Чем герметизировать разъемы в авто
Герметизация разъемов проводки.
Этот год выдался на редкость обильным на осадки. Внедорожный сезон, можно сказать, только начался, а я успел уже два раза утопить Боевика. Первый раз он просидел в воде четыре часа. Второй раз мы утопились ненадолго, на 20-30 минут.
Не буду описывать последствий утопления и их устранения. Несмотря ни на что — «УАЗ, как птица Феникс, сгорает и возрождается вновь!»(с) Расскажу лишь о том, к чему я в итоге пришел, после долго анализа последствий длительных заплывов. Для меня стало откровением, что после долгого прибывания в воде практически все, что могло окислиться и заржаветь — заржавело и окислилось. Позеленело все, что было не защищено всяческими мазями и пропитками в течении нескольких дней.
Не смотря на то, что некоторые разъемы проводки двигателя небыли защищены от попадания воды и мотор на глубине более 1,5 метров работал полчаса, последствие они (разъемы) окислились. Естественно, после окисления разъемов начались проблемы со стабильной работой мотора и всей бортовой сети в целом.
Практика показала, что те разъемы, которые были обработаны чудо мазью, остались невредимыми. Что за мазь? Я расскажу ниже.
Существует множество решений проблемы защиты разъемов электропроводки автомобиля. Кто-то замазывает фишки герметиком, кто-то использует термоусадку или изоленту. Лично я пришел к выводу, что все это — «анани.м» и гораздо проще и надежней во всех планах использовать мазуту от компании Ликви-Моли для контактов аккумуляторных батарей.
На фото выше та самая чудо мазь для контактов аккумулятора. Процесс защиты фишек датчиков до безобразия прост. Набили ответную часть с «дырями» для контактов, воткнули фишку и забыли!
Этой мазутой можно мазать все, что связано с контактами: разъемы предохранителей, реле и все что где-то соединяется, как соединения электропроводки (датчики температуры и т.п.). Эта мазута не течет при разумно высоких температурах, не вымывается водой, защищает контакты от окислов!
Купил, помазал и забыл! Не важно, контакты какого автомобиля вы этой мазью помажите. Если не стоит задачи защищаться от воды, эта мазь прекрасно защищает от окисления.
Как то так!
С уважением,
Всеволод Фомин, «Молодчик».
Команда «Формула4х4».
Нужна помощь в герметизации
Всем привет, в виду замены блока ABS на блок ESP закупился всем необходимым, и при разборке разъема ESP обнаружил вот такую заводскую герметизацию. Чем её можно заменить? Блок стоит внизу возле шрусов поэтому нужна хорошая герметизация.
Тактильные ощущения от родного герметика — как игрушка «лизун» так же тянется на вид гелеобразный, при вытаскивании белого фиксатора еле оторвал этот герметик от корпуса
Метки: разъем, abs, esp, kia, bosch, ceed
Комментарии 56
У Dow есть группа специализированных герметиков для герметизации электросхем, но с ними надо разбираться. Нужен герметик высокой вязкости, сохраняющий пластичность после вулканизации, и имеющий низкую адгезию, иначе будет неотодрать от разъема.
Чтобы я сам попробовал — пролить силиконовой смазкой разъем, затем нанести любой нейтральный силиконовый герметик с вулканизацией при комнатной температуре. В принципе, подойдёт любой нейтральный ABRO, например прозрачный в зеленой упаковке.
P.S. а вообще это самодеятельность изготовителей жгутов. Спецификации на разъемы предусматривают глушение неиспользуемых отверстий резиновыми вставками (dummy plug), которые могут ставится автоматом на заводе изготовителе.
Увы это не так, для данного разъема, благодаря вашей статье про разъемы бош я отыскал всю спецификацию на этот разъем и чертежи и сборочную инструкцию и только в спецификации на сайте указано уплотнение (на фото) и там ясно указан ГЕЛЬ на одних контактах и резинки на других.
Хорошо, что это штатный способ. А там тип геля случайно нигде не указан? Киньте ссылку на чертёж. Может удастся выяснить.
Что-то такое я вспоминаю, что Bosch использовал уплотнители с УФ отверждением, может быть и оно.
Герметизация разъёмов АКПП Aisin 09G KGV
23.02.2021 Произведена герметизация разъемов АКПП, потому что из-под пинов наружу разъёма текло масло.
