Авто не едет больше 100 км

Спасайте 2109 больше 100 не разгоняется

Машина не едет
новый карб
поменял трамблер (выстроено по стробоскопу)
клапана отрегулированы
сцепление опускал почти в 0 (вроде не буксует), аж до хруста кпп отпустил
на низах норм едет
как только раскочегарю до 100 все
аз в палас а 0 эмоции обороты мах при такой скорости около 3тыс
больше не растут
холостой ровный
набирает на нейтрали хорошо обороты

а еще бывает но очень редко когда с больших оборотов нажимаешь резко на тормоз то либо машина глохнет или очень низкие обороты, потом через сек 2-4 стабилизируются

Есть подозрение что зажат клапан…

сцепление меняй, у чувака тоже самое было, только она больше 75 не ехала, обороты ревели, а результата 0

сцепление, паленое сцепление, в магазинах тоже не всегда все хорошее продают)

клапан не может зажать, на 1500 он не доходит, тем более отрегулированные, ну и даже если бы его зажала то это все п****, провернуло бы к хуям, 10км не проехал бы, а когда будешь менять сцепление я тебе могу подсказать что лучше всего валео и LuK, у меня LuK, доволен, полностью устраивает, сток рядом не стоит, по деньгам 2000-2500

Источник

Двигатель не развивавает полной мощности. Обороты двигателя растут, но авто не разгоняется. Возможные причины.

Всем привет народ! Запись немного запоздалая, но думаю что быть ей здесь необходимо.
Замечаю множество вопросов о том, что авто не развивавает мощности, динамика стала хуже и «как будто за ж…у кто-то держит».
Постараюсь немного разъяснить причины этого явления ссылаясь на свой собственный опыт.
Обозначу основные причины по группам:
— топливная система
— система зажигания
Данные системы являются первостепенными для правильной работы двигателя.
Не зря существует такая поговорка: » в двигателе бывает 2 проблемы: либо нечему гореть(топливовоздушная смесь), либо нечему поджечь(система зажигания)».
И любая диагностика двигателя должна начинаться с замера компрессии в цилиндрах.
Поэтому первой причиной может быть система зажигания, а именно:
— модуль зажигания- здесь необходимо мультиметром замерить сопротивление на катушках(информация и параметрыесть в интернете), если сопротивление в допуске, то стоит внимательно осмотреть контакты, если нет- меняем модуль зажигания.
У меня однажды было так, что сопротивление на катушках было в норме, но немного окислился один из контактов- зачистив его работа двигателя пришла в норму. Также советую проверить контакты и фишку подходящую к МЗ.
Стоит проверить и метки ГРМ.
Высоковольтные провода.

Также являются причиной нестабильной работы двигателя и плохого разгона. Диагностика заключается в замере сопротивления бронепроводов(информация есть в интернете). Бывает так, что сопротивление в норме, то стоит проверить работу подсвечников проводов «на исключение пробития искры». Это легко заметить, запустив двигатель в темноте и посмотрев на подсвечники- началась дискотека из искр- меняем бронепровода.
Также стоит обратить внимание на сами контакты проводов, не исключена возможность окисления и запыления (пыль плохо проводит ток).

Также могут стать проблемой в работе двигателя. При их диагностике стоит обратить внимание на зазоры, целостность изолятора свечей, момент затяжки. Ну и по свечам можно определить работу цилиндра в целом.
Я покупая новые свечи не спешу их ставить в двигатель, а с помощью щупа проверяю и, если необходимо, выставляю нужный зазор. Из опыта: не всегда на новых свечах они выставлены правильно!

Бензонасос.
Зачастую в процессе длительной эксплуатации он постепенно изнашивается и теряет свою производительность. С помощью манометра проверяем давление в топливной рампе на разных режимах работы двигателя(информация по проверке в интернете).

Здесь все понятно- лучше заменить, если пробег на них уже большой, либо засорены.

Если есть подозрения на форсунки, то лучше проверить их на стенде.

Регулятор давления топлива РДТ.

Информация по проверке имеется в интернете.

Также проблема может крыться в наличии подсоса воздуха. Ее лучше проверить с помощью дымогенератора.( У меня он был самодельный. Есть отдельная тема в бж).
! Я сейчас не беру в пример различные датчики и регуляторы- в них может быть проблема и проверить их работу и состояние лучше через ОБД сканер.

