Чем очистить кузов автомобиля перед полировкой
Быстрый ответ: Чем очистить кузов автомобиля перед полировкой?
Чем лучше очистить кузов автомобиля?
Среди самых оптимальных вариантов для очистки кузова от асфальта, битума и частиц резины многие автовладельцы называют WD-40, но при работе с ним нужно помнить, что нельзя отмачивать проблемные места более 2-х минут. Вытирать кузов нужно только мягкой губкой или ветошью.
Как подготовить кузов к полировке?
Процесс подготовки автомобиля к полировке целесообразно разделить на циклы.
Как правильно очистить кузов глиной?
на обрабатываемую поверхность наносится спрей-лубрикант, обеспечивающий легкое скольжение глины по ЛКП ; небольшим куском глины протирается поверхность, при этом вытягиваются сложные загрязнения и собирается металлическая пыль; по завершении работ остатки спрея и глины смываются водой.
Как очистить кузов от битума?
обычное подсолнечное масло или маргарин! Надо с помощью тряпочки или какого-нибудь тампона нанести масло на загрязненную поверхность и немного подождать пока оно растворит битум. Торопиться стирать ненавистные черные пятна не стоит. В них cодержится предостаточно песка и пыли, которые могут поцарапать ЛКП.
Чем обезжирить кузов перед нанесением воска?
Для обезжиривания — зайдите в ближайший мосхозторг и купите Антисиликон, в бутылке производсва ХИМИК, перелейте в спрейер и брызгайте на фибру и протирайте.
Чем можно обезжирить автомобиль чтобы не повредить лакокрасочное покрытие?
Можно использовать уайт-спирт. Он минимально воздействует на лакокрасочное покрытие, но имеет достаточно резкий запах и медленное испарение с поверхности. Керосин, солярку, бензин нельзя использовать для обезжиривания. Растворители очень негативно влияют на краску, лак и грунт, растворяя эти материалы.
Нужно ли обезжиривать кузов перед полировкой?
Это свидетельствует о том, что жировой слой не растворился, поэтому рекомендуется провести процедуру по его удалению. Обезжиривание также является обязательным процессом перед полировкой, покраской кузова или перед наклеиванием на него молдингов и других деталей на двухсторонний скотч.
Чем очистить кузов автомобиля перед полировкой
Может показаться, что проще нет ничего, чем подготовить автомобиль к нанесению полировочного состава, но это не так. Подготовительный процесс перед полировкой машины достаточно непростой, подготовительные мероприятия должны выполняться тщательно и в определенной последовательности.
Основные этапы подготовки
Перед полировкой кузова надо совершить следующие действия:
Поскольку подготовительные работы перед полировкой автомобиля очень важны, то следует детально ознакомиться с каждым этапом. Кроме того, информация будет полезна и простым автолюбителям, которые любят иногда протирать кузов автомобиля полиролем и тряпкой.
Следует помнить, что при некачественной подготовке лакокрасочное покрытие может быть повреждено.
Мойка машины
Хотя в дальнейшем будет применена абразивная глина, поверхность авто все равно должна быть тщательно вымыта. При этом рекомендуется воспользоваться бесконтактной системой мойки. Конечно, такой метод быстрый и не повреждает кузов авто мелкими царапинами. Если бесконтактной системы мойки под рукой нет, тогда можно очистить поверхность и ручной мойкой. Ручное мытье лучше тем, что можно убрать грязь даже в самых отдаленных местах. Такой метод считается более эффективным.
В любом случае, даже если кузов будет вымыт бесконтактным методом, поверхность все равно нужно очистить в ручном режиме. Для мытья лучше воспользоваться не специальными шампунями, а средством для мытья посуды.
Его следует развести в пропорции 1:500. Благодаря такому средству вода будет автоматически выступать как обезжириватель. Чтобы очистить поверхность, рекомендуется использовать тряпку из микрофибры вместо поролона.
В авто следует отмыть все части кузова, начиная от крыши и заканчивая даже колесными дисками и резиной. Также рекомендуется очистить низ порогов, бамперов и прочих элементов, которые расположены очень близко к земле.
