Авто с фарами у лобового стекла

Противоослепляющее устройство. Теория

В темное время суток на автодорогах можно встретить автомобили, у которых на лобовом стекле слева вверху светит синий или зеленый фонарик. Это одно из противоослепляющих устройств. Для повышения его эффективности предлагается нижеприведенная схема.

Рассмотрим полезность автомобильного противоослепляющего устройства для водителя. На графике (рис.1) распределения интенсивности лучистого потока лампы накаливания [1] видно, что наибольшую его часть составляют красный, оранжевый и желтый лучи, которые в основном и засвечивают сетчатку глаз водителя. Для того чтобы «отсечь» наиболее яркую часть спектра фар автомобиля, многие водители устанавливают вверху лобового стекла пассивные светофильтры из полос синего или зеленого оргстекла. Однако пассивные светофильтры очень неудобны, т.к. находятся выше основного поля зрения водителя.

Электрический противоослепляющий фонарь устанавливается на уровне основного поля зрения водителя, с левой стороны лобового стекла, что практически не мешает водителю при движении. Свет от фонаря распространяется параллельно лобовому стеклу и не попадает в глаз водителя, для этого у фонаря имеется светозащитный козырек. При включении фонаря происходит поглощение значительной части лучистого потока света фар, уменьшая засветку сетчатки глаза. Кроме того, использование в фонаре синего или зеленого светофильтра дает возможность контролировать обстановку на дороге, поскольку в ночное время глаза человека наиболее чувствительны к синим и зеленым лучам (рис.2) видимого спектра [1].

Недостатком выпускаемых противоослепляющих фонарей является их раннее либо позднее включение. Особенно опасно позднее включение, когда от резкого яркого света засвечивается сетчатка глаз, и включение фонаря оказывается малоэффективным.
Предлагаемая схема автоматического включения и выключения фонаря имеет следующие достоинства перед опубликованной в [2]:
— включение всего устройства происходит одновременно с фарами автомобиля от его «штатного» выключателя;
— быстрое включение при освещении фотоэлемента светом фар встречного транспорта и плавное (единицы секунд) выключение сокращают время переадаптации глаз водителя.

На рис.3 приведена принципиальная схема автоматического устройства включения и выключения противоослепляющего фонаря. Оно состоит из порогового усилителя светового потока на транзисторе VT1, составного транзисторного ключа на транзисторах разной проводимости VT2, VT3 и схемы задержки выключения лампы HL1, выполненной на резисторе R3 и накопительном конденсаторе С1. Устройство питается от параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и резисторе R4. Устройство включается совместно с фарами автомобиля. Как только лучи света фар встречного транспорта попадают на фоторезистор R1, открывается транзистор VT1, который включает транзисторный ключ VT2, VT3, и на лампу фонаря HL1 поступает бортовое напряжение +12 В — лампа начинает светить. В это время одновременно происходит заряд конденсатора С1. Когда освещение фоторезистора прекращается, транзистор VT1 закрывается, но лампа HL1 продолжает светить до полного разряда накопительного конденсатора С1 через резистор R3 и базо-эмиттерный переход транзистора VT2. Подстроечным резистором R2 устанавливают порог включения лампы фонаря HL1.

Конструктивно печатную плату располагают в корпусе фонаря. Для фоторезистора высверливают отверстие в корпусе со стороны, обращенной к дороге. Хотя чувствительность схемы достаточна, для повышения ее эффективности перед фоторезистором желательно установить собирающую линзу. Оптическую систему (фоторезистор с линзой) располагают так, чтобы она хорошо освещалась фарами встречного автотранспорта и как можно меньше — светом фар собственного автомобиля.

Мощность лампы в фонаре не должна превышать 5 Вт, фоторезистор R1 типа СФ2-8 можно заменить на ФСК-1 с темновым сопротивлением 30…60 кОм, транзисторы VT1, VT2 должны иметь статический коэффициент передачи тока не менее 100. Транзистор VT3 используется без радиатора и может быть заменен на КТ818 с любой буквой. Конденсатор С1 типа К50-16 можно заменить на любой емкостью 20…30 мкФ. Подстроечный резистор R2 — типа СПЗ-6А. Стабилитрон VD1 КС 182 можно заменить на Д814А.Б.