Значит из собственного опыта)

Была и у меня такая проблема, что двигатель крутится, а авто не разгоняется.
Проверил я все что можно из вышеперечисленного- все было в норме.
Я уже не знал, что это может быть.

Но причину я нашёл немного больше углубившись в матчасть работы двигателя)
Внимание! Дело было в…

Вот никогда бы не подумал! Оказывается, что датчик скорости влияет на работу двигателя. Он передает в ЭБУ электромагнитные импульсы, на основе которых последний вычисляет скорость движения машины.
И корректирует подачу топлива в зависимости от скорости автомобиля.
Я и раньше начал замечать, что стрелка спидометра иногда работает, а иногда нет, но не придавал этому значения.
Было и так, что стрелка вроде работала, скорость показывала, но я решил проверить глубже с помощью ОБД сканера- в итоге скорость на приборной панели показывает, а по сканеру- стоит на нуле.
Заменой данного датчика проблема тяги двигателя решилась)
Поэтому всем советую не пренебрегать данным датчиком при данных проблемах.
Я постарался написать много, возможно что-то забыл, либо неправильно описал, букв много- не ругайте)
Поэтому всем ровных дорог и мощных двигателей) спасибо за внимание!)

Источник

Авто не едет больше 100 км

поехал к официалам сказали мол фиг его знает чё это такое, но на сеточке был лёд сняли сеточку и выкинули нафиг(вопрос не полетит ли туда дерьмо которое сдерживала сеточка. может купить новую?) вроде машина стала ехать нормально, но через некоторое время опять заметил тапку в пол и шиш машина не жмёт совсем. тапка в пол а она потихоооньку 50 далее 60 ооочень медленно, остановился загрушил. завёл снова дальше вроде нормально.

При резком нажатии на газ вроде также срывает как до переборки двигла, динамика вроде тоже без провалов, но почему то иногда начинает вот так тупить и всё тут не едет ни в какую. Такое ощущение что с мозгами у тачки что то не то. как будто ограничивает обороты высокие не даёт

поехал к официалам сказали мол фиг его знает чё это такое, но на сеточке был лёд сняли сеточку и выкинули нафиг(вопрос не полетит ли туда дерьмо которое сдерживала сеточка. может купить новую?) вроде машина стала ехать нормально, но через некоторое время опять заметил тапку в пол и шиш машина не жмёт совсем. тапка в пол а она потихоооньку 50 далее 60 ооочень медленно, остановился загрушил. завёл снова дальше вроде нормально.

При резком нажатии на газ вроде также срывает как до переборки двигла, динамика вроде тоже без провалов, но почему то иногда начинает вот так тупить и всё тут не едет ни в какую. Такое ощущение что с мозгами у тачки что то не то. как будто ограничивает обороты высокие не даёт

Сеточку ставить не надо, она только «вредит», у меня она не стоит с завода.

Фильтр воздушный смотрели, если нет, может в его корпусе лёд «болтается».

со вчерашнего дня тьфу тьфу тьфу проблем не было никаких. машина едет как обычно вроде бы!

Мне кажется мозги тупили чёто. не набирали обороты сначала, потом как то передачу держала долго непереключая. посмотрим что будет дальше.

Обидно эти козлы из Фольксваген Северо-Запад потеряли две резинки с крышки мотора. ну которая сверху защёлкивается с логотипом фольца. Позвонил говорю вы потеряли резинки посмотрите у себя может выпали где нить, мастер(как он это любит делать) сказал «хорошо я перезвоню»(очевидно не мне он перезвонит т.к. сколько раз он не обещал перезванивать НЕ перезванивал ни разу).

В общем опять такая же лажа

Иногда хз из-за чего нажимаешь газ а машина разгоняет до 100-120 км\ч и дальше не едет. тупо обороты больше 3000 не даёт и всё. такое ощущение что блокируется что то или аварийный режим.

З.Ы. Сашыч купил в экзисте колпачки по 85 рублей, на автоцентре северо-запад они по 130 и под заказ на три дня!

Добавлено через 22 минуты 59 секунд
http://depositfiles.com/files/riavmpm1v вот видео как это всё происходит!

на первом видео машина тупит, на втором останавливаемся глушим машину заводим снова и вуаля она едет.

