Автомобиль ока замена подшипников переднего колеса

Замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

При повышенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если крепление ослаблено, попробуйте затянуть гайку требуемым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19» (два), «на 30», отвертка, бородок, молоток, приспособление с набором оправок для запрессовки подшипников, щипцы для снятия стопорных колец, маркер.

Так выглядит набор оправок для запрессовки подшипников

1. Cнимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса.

2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы. Она затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться удлинителем, например отрезком трубы.

4. Снимите переднее колесо, тормозные колодки и суппорт, подвесив его на веревке или проволоке к пружине передней подвески (см. «Снятие и установка суппорта тормозного механизма переднего колеса»).

5. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

6. Отсоедините рулевую тягу (см. «Замена рулевой тяги») и отведите тягу в сторону.

7. Отметьте положение головки регулировочного болта на кронштейне стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.

9. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы).

10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

11. Окончательно отверните гайку ступицы.

12. Снимите упорную шайбу.

13. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки и снимите его в сборе со ступицей с хвостовика наружного ШРУСа.

14. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки.

16. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки.

17. Если необходимо заменить наружное грязезащитное кольцо, с помощью выколотки сбейте его с поворотного кулака (для замены подшипника это можно не делать).

18. Осторожно поддев отверткой, снимите внутреннее грязезащитное кольцо.

19. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

20. Установив приспособление с соответствующей оправкой, выпрессуйте подшипник из кулака.

21. Очистите от грязи ступицу и поворотный кулак.

22. Выбейте молотком поврежденные шпильки крепления колеса и запрессуйте новые.

23. При замене поворотного кулака снимите с него поворотный рычаг, вывернув болт крепления, и установите рычаг на новый кулак.

24. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака.

25. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки новый подшипник в поворотный кулак, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника с внутренней стороны кулака. Не забивайте подшипник — он может разрушиться.

26. Установите внутреннее стопорное кольцо.

27. Запрессуйте внутреннее грязезащитное кольцо с помощью стакана приспособления.

28. Запрессуйте наружное грязезащитное кольцо с помощью подходящей оправки.

29. Установите в поворотный кулак ступицу и приспособление с соответствующей оправкой (чтобы приложить усилие к внутреннему кольцу подшиника) и.

31. Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию. При этом поверните регулировочный болт так, чтобы совпали ранее сделанные метки, и, удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку его крепления.

32. При сборке используйте новую гайку ступицы или гайку с другого колеса (чтобы старая замятая часть а буртика гайки при кернении не попадала в паз б хвостовика наружного ШРУСа).

33. После установки автомобиля на землю окончательно затяните гайку ступицы, законтрите ее и установите декоративный колпак.

Источник

Замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Причины выхода из строя

Передняя подвеска Ока

Также посмотрите видео по теме:

Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

При повышенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если крепление ослаблено, попробуйте затянуть гайку требуемым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19» (два), «на 30», отвертка, бородок, молоток, приспособление с набором оправок для запрессовки подшипников, щипцы для снятия стопорных колец, маркер.

Так выглядит набор оправок для запрессовки подшипников

1. Cнимите колесо и декоративный колпак гайки ступицы колеса.

2. Вновь установите колесо и расконтрите гайку ступицы.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы. Она затянута с большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться удлинителем, например отрезком трубы.

4. Снимите переднее колесо, тормозные колодки и суппорт, подвесив его на веревке или проволоке к пружине передней подвески (см. «Снятие и установка суппорта тормозного механизма переднего колеса»).

5. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

6. Отсоедините рулевую тягу (см. «Замена рулевой тяги») и отведите тягу в сторону.

7. Отметьте положение головки регулировочного болта на кронштейне стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.

8. Ослабьте затяжку гаек болтов крепления поворотного кулака к стойке.

9. Выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (под головками болтов установлены плоские и пружинные шайбы).

10. Окончательно отверните две гайки крепления поворотного кулака к стойке и выньте болты.

11. Окончательно отверните гайку ступицы.

12. Снимите упорную шайбу.

13. Выведите поворотный кулак из кронштейна стойки и снимите его в сборе со ступицей с хвостовика наружного ШРУСа.

14. Зажав поворотный кулак в тиски, выпрессуйте с помощью соответствующей выколотки.

16. Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессуйте ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице есть две специальные выемки.

17. Если необходимо заменить наружное грязезащитное кольцо, с помощью выколотки сбейте его с поворотного кулака (для замены подшипника это можно не делать).

18. Осторожно поддев отверткой, снимите внутреннее грязезащитное кольцо.

19. Снимите стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

20. Установив приспособление с соответствующей оправкой, выпрессуйте подшипник из кулака.

21. Очистите от грязи ступицу и поворотный кулак.

22. Выбейте молотком поврежденные шпильки крепления колеса и запрессуйте новые.