Источник

Свет против света: помогает ли от ослепления фарами горящий в салоне плафон?

Ослепление водителя огнями фар встречной машины в темное время суток – проблема вечная. А с появлением современных галогенных ламп с повышенной светоотдачей и дешевых комплектов для самостоятельной установки ксенона она стала лишь острее…

Е сли ослепление сзади отчасти удалось побороть использованием электрохромных самозатемняющихся зеркал (хотя бюджетные авто такой функцией, как правило, не обладают), то встречная засветка по-прежнему опасна для машин практически любого класса и цены. Для тех, кто часто ездит по ночам, борьба с этим явлением делится на «пассивные» методы (специальные очки-«антифары» и экраны-фильтры, крепящиеся перед глазами водителя на козырек) и «активные» – в виде устройств фоновой внутрисалонной подсветки, которые заранее адаптируют глаз к приближению яркого источника света снаружи. О последних мы сейчас и поговорим! К примеру, в советское время популярным автомобильным гаджетом был противоослепляющий фонарь ФП-03УЗ, выпускаемый Рижским опытным заводом средств механизации.

Устройство было невероятно примитивным в электрическом плане – оно представляло собой банально питаемый от прикуривателя светильник с 5-ваттной лампочкой и кнопкой включения. Светильник крепился на присоске к лобовому стеклу над головой водителя и якобы сокращал на 20-30% время адаптации глаз к «световому удару», наносимому появляющимся из темноты на ночной трассе встречным автомобилем.

Почему в противоослепляющем фонаре используется синий светофильтр, а не, скажем, зеленый или вовсе неокрашенный? Все дело в физиологических особенностях человеческого зрения: чувствительность фоторецепторов глаз при темновой адаптации смещается в синюю часть спектра.

Многие из тех, кто не утруждал себя чтением инструкций, считали, что свет противоослеплящего фонарика должен был направляться в глаза водителя, но это распространенное заблуждение! На разных автомобильных форумах олдскульный фонарик ФП-03УЗ и в наши дни поминается достаточно часто, но обычно в таком духе: «а вот у меня у отца/деда на Жигулях/Москвиче/Волге такая фигня была, но после одного-двух применений ее закинули в дальний угол как бесполезную и даже вредную!». Нам же удалось раздобыть прибор для ретро-теста в состоянии «капсулы времени» — новеньким, в упаковке и с бумажной инструкцией, которая четко гласит: « Фонарь противоослепляющий крепится на внутренней стороне лобового стекла автомобиля таким образом, чтобы пучок света был направлен ПАРАЛЛЕЛЬНО стеклу и создавал подсветку для глаз водителя »

Разумеется, мы не смогли отказать себе в удовольствии испытать на практике гаджет из прошлого, чтобы понять – есть ли от него какой-либо эффект? Устанавливаем согласно инструкции, параллельно стеклу, включаем, получив интимную нежно-голубую подсветку, и отправляемся в путь по неосвещенным дорогам!

Что можно сказать? Удивительно, но эффект действительно есть! Расхождение со встречными машинами на неосвещенных ночных дорогах происходит с меньшей нагрузкой на глаза водителя. Не сказать, что улучшения радикальны, но они однозначно заметны. Вот только есть один нюанс… точно такой же эффект дает включенный потолочный светильник штатной салонной подсветки!

Но для чего же тогда выпускали «противоослепляющий фонарь ФП-03УЗ», если его можно было заменить штатной подсветкой? А причина проста – на многих моделях советских авто потолочные плафоны освещения либо отсутствовали вовсе (как, скажем, на классических ВАЗах), либо располагались не там, где нужно – не над головой водителя, а позади нее, в центре крыши (к примеру, на ГАЗ-21, Москвичах 402-408 и так далее) А вот на машинах типа АЗЛК-2141 или ВАЗ-2109 салонный плафон стоял недалеко от зеркала заднего вида и вполне мог выполнять роль противоослепляющей подсветки. Им «ФП-03УЗ» был совершенно не нужен.

Также надо отметить, что в радиолюбительской литературе с 70-х и до 90-х годов часто публиковались схемы автоматических противоослепляющих устройств, которые представляли собой те же фонарики над головой водителя, но с включением посредством фотоэлемента, получавшего сигнал от встречных фар. Правда, из-за инерционности срабатывания, а также из-за необходимости постоянной ручной подстройки чувствительности популярностью такие самоделки не пользовались.