Источник

Тема: после 100 км в час падает мощность.(TDI)где искать причину.

Опции темы

Поиск по теме

НУ если турбина дует и провалов нет на холостых и БЕнзин ЕСТЬ НОРМ, ТО Как вариант бензонасос.

Phaeton Регистрация 01.06.2005 Адрес Россия, Москва, ЮВАО Возраст 43 Сообщений 3,796

СанСаныч, унего дизель ) Ты еще карбюратор промыть ему посоветуй

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

PILYA, сначала разберись с турбиной.

Возможно, в ней вся проблема.
Кто знает, у AHU турбина управляемая?

Passat Регистрация 14.03.2005 Адрес Россия, Новгород Великий Возраст 52 Сообщений 1,712

поменяй топливный и воздушный фильтра

Spaze
Пытаюсь. Патрубок рукой зажимал-друг газует- нудувает то что надо. Садишся за руль- тапку в пол- все впорядке, но как только 100-110 небольшой провал и все: начинает тупить. Сброс скорости меньше 100 уже не помогает. Надо именно заглушить- и тогда снова нормально. Не дымит, не тарахтит. Все как пржде. Соляру не пережирает(я до этого по трассе ехал 400км на скорости 130-140(больше не мог разогнаться из-за вышеуказанной причины).

Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:

Евгений Ш И то и другое поменяно 10000 км назад. Врядли из-за этого. Мощность пропала при езде на трассе при скорости 150 км в час. Ехал часа два. Вдруг перестал тянуть. Я испугался- остановился. Завел все вроде в порядке. А потом на 100 и обрубило и так до сих пор.

Источник

Авто не едет больше 100 км

Проблема с АКПП, пробег какой? Скорости должны переключаться, обороты где-то на 3тыс. должны падать, а то и раньше. Причины: масло, соленоиды, плохой контакт, забиты каналы (маловероятно), износ фрикционов, глюк электроники. Не знаю лачетовской коробки и твою не слышал, с первой-то хоть переключается или ты до 80 на первой фигачил? У вас же на АКПП есть отдельно передачи 1,2,3 или 1,2, попробуй переключать вручную, а вообще опиши подробно, что слышно, кроме музыки, что видно. При переключении на драйв сильный толчок, рывки есть при движении?

М.Игорь добавил 17.09.2012 в 00:41
Пробег какой? У кого брал машину?

О себе напиши, откуда сам.
Куда помощь слать на деревню.

М.Игорь добавил 17.09.2012 в 00:44
А здесь селектором не выбирается?

М.Игорь добавил 17.09.2012 в 00:45

Контрольная лампа горит?

М.Игорь добавил 17.09.2012 в 00:52
Дружественный форум, ссылка и инфа оттуда.

Правила пользования коробкой «Автомат»

Как измерить уровень масла в автомате?
Для этого необходимо на работающем двигателе вытащить щуп автомата. Обычно он отличается от щупа моторного масла формой рукоятки в виде красного цилиндра с прорезью посредине. На щупе имеется две пары рисок, первая для непрогретого двигателя и вторая для прогретого до рабочей температуры. Соответственно отметка масла должна находиться между одной или другой парой.

Недолив масла очень опасная вещь. Не допускайте этого. Косвенно на недолив указывает звук пылесоса из отверстия для щупа при работающем двигателе. При недоливе насос качает масло вместе с воздухом, что приводит к понижению линейного давления в магистралях, снижению прижимных сил на фрикционах и как следствие пробуксовка дисков и их ускоренный износ. Возможны сбои при переключении передач.

Перелив масла тоже не менее опасен. Когда уровень масла высок и движущиеся детали начинают касаться поверхности, масло начинает вспениваться. Это приводит, как и в предыдущем случае, к падению линейного давления в системе. Возможны сбои при переключении передач. Кроме того могут продавиться сальники и появиться течь масла.

Пробуксовка дисков фрикционов ведет к их ускоренному износу, подгоранию и осыпанию, что в свою очередь влечет засорение масляного фильтра и подвисание соленоида линейного давления автомата и опять же к падению линейного давления. Начинается цепная реакция. На некоторых автоматах фильтр выполнен из фетра и засоряется активнее сетчатого, при ремонте он требует замены.