23. При замене поворотного кулака снимите с него поворотный рычаг, вывернув болт крепления, и установите рычаг на новый кулак.

24. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака.

Замена подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

При повышенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если крепление ослаблено, попробуйте затянуть гайку требуемым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19» (два), «на 30», отвертка, бородок, молоток, приспособление с набором оправок для запрессовки подшипников, щипцы для снятия стопорных колец, маркер.

Так выглядит набор оправок для запрессовки подшипников

↓ Комментарии ↓

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Замена подшипника ступицы переднего колеса Ваз 1111 ОКА

Предупреждения
Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

При повышенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если крепление ослаблено, попробуйте затянуть гайку требуемым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

Набор оправок для запрессовки подшипников

Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Источник

Замена ступичного подшипника ока переднего видео

Как переделать ступицу?

Простейший вариант модификации — приобрести специальную ступицу под 4 шпильки. В дополнение к ней потребуются 12-дюймовые тормоза, все собирается на кулаке. Скоба используется стандартная — та, что изначально ставится на заводскую Оку.

Поставить модифицированную ступицу можно и несколько иным методом. Простейший — это монтаж под скобу. Она берется с размерностью от 8 до 15 дюймов — на выбор хозяина автомобиля. В ней же простреливаются новые отверстия под шпильки. При необходимости сзади, под крепление на поворотный кулак, сверлится новая резьба (зависит от крепления, которое будет использоваться). Остается все собрать, и можно ставить новые диски под 4 болта.

Можно и вовсе воспользоваться старым вариантом, в котором используются стягивающие проставки. Но такой метод считается устаревшим и неактуальным. Да и нужных деталей для его воплощения в жизнь уже и не найти. Так что лучше ориентироваться на предложенные выше варианты.

Как заменить ступицу без покупки набора?

Предложенные методы того, как быстро и аккуратно переделать ступицу, требуют приобретения дорогостоящего набора дополнительных комплектующих (нестандартного типа, поэтому выпускают его сторонние производители). Но в целях экономии можно обойтись и без этого. Для реализации такой задумки потребуются:

Тут же нужно заметить, что снимать ступицы передних колес в Оке приходится с прикладыванием физического усилия. Из-за этого подшипники сразу же распадаются. Реанимировать их не получится, и простейший выход из ситуации — это покупка новой партии подшипников.

Сверлить тормозной диск следует сразу с приложенной ступицей. Фиксировать можно простыми «лапами». Если и сверлить дрелью, то процедура отнимет большое количество сил и времени. Сильно «наседать» на инструмент не стоит — не выдержит нагрузки. Поэтому следует просто делать перерывы спустя каждые 30-60 секунд.

После удачного сверления остается на Оке собрать барабаны на поворотные кулаки (сзади, естественно, все будет гораздо проще), добавить уже соединенные тормозные диски со ступицей и утрамбовать подшипники, если в процессе съема они разбились (вероятность этого очень высокая). Модификацию можно считать завершенной. Осталось отправиться в магазин за новыми дисками и поставить их.

Причины выхода из строя

Передняя подвеска Ока

Также посмотрите видео по теме:

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз. Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Скажу сразу, что «на коленке» такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум «куча ненужных железяк» и пара инструментов. Так — же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем. 1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат. 2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков. Заодно я решил проверить как держит домкрат — то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра. 3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.

4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.

5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.

6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг — трубу и откручиваю гайку.

7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта. Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.

9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется) 10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры 11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи. 12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице) 13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза. 14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо 15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.

16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону. 17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо 18) Смазываю маслом посадочное место. 19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины — достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка

20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот — запрессовывателя)

21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем 22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.

23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)

24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)

25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию — значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово. 26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ 27) Теперь переходим к ступице — там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.

28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.

29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.

30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.

31) Когда ступица уже почти запрессована — можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький «нежданчик». При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.

32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.

33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца — болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.

34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.

35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо — ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул — накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев. Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.

36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное — не забыть вернуть тормозной шланг на место.

Литые диски на «Оку»

Несмотря на то, что в России автомобиль «Ока» уже давно снят с производства, он по-прежнему пользуется популярностью, народной любовью и активно эксплуатируется. Его ценят за малогабаритность, малый расход топлива, универсальность запчастей, а также неприхотливость. Те минусы, которые отмечают для себя владельцы автомобилей, легко устраняются или заменяются. Среди них — замена заводской штамповки на литье.

Диск колесный («Ока»)

На автомобиль «Ока» (он же VAZ 1111-13 или «Лада» 1111) в заводской комплектации на период производства, начиная с 1988 года, устанавливались штампованные диски R12 — 4×12/3×98 ET40, то есть с диаметром 12 дюймов, с шириной обода 4 дюйма и с креплением тремя болтами с расстоянием между ними 98 мм. Споры автолюбителей о том, какие диски лучше — литые или штампованные — тема вечная. Почитатели того и другого типа присутствуют по обе стороны в большом количестве.