Сегодня же, в эпоху дешевых светодиодов и быстродействующих микроконтроллеров эта история восстала из небытия – к примеру, некая немецкая компания выпускает противоослепляющий светильник «AntiBlendLicht» – светодиодную панель, крепящуюся на солнечный козырек и автоматически включающуюся по команде встроенных световых датчиков. Стоит сей гаджет 100 евро (!) в версии для легковых авто и 200 евро (. ) в версии для грузовиков, отличаясь лишь 24-вольтовым питанием…

Ну и напоследок нужно отметить, что проблема ослепления водителей встречными фарами бесконечно привлекает изобретателей, как серьезных, так и безумных – на эту тему регулярно патентуется что-то новенькое! Из наиболее любопытного и отчасти фантастического можно отметить пять пока не реализованных, но отчасти разумных идей:

— Введение единого стандарта поляризационного покрытия стекол фар для всех производителей автомобилей и компонентов, чтобы можно было выпускать по единому стандарту специальные поляризованные очки для водителей, настроенные на свет фар и эффективно его ослабляющие.

— Повсеместное внедрение датчиков света, управляющих яркостью фар в ночное время – чтобы при появлении встречной машины яркость лучей обоих автомобилей начинала ослабевать с расстояния примерно в сотню метров и почти полностью снижалась на расстоянии около десяти метров.

— Оснащение автомобилей фарами, мигающим с частотой, превышающей инерционность глаза человека, а водителей – электронными очками со стеклами с переменной прозрачностью, которая синхронизируется с частотой мигания фар. Для того, чтобы очки водителя в одной машине синхронизировались с фарами другого автомобиля, в рамках единого стандарта используются радиочастотные приемопередатчики, устанавливающие соединение друг с другом при сближении машин.

— Включение в состав асфальта (или нанесение поверх, как краски) флюоресцирующего состава и одновременное применение ламп фар, светящих в мягком ультрафиолете – невидимых невооруженным глазом и безопасных для зрения. Подсвеченные ультрафиолетом участки дороги с таким флюоресцирующим покрытием должны сами светиться в темноте.

— Оснащение практически всех автодорог (а не только крупных) стандартными мачтами освещения, но с умной системой активации фонарей, реагирующей на свет фар. На малозагруженной дороге фонари по умолчанию не светят, экономя электроэнергию, но включаются от света фар автомобиля и далее автоматически зажигаются перед ним и гаснут сзади, если следующая машина не появляется. Это позволит автомобилистам полностью отказаться от дальнего света и снизить яркость ближнего. А то и вовсе обойтись ходовыми огнями.

Источник

Стоит ли ставить аналоги оригинальных стёкол фар?

Любой автовладелец, однажды столкнувшись с поломкой своей машины, встаёт перед выбором – использовать оригинальные запчасти или же их аналоги.

Дело в том, что комплектующие от производителя, как правило, очень дорогие. А автомобиль имеет свойство ломаться в самый неподходящий момент, когда выложить пару килограммов денег на оригинальную запчасть просто не получается.

Аналоги, в свою очередь, стоят намного дешевле. Кроме того, по заверению производителя, они ни в чём не уступают по качеству оригинальным запчастям. Хотя, конечно, обратные примеры тоже есть – в интернете полно видео, где автомеханики буквально пальцами ломают запчасти, которые должны служить десятилетиями и от которых зависит безопасность автомобиля.

С такими запчастями, как стёкла фар (рассеиватели), наблюдается похожая ситуация. Как правило, оригинальные комплектующие стоят очень дорого, да и в наличии они есть совсем не всегда. А вот китайские аналоги и дешевле, и доступнее. А такие же ли они по качеству? Разберёмся!

Немного теории о том, как и из чего делаются стёкла фар

Несмотря на своё название, стёкла фар в абсолютном большинстве случаев делаются не из стекла. Основным материалом для этих деталей служит плексиглас или другие пластики. Причин тому несколько:

Рассеиватели из стекла используются сегодня крайне редко. В основном их можно встретить в автомобилях премиум-класса, в которых используются дорогостоящие материалы (вроде закалённого стекла) и не менее дорогостоящие технологии их обработки.