Есть предположение, что одной из причин (кроме недостаточной герметизации разъёмов с завода, а также фактора времени) течи ATF через пины разъёмов является заливка ATF под давлением, вместо того, чтобы заливать её самотёком. Поэтому для себя решил производить заливку только самотёком.
Комплект новых жгутов 09G 927 363B и 09G 927 363 стоит на февраль 2021 года 20 тыс рублей, что составляет половину рыночной стоимости всей АКПП с японского распила. А это всего лишь несколько проводков с разъёмами. Поэтому решил попробовать загерметизировать эти разъемы.
Течь масла из разъёмов приводит к тому, что оно добирается капиллярным способом по медным жилам внутри проводки до блока АКПП и это может привести к его некорректной работе. Поэтому желательно эту проблему решить.
98GX57 Mobil 3309 — 5 литров
1001390002 Meyle — прокладка поддона АКПП (момент затяжки болтов поддона 7 Нм)
09D321181B VAG уплотнительное кольцо пробки поддона
WHT000310A VAG пробка поддона (момент затяжки 27 Нм)
09D321181A уплотнительное кольцо разъема 21,8 x 2,4 нужно 2 шт
702457120 — Герметик VICTOR REINZ Reinzoplast
9ABR — Герметик ABRO 999
Лак для печатных плат Plastik-71 (для герметизации с внешней стороны разъёмов — заливаем основания пинов)
Предыдущая частичная замена была 4750 км назад, поэтому масло не успело загрязниться.
В процессе разборки рекомендуется делать побольше фото, чтобы запомнить как, куда и самое главное откуда из-под гидроблока идут провода. При сборке это будет очень важно.
Герметизация и защита электропроводки.
К сожалению наш родной автопром не заботиться о мелочах которые снижают стабильность и качество работы Российских автомобилей. Я сейчас не рассматриваю расположение монтажного блока в семействе автомобилей Лада Самара, а рассматриваю электропроводку и разъемы в целом.
Вопрос о том, что делать с проводкой которая постоянно где-то отходит, где-то замыкает или рассыпается в руках как только ты до нее дотронешся был у меня в голове давно, еще когда помогал чистить клеммы на автомобиле у деда.
Основная проблема проводки в отсутствии защиты от агресивной среды подкапотного пространства.
Это все новые элементы «косы» коммутатора и ЭПХХ, которая с одной стороны должна быть самой надежной, а на практике оказывается самой «глючной».
Для защиты проводки от коррозии и прочих внешних факторов нам понадобиться пояльник, припой ПОС-60 (ПОС-40) трубчатый с канифолью, флюс-гель ТТ
Лудить и паять данным флюсом одно удовольствие, плюс остатки флюса предохраняют паянный шов от коррозии. Маленькой баночки хватит на долго или на несколько машин.
Облуживаем все клеммы. Клеммы «мама» в колодках акуратненько вынимаем по одной, что-бы не перепутать. Облуживаем место соединения провода с клеммой (самое корозийное место клеммы) и вставляем обратно.
После пайки, чистим хвостики проводов от флюса бензином «Галоша» и заливаем клеммы термоклеем. Чистить сами клеммы от флюса не нужно. Для пущего эффекта на хвостики клемм массы и клемм, что идут на катушку зажигания надеваем и осаживаем термоусадку.
Остается лиш натянуть защитные резинки и поставить «косу» в машину.
На работу, при должном умении обращаться с паяльником уйдет минут 30-45,
но это ничто по сравнению с тем временем которое будет потрачено на поиск и устранение неисправностей. Особенно если это случиться где-нибудь на трассе.
Вторая часть теста смазок для контактных соединений в автомобиле.
Чем смазывать клеммы аккумулятора и контактные соединения в автомобиле? Тест смазок 1 часть. www.drive2.ru/l/547135953630658816/
Немного повторюсь:
Для чего же вообще необходимо смазывать контактные соединения?
