилась, а стартер продолжал «толкать» машину. Ну в итоге от перегрузки стартер загорелся.
Хозяин машины, в которую въехала «сбежавшая» машина, еле успел подбежать и откатить машину.
Так что, вывод за владельцем.
Спорить не буду. Не смотрел это в книжке.
Никогда не передаче не оставляю, хоть и сигналка без автозапуска. Только на ручнике. Поэтому про то, на какой лучше (первой или задней) спорить не буду.
Может, и правильно. У меня первая машина (13-летняя восьмерка) была вообще без ручника, потом, правда, я его поставил, но пользоваться как-то не привык. А с тех пор, как у меня на девятке второй раз примерзли барабаны, ночую только на передаче, на ровненьком месте. На уклоне и не зимой иногда прибавляю ручник. «Чтобы тросик не закисал. » При хорошем сцеплении коробка держит получше ручника, хотя может быть, «получше» и не надо. Свое мнение не навязываю, в препирательства вступать не хочу.
я наверно наивен. но скажите а как вы без ручника техосмотр проходили?
проверка стояночного тормоза это же вроде как один из этапов на пути к выдаче талона техосмотра.
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
На передаче машину не держит, что это?
На передаче машину не держит, что это?
Сообщение vyachik » Сб янв 04, 2014 01:24
Коробка, сцепление или норма?
Кто подскажет?
Обычно, когда паркуюсь, оставляю машину на 1-й передаче.
А у меня там во дворе легкая-легкая горка назад.
И раньше было постоянно, поставлю на первую передачу, а она щелк и скатилась на зубец, иногда еще раз щелк и скатилась.
А сегодня прям раз-другой-третий и так пока вниз не скатилась, щелк и скатывается, щелк и скатывается. Это нормально?
Попробовал поставить на 2-ю, так та вообще не держит, тррррр и катится вниз прям на передаче. Это что такое?
У меня 6 лет назад была копейка с ручкой, там такой фигни не было. Поставил на передачу и никуда оно не денется.
Что это может быть? Неисправность или норма? И если неисправность, то что, коробка, сцепление или еще чего?
Сообщение роман300 » Сб янв 04, 2014 02:05
Сообщение dmitriyvorl » Сб янв 04, 2014 08:09
Сообщение Volodya » Сб янв 04, 2014 09:14
Сообщение vyachik » Сб янв 04, 2014 10:52
Отличные перспективы.
У двигателя пробег 12000км.
Двиг ЕВРО4
Бегает нормально, динамика в норме. Масло не жрет.
Несколько увеличен расход.
Никаких ошибок комп не выдает. Звуки в педелах нормы.
Сообщение kusss » Сб янв 04, 2014 12:26
Сообщение Дробильщик » Сб янв 04, 2014 13:14
Сообщение dmitriyvorl » Сб янв 04, 2014 15:20
Сообщение kusss » Сб янв 04, 2014 19:27
Сообщение leo2 » Сб янв 04, 2014 21:08
Сообщение kusss » Сб янв 04, 2014 21:12
Сообщение leo2 » Сб янв 04, 2014 21:43
Ну я на природе, даже если там идеальнол ровно под колёса подложу камни и палатку поставлю так, чтоб в случае отката безопасно было.
А в городе 99 процентов ручник
Сообщение Nordserge » Сб янв 04, 2014 22:21
Сообщение kuznetsovmv » Вс янв 05, 2014 09:22
Сообщение dmitriyvorl » Вс янв 05, 2014 09:29
Сообщение kuznetsovmv » Вс янв 05, 2014 09:33
Сообщение dmitriyvorl » Вс янв 05, 2014 17:38
Сообщение WWL » Вс янв 05, 2014 20:22
Сообщение vyachik » Вс янв 05, 2014 20:54
Раздатка на ручке, ручник на кардане. Все нормально. Машина пр-ва начала 2013, чувствуется, что ее сразу после праздников собирали, куплена в марте 2013.
Вопрос не в том, как надо парковаться, на ручнике или на передаче. Вообще не об этом речь.
Речь о том, нормально ли, что при небольшом уклоне на первой передаче начинает проворачивать двигатель.
И если не нормально, что делать, где искать.
Проверил свечи. Там все нормально.
Вообще, я так понял по отзывам, в первую очередь возникает вопрос к компрессии.
Но никто сам так не пробовал парковаться на горке, все паркуются на ручнике. т.е. реально сказать, что это неисправность нельзя.
Единственный опыт, я так понял, у kusss и у него тоже самое и он считает это нормальным.
Ну, в принципе, я еще заеду на СТО померю компрессию.
Если все в норме, то и паниковать нечего.