Поэтому не стоит думать, что при замене «стёкол» на «пластик» теряется качество. По сути, происходит замена пластика на другой пластик. Или – точно такой же, но это зависит от производителя.

Источник

Как понять, что автомобиль побывал в аварии

И не купить его

Присказка «не бита, не крашена» при продаже машины давно приелась и вызывает только улыбку.

Не стоит верить продавцу в этом вопросе, даже если он говорит правду. Лучше внимательно осмотреть автомобиль перед покупкой и самому во всем убедиться. Проверка автомобиля по базам ГИБДД на участие в авариях не всегда помогает: ДТП могли просто не оформлять.

Следы аварии или окрашенные элементы кузова можно попытаться скрыть, но есть признаки, по которым можно выявить аварийный автомобиль. Если у автомобиля только один такой признак, это не повод отказываться от покупки, а несколько — повод задуматься.

На что смотреть

Как победить выгорание

Зазоры между элементами кузова

Зазоры между дверями, крыльями, капотом и багажником должны быть одинаковыми с обеих сторон автомобиля. Двери должны открываться и закрываться свободно и без посторонних звуков. Если зазоры различаются, скорее всего, эти элементы снимали для покраски. Есть хорошие кузовные мастерские и дорогой кузовной ремонт: после них даже битая машина будет выглядеть прилично. Проблема в том, что в России битые машины привыкли оставлять у страховой или сразу сдавать перекупщикам, а им нет смысла обращаться к хорошему кузовщику — такой берет за работу много денег.

Чтобы проверить зазоры, воспользуйтесь плоским ключом, складным ножом или в крайнем случае пальцем. Просуньте ключ в зазор с одной стороны, потом с другой — и сравните результат.

Неровные зазоры для новой классической «Нивы» — это нормально: кузов у нее такой же, как был в 1977 году. На «Грантах», «Вестах» и «Калинах» вроде бы все в порядке. В 90-х и нулевых таких машин было больше.

Нет смысла придираться к зазорам на машине старше 10 лет: маловероятно, что ее ни разу не били и не красили.

Состояние элементов кузова

Когда на капоте есть сколы и царапины, а передний бампер и крылья автомобиля идеальные, это подозрительно. Нормально, если у подержанного автомобиля есть недостатки лакокрасочного покрытия: без них не обойтись при эксплуатации. А если автомобиль блестит и отполирован, скорее всего, его недавно перекрашивали или хозяин хочет скрыть какие-то дефекты. По краям кузовных элементов, которые недавно полировали, будут остатки специальной пасты.

Краска на болтах

На болтах крепления дверей и капота должна быть заводская краска. Если их снимали, краска будет повреждена. Мастера знают об этом и могут подкрасить болты, как только поставят элементы на место. Поэтому обратите внимание на толщину слоя краски, а также на наплывы и капли. На некоторых болтах могут быть контрольные мазки с завода — например, желтого цвета. Эти метки должны сохраниться и совпадать.

Маркировка стекол

Если у авто меняли стекло, то маркировка на нем будет отличаться от заводской. Цифра в нижней строке должна соответствовать году выпуска машины, а маркировки всех стекол должны быть похожи. Возможно, стекло разбивали при краже вещей из автомобиля или по другим причинам. В любом случае продавец должен это объяснить. Это в большей степени касается стекол в дверях и в задней части автомобиля.

С лобовым стеклом сложнее: при движении оно сталкивается с песком, который летает в воздухе, поэтому на четвертый год стекло может покрыться мелкими царапинами и микроскопическими кратерами. В какой-то мере лобовое стекло — расходный материал, поэтому вполне нормально, если на автомобиле с пробегом 80 000 км его заменят на новое. Но если стекло поменяли на трехлетней машине с пробегом 35 000 км, стоит насторожиться: вряд ли дело в естественном износе.

Состояние фар

Визуально фары должны быть одинаково изношены. Если одна более мутная, с царапинами, надо сравнить их маркировки — они должны совпадать с годом выпуска автомобиля. Обычно после ДТП меняют только разбитую фару, поэтому на битой машине будут фары разного года выпуска, а может быть, и разного производителя.