Что обозначают P-R-N-D-S-L, Hold, Power?
P-R-N-D-S-L, Hold, Power это режимы работы автомата. К ним можно также отнести красную кнопочку около селектора и кнопку фиксации режима на селекторе. Красная кнопка при сдвиге или нажатии разрешает включение автомата при выключенном зажигании.

при движении никогда не переключайте селектор автомата между положениями S-D-N при нажатой кнопке на нем. Можно случайно включить L или R.

Для предотвращения превышения максимальных оборотов двигателя при нажатой кнопке Hold все-таки идет переключение на более высокую передачу и обратно.

Что заливать в автомат?
Только то, что указано заводом изготовителем. Не все масла под названием Dexron одинаковы в своих свойствах. Экономия на масле в АКПП ни в какое сравнение не идет со стоимостью ремонта ее.

Не заливайте Dexron II вместо Dexron III. Пока масло холодное, автомат будет работать без замечаний, но после прогрева станет работать неадекватно. Потом выйдет из строя.

На подкапотной табличке можно найти марку масла после букв ATF (Automatic Transmission Fluid). Это обозначение встречается обычно два раза, для ГУР и АКПП. Для ГУР обычно используется Dexron II.

Как поменять масло в автомате?
Мне известно три способа смены масла.
Первый. Самый распространенный. Масло просто сливается через сливную пробку автомата или путем снятия поддона. А заливается через отверстие для щупа. Недостатком является то, что таким способом сливается практически только половина объема. А значит для полной замены необходимо повторить процедуру несколько раз. Кроме того существует возможность повредить прокладки.

Второй. Для него необходимо специальное оборудование и используется он на станциях смены масла. Через щуп для контроля уровня просовывается тонкий шланг, через который масло и высасывается насосом. Недостатком является, как и при первом способе, не полная смена масла. Шланг при опускании упирается в поддон не в самом низком его месте, кроме того остается масло в гидротрансформаторе и радиаторе. Для полной замены надо повторить процедуру несколько раз. Преимущество лишь в том, что для смены не нужна яма и какая-либо разборка.

Третий. Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя. Масло в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора оно должно было бы закипеть. Во избежание этого масло сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем:

— снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива.

— заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло. Опять заводится двигатель и сливается это масло. Только на последних полулитрах будет заметно, что масло идет чистое! Двигатель глушится сразу после слива.

Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров.

Как правильно эксплуатировать автомат?
Эх, если б кто-нибудь это знал. Есть случаи, когда ломается автомат, эксплуатируемый по всем канонам и долго работает обслуживанию которого вообще не уделялось внимания.

Для защиты АКПП предусмотрен ряд ограничений в режиме работы:

Из этих двух пунктов следует, что меры предосторожности при эксплуатации АКПП при пониженных температурах уже приняты и IMHO других (прогревать АКПП) предпринимать нет необходимости. Да и затруднительным мне представляется сделать это на холостом ходу. Во-первых давление масла на ХХ около 4,5 против 11 при движении вперед и 18 при задней скорости. Во-вторых масло проходит через систему охлаждения двигателя, которая пока заперта на внутренний контур и находится в самом холодном состоянии, то есть охлаждение идет интенсивнее.

— сам селектор имеет кнопку блокировки, которая не позволяет случайно включить R, P или L. Чтобы избежать неприятностей при нормальном переключении S D N никогда не нажимайте кнопку блокировки селектора. Если вы при каждом переключении будете ее нажимать, возможно случайное включение (например при резком торможении в момент переключения) передач, которые должны включаться либо после полной остановки (R и P), либо при невысокой скорости (L).

— для предотвращения перекрутки двигателя при Hold On все-таки идет переключение на более высокую передачу и обратно. Небольшие вариации на разных типах автоматов.

— в АКПП имеется датчик оборотов не только вторичного вала, но и первичного. При несоответствии оборотов компьютер включает программу обхода данной передачи.

Низкий и высокий уровень масла
буксировка машины с АКПП на большие расстояния и с большой скоростью, нормальным режимом считается принцип 50х50, то есть не более чем на 50 км и не более чем со скоростью 50км/час
езда на некачественном или старом масле или не соответствующем мануалу (Dexron-II вместо Dexron-III, например)
езда с перегретым мотором и, следовательно, на перегретой коробке

Источник