Ошибок нет, масло не жрет, динамика в норме, выхлоп нормальный. Расход в пределах погрешности.
Сообщение Nordserge » Пн янв 06, 2014 18:47
vyachik писал(а): Раздатка на ручке, ручник на кардане. Все нормально. Машина пр-ва начала 2013, чувствуется, что ее сразу после праздников собирали, куплена в марте 2013.
Вопрос не в том, как надо парковаться, на ручнике или на передаче. Вообще не об этом речь.
Речь о том, нормально ли, что при небольшом уклоне на первой передаче начинает проворачивать двигатель.
И если не нормально, что делать, где искать.
Проверил свечи. Там все нормально.
Вообще, я так понял по отзывам, в первую очередь возникает вопрос к компрессии.
Но никто сам так не пробовал парковаться на горке, все паркуются на ручнике. т.е. реально сказать, что это неисправность нельзя.
Единственный опыт, я так понял, у kusss и у него тоже самое и он считает это нормальным.
Ну, в принципе, я еще заеду на СТО померю компрессию.
Если все в норме, то и паниковать нечего.
Ошибок нет, масло не жрет, динамика в норме, выхлоп нормальный. Расход в пределах погрешности.
Сообщение leo2 » Пн янв 06, 2014 19:16
Несколько раз на бездоре ставил машину на передачу, т.к. на тех углах ручник в принципе не держал. Всё нормально было, ничего не проворачивалось. И когда менял тросик ручника несколь дней ставил на передачу в городских условиях- тоже никаких проблем не было-выбирались все свободные ходы шестреней и стояла как вкопанная. машина 2008 года.
Тут фотка есть: под мостом 2 чувака карту смотрят машина на передаче. Камень для страховки лежит
Выручайте, машина катится на передаче
Дело получилось так, всегда ставил на ручник, пришла зима решил ставить на передачу, и заметил такую вещь, на относительно небольшом уклоне дергается рывками, кто сталкивался с подобным, что оказалось виной…
и можно ли на АКL мерить компрессию без снятия коллектора
Skoda Octavia 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 36
почему тогда раньше этого не было?
так в чем проблема то была? У меня такая же ситуация со скатыванием (при уклоне в 20-25 градусов), хотя ранее ее не было и на более крутых уклонах.
Ничего… Проблема получается в длинной первой передаче
+1 за ручник! Особенность слабого атмосферного авто и коробки. На 1.8Т такого нет.
Масло ест? Если ест и комппессии не будет! Точно также у меня все началось, как то тоже покатилась никогда не ставил на передачу, но в рдин момент у меня ручник не работал! Но и до этого я замечал что масло ест и тянул время с заменой, после этого не колеблясь заменил кольца и мск, кстати кольца маслянные были в коксе мертво ну идубовые мск!
У ручника есть название…стояночный тормоз… я всегда пользуюсь и летом и зимой)
Можно ли использовать передачу вместо ручника и как это делать правильно
Любой из вас может устроить среди знакомых автомобилистов импровизированный опрос на эту тему, и можете не сомневаться, что результаты будут неоднозначными. Часть водителей действительно считает, что во время остановки нужно использовать только стояночный тормоз. Наиболее ответственные скажут, что используют оба способа одновременно. Многие будут убеждёнными противниками использования ручника, приводя при этом самые разные доводы. Кто же из них прав? Давайте разбираться.
Стоянка с включенной передачей: ломаем стереотипы
Сразу же поставим несколько точек над «i»: значительная часть автовладельцев не использует стояночный тормоз просто из-за того, что, единожды забыв об этом, тронулись с поднятым ручником, после чего им пришлось лезть под машину =для натяжки троса или даже его замены.
Этого, в общем, бывает достаточно, чтобы оставлять машину на стоянке только на передаче. Но насколько это правильно?
Строго говоря, никаких массовых исследований по этому поводу не проводилось, да и вряд ли они возможны в будущем, так что официально связи между привычкой оставлять машину на стоянке на передаче и неисправностями двигателя, связанными с этим, о которых мы ещё упомянем, не существует.
Правда, многие эксперты с этим будут не согласны.
А что говорят по этому поводу ПДД? Водитель, покидая транспортное средство, в соответствии с Правилами, обязан обеспечить невозможность самопроизвольного начала движения ТС. Точка. В приложении к ПДД перечисляются неисправности тормозной системы, без которых движение автомобиля запрещено, и среди них есть пункт о стояночном тормозе. Так или иначе, но машины с механической коробкой по-прежнему оснащаются этим средством.