Нередко бывает, что автомобиль попадает в ДТП, стекло фары остается целым, а корпус трескается. Внутрь такой фары попадает много влаги: с обратной стороны стекла на такой фаре проступают капли воды. Если корпус лопнул давно, помимо воды там будут следы грязи или даже зеленый налет.

Состояние шин

Если шины стерты неравномерно, это признак неотрегулированного сход-развала. Возможно, за машиной плохо ухаживали, не следили за износом шин и резины. Самый неприятный случай — это если нарушена геометрия кузова после ДТП. Тогда отрегулировать сход-развал не получится, поэтому шины будут стираться неравномерно и очень быстро приходить в негодность.

Состояние лакокрасочного покрытия

На солнце и при хорошем освещении видны оттенки соседних элементов кузова. Они не должны различаться по цвету, фактуре и блеску. Оттенок цвета машин со временем меняется, и подобрать нужный непросто — это под силу только хорошему специалисту по колеровке. Свежепокрашенный элемент будет немного отличаться на фоне соседнего.

Также не лишним будет заглянуть в ниши под дверными ручками. Когда машину красят перед продажей, сильно экономят, поэтому даже если дверь гладкая и отполированная, в нише за дверной ручкой краска может лежать плохо, а лака может быть слишком мало или, наоборот, слишком много.

Шильды

Шильды — это всякие пластиковые накладки и надписи: значок марки автомобиля, название модели и все, что крепят поверх краски на задней двери или крышке багажника. Обычно их убирают только в одном случае — когда от этой крышки или двери почти ничего не осталось. А еще стоит обратить внимание на их расположение: после покраски их могли приклеить со смещением или неровно.

Сварные швы

Заводские сварные швы аккуратные и ровные, без прерываний и наплывов. А вот повторить заводскую точечную сварку в условиях кузовной мастерской проблематично. Поэтому детали, которые варили при кузовном ремонте, будут различаться.

Для наглядности можно сравнить сварные швы на всех элементах автомобиля и взять за образец заводской. Иногда неаккуратные сварные швы скрывают под толстым слоем герметика, который тоже наносят неровно.

Показания толщиномера

Обычно на элементах кузова покрашенных на заводе автомобилей показания толщиномера одинаковые и варьируются от 70 до 150 мкм. Если толщиномер на какой-то детали показывает больше 200 мкм — ее красили, если 500 мкм и больше — еще и шпаклевали.

Уплотнительные резинки

Загляните под уплотнительные резинки дверей, если, конечно, владелец авто разрешит. Там должна быть заводская точечная сварка, которую трудно повторить, но можно попытаться подделать. Еще в этих местах можно увидеть шов от распила. Так бывает, если машину ввезли в виде двух половин, а потом сварили кузов и поставили все это на учет. Обычно такой сварной шов идет в районе двери под задним диваном.

Иногда резинка замята, повреждена или ее криво уложили — такое нередко удается разглядеть на фотографиях в объявлении. Тоже тревожный знак.

Ниша для запасного колеса

Обычно это место скрыто от глаз, поэтому кузовные мастера не уделяют ему особого внимания. Они красят здесь неаккуратно, делают плохие сварные швы и наносят герметик толстым слоем. Подозрительно, если в этом месте уложили шумоизоляцию. Часто продавцы так скрывают следы ДТП.

Отсюда совет: загляните в нишу для запасного колеса и все там внимательно осмотрите.

Торпедо, центральная часть руля и места, в которых есть подушки безопасности

Когда машина попадает в серьезное ДТП, срабатывают подушки безопасности. Взрывается пиропатрон, и хорошо упакованная подушка безопасности прорывает пластик или шов в сиденье, а потом раскрывается. Сиденья, пластиковые крышки и накладки на руль в этот момент повреждаются.

Чтобы салон машины выглядел нормально, есть два варианта: купить другую торпедо, подушку безопасности в руль или кресло. Новые или с разборки — не важно, главное, чтобы они не были восстановленными. Внимательно смотрите на боковые части сидений и на надписи AIRBAG. Чтобы понять, как они должны выглядеть по заводу, важно посмотреть на несколько машин. Так вы поймете, как должна выглядеть торпедо, крышка на руле и надпись AIRBAG. Заводская маркировка будет очень аккуратной и иногда даже выпуклой. Поддельная печать на перетянутой крышке руля или торпедо всегда будет вплавлена внутрь поверхности, причем неаккуратно.