Владельцы автомобилей, предпочитающие штампованные диски, оставляют на колесах заводской комплект. А для любителей и приверженцев литых также вполне реально найти аналоги, чтобы заменить заводские. Такие переделки среди автовладельцев довольно часты, кого-то подкупает качество, а кому-то хочется изменить внешний вид литьем с красивым дизайном.

Опытные автолюбители советуют при выборе обращать внимание на то, что литые диски радиуса 12 дюймов легче по массе, чем с радиусом 13.

Если говорить об отечественном производителе, то на официальном сайте «КиК» представлены в настоящее время диски под «Оку» только в диаметре R13, модель «Сиеста» (КС477), в цветах «алмаз черный» и «дарк платинум». Цена составляет 3681 руб.* и 3347 руб. соответственно. В настоящее время литые диски 12 радиуса на ВАЗ 1111-13 отсутствуют в ассортименте.

При применении проставки возможно подобрать литье с большим диаметром как российского, так и зарубежного производителя.

Как переделать «Оку» на 13 диски на 4 шпильки

Основной трудностью, с которой сталкиваются желающие поставить на «Оку» 13 диаметр, является то, что в этом автомобиле используется крепление диска под 3 болта, а R13 под 3 шпильки найти, как показывает практика, практически нереально. Вовсе не обязательно приобретать комплект перехода для установки литья на четыре шпильки. Установить R13 на четыре шпильки для этой машины вполне возможно самостоятельно.

Вам это будет интересно О резине на Ниву

Переделка ступицы на четыре шпильки

Процесс перехода

Как отмечают опытные автолюбители, ничего сложного в данном процессе нет. Требуется просверлить четыре отверстия и вставить туда шпильки, сделав это аккуратно и правильно.

Следует сразу учитывать, что при снятии ступиц передних колес высок риск того, что подшипники могут быстро прийти в негодность. Необходимо заранее запастись запасными подшипниками. Если таковые отсутствуют, то могут вполне подойти подшипники от ВАЗ 2108.

Для работы потребуются:

Снимается тормозной диск, ступица. В тормозном диске со ступицей необходимо просверлить четыре отверстия, затем вставляются шпильки. Собирается все в обратном порядке. Это необходимо проделать последовательно с каждым колесом.

Можно просто приобрести ступицу под четыре шпильки, и не придется высверливать новые отверстия в старой. Все зависит от умения, желания или финансовых вопросов автовладельца. Каждому владельцу автомобиля в этом случае решать самостоятельно, что приоритетнее для него — покупка ступицы или заниматься переделкой.

Совсем не обязательно проводить переделку самостоятельно, вполне можно обратиться в автосервис, где подобные виды тюнинга давно не в диковинку.

Диск диаметра R13 на «Оке»

Как правильно выбрать литые диски 3×98 на «Оку»

При выборе следует обратить внимание на:

Диски «Ока» (литые 3×98 R13)

Размер и радиус дисков для «Оки»: R12 и R13

Как уже говорилось выше, для автомобиля «Ока» подходят литые диски R12 и R13. Цифры в названиях (в данном случае — 12 и 13) обозначают посадочные диаметры в дюймах, т. е. соответственно 12 и 13 дюймов.

Характеристика

Разница в характеристиках этих двух типов литья, прежде всего, в массе. 13 размер данная машина также тянет без всяких проблем, а вот установка более весомых дисков дает преимущество в скорости и проходимости. Хотя динамика разгона от большего размера значительно ухудшается.

Литые диски 12 радиуса для «Оки»

Параметры и габариты

Размеры дисков необходимо учитывать, отталкиваясь от размеров шин. На «Оку» устанавливаются шины от 135/80 R12 до 155/65 R13. Соответственно, ширина обода в этом случае может варьироваться от 3,5 до 4 дюймов. 13 размер некоторые считают для «Оки» великоватым, но, как показывает практика, они вполне входят в колесные арки.

«Ока» с литыми дисками

Литые диски помогут автомобилю развивать хорошую скорость и позволят прослужить колесам долго. Дополнительным и приятным бонусом будет более красивый внешний вид. Немаловажным при покупке новых дисков будет подбор наиболее подходящий по дизайну для автомобиля, с чем могут помочь в специализированных магазинах.

*Указанные цены актуальны на январь 2020 года.

Ступицы от ваз 2108 на оку

Лада 1111 Ока 2004

В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

Что получилось в итоге. Ступицы на 4 шпильки, диски R13, резина 175/70/13, пружины от Ваз 2108 (задние) — установлены спереди и сзади, проставки между ступицей и диском с каждой стороны — передняя ось по 5 мм., задняя ось 8 мм., под амортизаторы поставил «домики» (увеличил длину) на 5 см.

Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

1. Передняя подвеска.

Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

Демонтировали старые пружины, на их место поставили задние пружины от Ваз 2108. Обрезать не стали, разница в полтора витка не существенная, в посадочные места пружина встала хорошо, только в нижней части чашки немного разогнули пассатижами. Под нижние крепления амортизаторов добавили «домики» на 5 см. (покупал готовые для Оки). Для удлинения, заменили шпильки в ступицах (отлично подошли от Нивы). Между ступицей и диском поставил по две проставки (одна проставка 5 мм, вторая 3 мм. = итого 8 мм. с каждой стороны). Одной проставки на 5 мм. было мало т.к. внутренняя часть покрышки терлась об внутреннюю часть арки, а это не гуд. Бампер срезал примерно на 2 — 3 см. Подкрылок вытягивал строительным феном и крепил уголками к бамперу (к бамперу уголок клепал, подкрылок к уголку крепил на саморезе).

В целом на этом изменения заканчиваются.

Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

Безнадежность, которая сопровождала советский автопром на протяжении всего периода его существования, носила перманентный характер. Все-таки искоренить ее удалось не до конца, и она робко ступила в 21-й век вместе с новыми отечественными наработками. Хотя остались какие-то милые сердцу ностальгирующего автомобильного эстета образцы автомобилей страны советов.

Содержание:

Ока 1111, как она есть

На свои деньги машина работала отлично, и при среднем расходе 5 л/100 км удовлетворяла запросы не слишком капризных автолюбителей. Это квинтэссенция минимализма, максимально упрощенная конструкция подвески и ходовой, а про салон и говорить не стоит. Он выглядит откровенно бедно даже, если мерить мерками 80-го года.

Автомобиль выпускался сразу на трех заводах. Самая козырная Ока выходила из ворот АвтоВАЗа, часть автомобилей выпускал КамАЗ, а основная нагрузка лежала на Серпуховском автомобильном заводе, который до Оки выпускал инвалидные мотоколяски. В 2005 году Набережные Челны перестали выпускать Оку из-за нерентабельности, а взамен этого начали узловую сборку корейских SsanYoung. ВАЗу и без Оки проблем хватало, а в Серпухове решили продолжить выпуск микролитражки, но об этом немного позже.

Ока с двигателем от ВАЗ 2108

Нет, никто и не думал выпускать Оку с восьмерочным мотором серийно. Публику очень часто волнует вопрос о том, как увеличить мощность микролитражки и поставить на нее что-нибудь более тяговитое. Ничего лучше, по видимому, умельцы не находят, кроме двигателя ВАЗ 2108. Удивительное упрямство, но речь сейчас не об этом.

Действительно, есть возможность установить силовой агрегат от восьмерки, причем вместе с КПП от 2110 в кузов Оки, и более того, история знает такие случаи. Другое дело, что это даст владельцу после полной переделки ходовой части автомобиля, покупки другого мотора, установки, наладки и доводки. Прирост в мощности? Было 33, стало 70. Что ж, замена достойная, учитывая количество работы, которую пришлось проделать при установке мотора. А список неслабый:

При этом необходимо сохранить геометрию рулевого управления и подвески, иначе стойки, опоры, подшипники передней ступицы, приводные валы и ШРУСы будут работать несогласованно и не по расчетным характеристикам. К примеру, передняя стойка Оки с двигателем ВАЗ 2108 фото которой мы поместили в этом материале, имеет разницу угла наклона с расчетным, что непосредственно влияет на распределение нагрузки по амортизатору и опорам.

Несмотря на все вопиющие нарушения геометрии, автомобиль прошел после тюнинга более 30 тысяч, и по словам владельца, все работает исправно. Таких аспектов много, стойку мы привели просто для примера.

Ока 1111 и ее потенциал

Если абстрагироваться от всего того, что предлагает мировое автомобилестроение, и оставить только Оку, то у нее действительно неплохой потенциал. На фото в этом разделе вы можете увидеть, как из Оки сделали отличный кроссовер, воспользовавшись выигрышными моментами кузова.

Главное достоинство Оки — отличный кузов, который позволяет применить его на легком бездорожье, и владелец этой машины точно определил положительные стороны конструкции:

Полный набор для того, чтобы стать маленьким переднеприводным кроссовером. С двигателем владелец решил поступить более практично и логично. Не притягивать за уши морально устаревший восьмерочный мотор с его слабой энерговооруженностью, а использовать трехцилиндровый двигатель от Rover мощностью 63 силы и объемом 1,3 литра.

По размерам мотор оптимально вписался под капот вместе с КПП, а все детали подвески и тормоза заменены на восьмерочные. Никакого вандализма, трезвый расчет и максимально эффективное использование потенциала Оки. Автомобиль внешне выглядит очень убедительно, и не пахнет кустарщиной.

Источник