Так что никаких штрафных санкций за неиспользование ручника правилами не предусмотрено. И этим пользуются очень многие автовладельцы, мотивируя это самыми разнообразными причинами.
Один из самых серьёзных доводов – возможность примерзания тормозных колодок при отрицательной температуре, особенно если авто стоит достаточно долго, а столбик термометра опустился ниже нуля до двухзначных цифр. Эта опасность никуда не делась, несмотря на все старания конструкторов, без устали усовершенствующих детали тормозной системы. Достаточно незначительного количества воды, чтобы, если поставить авто на ручник, колодки, диски или барабаны в таких условиях оказались заклиненными, и тогда водителю придётся немало попотеть, чтобы разблокировать авто.
С практической точки зрения, как мы уже говорили, роль играет и забывчивость водителей. Поставил на стоянке машину на ручник, пришёл, сел, забыл про стояночный тормоз, включил передачу и поехал. Если рычаг был поднят на несколько зубьев, водитель этого может и не заметить, и в результате на этих зубьях ручник держать уже не будет, а колодки порядком износятся. Если ручник зажат сильно, но водитель не обратил внимания на то, что автомобиль тронулся «в натяг», последствия будут ещё хуже.
В целом все причины, по которым автомобилисты предпочитают не пользоваться ручником, можно представить в виде следующего списка:
Большинство экспертов убеждено, что, хотя использование включённой передачи на стоянке никакого вреда машине не наносит, время от времени рычаг стояночного тормоза нужно затягивать, чтобы механизм не прокисал.
В целом каждый водитель, независимо от своего отношения к проблеме, должен придерживаться в этом вопросе следующих рекомендаций:
На какой скорости оставлять машину для парковки
Строго говоря, нет особой разницы, на какую передачу ставить авто для обеспечения её неподвижности без ручника, но только если речь идёт о ровной горизонтальной площадке. Если же есть уклон, даже относительно небольшой, желательно включать первую скорость, обладающую самым малым передаточным числом.
Если же условия вынуждают парковаться на горке носом вверх, а кормой вниз, лучше оставлять машину с включённой задней передачей.
Впрочем, столь простые правила, как поставить авто на скорость вместо ручника, знакомы даже начинающим автомобилистам.
О возможных неприятностях
Главный довод в пользу использования только ручника – та самая забывчивость водителя. Рано или поздно он забудет о том, что при запуске мотора нужно выжать сцепление, чтобы проверить, что рычаг МКПП находится в нейтральном положении. В результате при поворачивании ключа зажигания машина делает рывок вперёд, и хорошо, если впереди никого и ничего нет. Но там может находиться другой автомобиль, и тогда вам придётся нести расходы на ремонт двух транспортных средств. Ещё хуже, если возле бампера в этот момент стоят люди – это уже статья…
С другой стороны, если водитель использует только стояночный тормоз, он должен быть абсолютно уверен в его исправности, касается ли это состояния тросика, колодок или иного узла тормозной системы. Иначе вероятность отката автомобиля не исключена, особенно если он стоит на неровной поверхности.
Противники использования включённой передачи убеждены, что в этом случае даже при выключенном двигателе шестерни ГРМ, привод газораспределительного механизма и натяжитель цепи коленвала испытывают значительную нагрузку, увеличивая степень их износа. И в итоге автовладельцу придётся раньше положенного времени раскошеливаться на достаточно дорогостоящий капитальный ремонт силового агрегата.
Насколько эти утверждения обоснованы, мы уже говорили – доказательства такого вредного влияния отсутствуют.
Но если на вашем авто стоит дизельный мотор с механикой, оставлять машину на передаче во время стоянки действительно не рекомендуется. Особенность системы зажигания дизельных силовых агрегатов такова, что здесь не исключён самопроизвольный пуск двигателя, если машина вдруг начнёт катиться. Чем это чревато, не стоит и упоминать, если даже просто катящийся автомобиль представляет огромную опасность для окружающих.
Но если рычаг коробки будет находиться в нейтральном положении, а ручник затянут, самопроизвольный пуск мотора не приведёт ни к каким серьёзным и неприятным последствиям.
На авто с бензиновым мотором подобные случаи исключены, поэтому здесь действительно допустимо использовать передачу вместо ручного тормоза.
Надеемся, мы дали ответ на все вопросы, касающиеся дилеммы передача – ручник, и вы сможете сделать правильные выводы из сказанного. Если верить статистике, то количество ДТП, связанных с самопроизвольным началом движения ТС, настолько мизерно, что такие случаи относят к статистической погрешности. А это означает, что оба метода хороши и допустимы, главное – не оставлять машину на нейтралке и без затянутого ручника. Вот это действительно очень опасно.