Очевидные признаки

Очевидные признаки — это ржавчина, которая проступает прямо в середине кузовного элемента, помятые номерные знаки, пыль и мусор в лаке, следы краски на соседних элементах — их в народе называют «напылы», а также подтеки краски и лака.

>> Но если стекло поменяли на трехлетней машине с пробегом 35 000 км, стоит насторожиться: вряд ли дело в естественном износе.

Это расходник который можно поменять и на 2 000 км просто из-за прилетевшего из под колес камня, точно такая же история с фарами. Менял лобовое на двухлетней и пробеге 25 000 — секция подогрева перестала работать, поменяли по гарантии.

d1mmmk, присоединяюсь: ежегодно меняю лобаш из-за камней и т.п., не потому, что подогрев не работает, а потому, что страховать на новый страховой год с повреждённым стеклом нецелесообразно

> «Зазоры между дверями, крыльями, капотом и багажником должны быть одинаковыми с обеих сторон автомобиля. Двери должны открываться и закрываться свободно и без посторонних звуков. Если зазоры различаются, скорее всего, эти элементы снимали для покраски.»

Или просто машина так собрана 🙂 Кривые зазоры — не редкость на автомобилях, например, английских и итальянских марок, особенно произведенных до 2000х или даже 2010х.

> «Шильды — это всякие пластиковые накладки и надписи: значок марки автомобиля, название модели и все, что крепят поверх краски на задней двери или крышке багажника. Обычно их убирают только в одном случае — когда от этой крышки или двери почти ничего не осталось.»

Чаще их убирают просто по эстетическим соображениям или если человеку не хочется палиться перед соседями, что он купил себе АМГ Е-класс, а не дизельный барабан а-ля такси Комфорт+. Впрочем, знающие соседи так и так всё поймут.

Единственный правильный способ определить аварийное авто — пробить VIN, узнать историю автомобиля и загнать его в грамотный сервис на тотальный осмотр и диагностику. Валяться в грязи под днищем и тыкать толщинометром куда ни попадя — это от лукавого. Да и вообще, нельзя быть уверенным на 100% ни в одном подержанном автомобиле.

Хотите 100% не битый авто — покупайте новый под заказ.

Vasilii, про зазоры скоро добавят в текст. Там главная мысль в том, что машину 10+ лет сложно найти небитую — там вообще не важно английская она, немецкая или чешская, зазоры будут в 90% хоть где-нибудь, да корявые.

Отсутствие шильд по эстетическим причинам — тоже дурной знак. Там прицепом черные фонари идут, антихром, чип-тюнинг, газ в палас, ратататата и наплевательское отношение к техобслуживанию. В общем не купил бы машину у такого эстета.

Пробить VIN — не панацея. Немало людей принципиально решают вопросы на дороге. Машина битая, но по базам ГИБДД без ДТП. Все-таки это список про признаки битой машины, а не статья «как осмотреть машину с пробегом».

Новый под заказ тоже может быть битым. Мне так абсолютно новую машину в 2017 пытались продать. Не крашено было только левое переднее крыло и дверь водителя, все остальное — перепад от 200 до 320 мкм, крыша в том числе.

Григорий, выступлю в защиту секты отсутствия шильдов. Заменяли оригинальную решётку радиатора Opel на Irmsher, соответственно, спереди значка нет, сзади тоже сняли. Чёрные фонари и газ в палас это не обязательные компаньоны (а также незаконные), а вот антихром вполне имеет право быть с точки зрения эстетики. Что абсолютно не доказывает наплевательского отношения к ТО, а наоборот, заботу и желание улучшить свой автомобиль.

Григорий, а Вы никогда не задумывались почему на оф.диллерских станциях есть цех колористики?) А потому что машинки «бьются» даже не доехав до покупателя;)

Vasilii, подписываюсь под каждым словом как маляр-жестянщик: если клиент платит, сделаем так, что и завод не докопается)

Vasilii, ха, 100% вы, наверное, даже с завода с проходной лично забирая не получите.