Ответ на этот вопрос на самом деле прост-чтобы пятно контакта не окислилось под действием окружающей среды и не увеличилось переходное сопротивление в этом соединении, что неминуемо приведет к его нагреву. И как бы это не банально не звучало, но это именно так! Да, все мы в восьмом классе еще не курили букварь и прекрасно знаем, что какой бы ровной поверхность не была она в любом случае она будет шероховатой. И каким бы качественным контакт не был, абсолютно всей площадью металлы соприкасаться друг с другом не будут. И в этом случае смазка заполняет как раз пустоты, чтобы убрать из пятна контакта воздух. Ну и конечно же, если смазка является токопроводящей, то переходное сопротивление в контактном соединение станет очень не большим.
/Попытался объяснить простыми словами, думаю получилось читаемо и гуманитариям./
Намутил кучу смазок и решил устроить небольшой эксперимент. Будем смазывать контактные соединения и измерять при этом переходное сопротивление в нем (измерения сопротивлений постоянному току контактной системы). В качестве прибора для измерений выступает МИКО (микроомметр).
Опыт простой: берем две медные пластины (чистый электротех). Наносим смазку. Стягиваем их струбцинами с одинаковым усилием. Контролируем, чтобы пятно контактно в каждом опыте было одинаковым. Измеряем переходное сопротивление.
Значения получаем в микроомах. Для справки:
1 Ом = 1000000 мкОм
10 мкОм = 0,00001 Ом
Это, чтобы Вы понимали про какие цифры идет речь и не слушали тех техническинеграмотных людей, кто выполняем эти измерения обычным китайским мультиметром. К слову, значение силы тока при измерения составляет около 50 Ампер…
Результаты предыдущих измерений:
Без смазки. 13,1 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
Алюминиевая смазка. Спрей. 17 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
Циатим 221. 10,9 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
Statoil UniWay Li62. 11,3 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
Графитка. 19 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 52. 9,4 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
Смазка электропроводящая ЭСП-98. 54,3 мкОм (+/- 1,5 мкОм)
Предыдущая запись проявила к себе определенный интерес людей. Поэтому решил проводить измерения дальше с различными смазками. Итак, результаты измерений:
Без смазки. 13,1 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
MOLYKOTE HSC Plus Paste. 9.4 мкОм (+/- 1,0 мкОм) При условии, что она наносится ОЧЕНЬ ЖИРНЫМ слоем.
MOLYKOTE HSC Plus Paste. 8,0 мкОм (+/- 1,0 мкОм) При условии, что она наносится ОЧЕНЬ ТОНКИМ слоем.
Niglube RM. 11,9 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
TRW/Lucas PFG-110. 9,0 мкОм (+/- 1,0 мкОм)
LIQUI MOLY. Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. 13,8 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
LIQUI MOLY. Медный аэрозоль 8,4 мкОм (+/- 1,0 мкОм)
LIQUI MOLY. KERAMIK PASTE. 9,1 мкОм (+/- 1,0 мкОм)
Токопроводящая консервирующая смазка ТКПС-1. 4,9 мкОм (+/- 1,0 мкОм)
Литол-24 (люкс). 6,8 мкОм (+/- 1,0 мкОм)
Солидол. 8,6 мкОм (+/- 1,0 мкОм)
Смазка ШРУС TADEM. 12,1 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
Специализированная смазка для контактных соединений красного цвета. 30,6 мкОм (+/- 1,3 мкОм) По определенным обстоятельствам имя ее не раскрывается. Обычному автомобилисту ее все равно не купить ни за какие деньги, да и не стоит, если посмотреть результаты измерений…
SHELL NERITA HV 12,5 мкОм (+/- 1,1 мкОм)
Ну что, сделаю небольшую подводку:
Многие смазки, которые используются в тормозной системе и не предназначены для смазки электрических контактных соединений показали очень хорошие результаты. Если честно, то такого результата, я лично, не ожидал. Но как они поведут себя с течением времени, я не знаю…
Очень приличный результат показал и обычный копеечный Литол-24.
Ну а лидером теста стала, знакомая только узкому кругу людей, токопроводящая консервирующая смазка ТКПС-1, показав результат в 4,9 мкОм.
Сегодня выяснил, что на результаты измерений влияет и то, каким слоем вы нанесли смазку, если она густая. Но, результаты при этом в пределах погрешности.
Если смазка пластичная, то каким бы вы ее слоем не наносили-лишнее выдавится. И на конечный результат этот факт не повлияет ни каким образом…
Ну дальше решение за вами-смазывать клеммы и контактные соединения, не смазывать… В общем-автомобиль-то Ваш…