Vasilii, может, наоборот? Чтоб не палиться, что купил дизельный барабан?;)

Vasilii, за чей счёт повезут авто в сервис на тотальный осмотр?

Кирилл, Покупателя, за чей же ещё?

blåhval, ну камни на трассе в лобовое летят, тут ничего не поделать. Так что неродная лобовуха это еще не признак битого авто

blåhval, Вы абсолютно правы, прям снимаю шляпу)

Спасибо за статью. Еще хочется статью про то, как понять, что у машины разваливается двигатель / автомат, но это скрыто. Т.е. такой же гайд, но по слесарной части.

ИМХО, но 99% проверки автомобиля сводятся к работе с толщиномером.
Зачем лезть под резинки и разбирать днище, если машина в заводском окрасе?
Да и не оригинальное лобовое, даже на 1000 км, не говорит о ДТП, если капот и крыша бьются нормально.
И если видишь на несущих элементах цифры за 1000, то понятно что было большое ДТП и дальше ковырять авто нет смысла.
Разве что заранее готов купить битую тачку и хочется понять, на сколько сильно ее разбивали до тебя.

тьфунатебя, бывает так что, по толщинометру все вроде ровно, но изменен вин, или была 4-я вварка или замена таблички с вином. Такие моменты вы никак не угадаете с толщинометром.

На всех своих авто сразу ликвидирую шильды, ну не нравятся они и все. Ни разу не было проблем с покупкой, как правило задают вопросы по телефону и больше не появляются, те кто осматривают авто вживую даже не обращают внимания. Это как с лобовым, дело случая и личных загонов водителя ) Все решается в личной беседе ) главное наличие толщиномера и внимательность. С чем столкнулся сам, на японце было дтп, крышку подушки на руле, он же клаксон, заменили, в месте стыка руля и крышки была разная потертость пластика, бывает при быстрой покраске виден край краски в проемах дверей где был наклеен малярный скотч.

Я так понимаю, все эти рекомендации на случай, если авто купили после тотала, отремонтировали прямо перед продажей в ближайшей деревне в подвале дяди Васи, у которого из инструментов — валик, кисточка и кувалда и который красит машину по роликам «Как покрасить машину самостоятельно для новичков», и теперь пытаются продать лоху, который позарился на «втрое дешевле»?

Если это не машина от перекупа с разбора, за ней могли нормально ухаживать, обслуживать, ремонтировать и красить у официалов, а затем ещё какое-то время спокойно на ней ездить. После этого в лучшем случае только толщиномер что-нибудь скажет, да и то не всегда: не знаю, правда или нет, но в одном из сервисов мне как-то сказали, что перед покраской они убирают всю старую краску, и что-то там ещё было про электрофорез и покрасочные камеры.

Зазоры? После ремонта мне зазоры на машине выставили так, что я хоть микрометром проверяй, стало лучше, чем на новой. Состояние элементов? Если дтп было хотя бы месяц назад, то в крылья гарантированно что-нибудь да прилетало. Да достаточно пару раз по щебёнке проехать. Болты на капоте — ок, но их тоже могут и покрасить, и контрольные мазки нанести. Про стёкла уже писали, даже странно видеть рекомендацию «насторожиться» на 35 тыс км: камень в лобовое можно поймать на выезде из автосалона, а те, кто ездит по трассам, а не только до соседней булочной, ловят их примерно так часто, как заправляются. Фары: нормальный сервис будет ставить нормальные фары, а не китайских хлам, особенно, если ремонт по КАСКО. Шины аналогично. Если хозяин идиот, то у него и без дтп покрышки будут сточены до корда и сход развал абы как. Видел б/у авто, на котором 6 лет ездили на одной универсальной резине и не проверяли сход/развал. Оттенки цвета: снова возвращаемся к вопросу о гараже дяди Васи или о серьёзном сервисе.

И так почти во всем пунктам. Если за машиной нормально ухаживали и обслуживали в нормальном месте, большую часть этих признаков вы и не увидите, а «Если у автомобиля только один такой признак, это не повод отказываться от покупки» — вот вы и купили машину, которая побывала в ДТП.

Может, просто не надо покупать авто на ближайшем на рынке по низкой цене у слишком разговорчивых продавцов с непонятным акцентом?

Источник