После очистки следует сполоснуть детали чистой водой и протереть насухо тряпкой. После этого авто нужно оставить на несколько минут для полного высыхания. Таким образом, первый подготовительный этап окончен, можно приступать к следующему.
Оклейка деталей
Следующим этапом является оклеивание деталей машины. Для этого используется малярный скотч, который наносится на все части из резины и пластика. Если говорить о рельефном пластике, то с него очень плохо вымывается полировочный состав, поэтому таким деталям нужно уделить отдельное внимание.
Кроме того, мастера рекомендуют заклеить и стекла. Это поможет защитить стекло, если состав слишком жидкий и разбрызгивается при работе. Также не стоит забывать о логотипах авто и разных шильдиках. В идеале их лучше демонтировать перед работой. На этом этап оклеивания закончен.
Чистка от битума
Как правило, битум и битумные пятна располагаются внизу авто. Обычно подвергаются таким загрязнениям нижние кромки дверей, бамперы, пороги и колесные арки. Для удаления подобных загрязнений рекомендуется использовать химические составы. Оттирать битум стоит тщательно, дабы не осталось следов от него.
После того как битум удален, нужно обезжирить поверхность. Для этого можно применить любой обезжириватель или антисиликон. Салфетки, которыми будет наноситься состав, не должны оставлять после себя ворсинок. Это важно!
Обработка глиной
На сегодняшний день рекомендуется очищать кузов синей глиной. Это натуральный материал с некоторыми добавками. Благодаря своей структуре, глина сможет захватить и удалить все остатки грязи и пыли, а это позволит получить идеально чистую поверхность. При помощи глины удаляются только твердые частицы грязи.
Применяется глина довольно просто. Следует водить ею по кузову автомобиля, также нужно ее периодически увлажнять водой. Для этого можно воспользоваться распылителем. Когда кузов будет чистым, глина начнет просто скользить по поверхности.
Оклейка проемов
В завершение подготовительного процесса следует заклеить малярным скотчем все дыры и проемы. Таким образом, не нужно будет доставать из них остатки полировочной пасты. Полоски из скотча должны быть не больше сантиметра. После оклеивания можно приступать к самой полировке.
Если полировка производится не на сервисных станциях, то рекомендуется выбирать несолнечный день и нехолодную погоду. Естественно, на дворе не должно быть осадков. Рекомендуется производить работу в гараже, поскольку ультрафиолет быстро сушит пасту. Сам гараж должен иметь неплохую вентиляцию и хорошее освещение. При правильном освещении будут лучше видны результаты. Детали, которые не удалось демонтировать, следует заклеить скотчем.
Заключение
Подготовительные мероприятия к проведению полировочных работ – это важный этап. Следует отнестись к нему серьезно, так как от хорошо проведенной подготовки зависит конечный результат – внешний вид машины.
Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.
Сметая снег, царапаешь кузов. Как очистить машину и избежать весенней полировки
Зимой кузов автомобиля покрывается снегом и льдом. И все автомобилисты вынуждены избавляться от наледи на стеклах и снежной шапки на крыше и капоте. Некоторые делают это настолько скрупулезно, что перед поездкой почти полностью очищают кузов от замерзшей в том или ином виде воды. Но полностью сметать снег с металлических поверхностей и удалять скребком лед со стекол не самая лучшая затея. И мы расскажем почему.
Поберегите ЛКП
Когда машина покрывается слоем снега, приятного для ее владельца мало. Если его не убрать, то в движении снег с капота летит на лобовое стекло, а с крыши – на едущие позади автомобили. А если это 20 сантиметров слипшейся мокрой белой субстанции, которой от души навалило за ночь, то она еще и весит немало, ухудшает аэродинамику и увеличивает расход топлива. Плюс во время торможения снежная шапка может эффектно сползти на лобовое стекло – опасно. Поэтому, если на кузов насыпало много, сметать все это, конечно, стоит.
Но фанатично очищать окрашенные элементы до состояния, когда на них не остается ни намека на снег, – плохая идея. Объясняем почему. Зимой кузов автомобиля загрязняется куда быстрее, чем летом. Если на улице типичная белорусская зима, то машина пребывает в чистом состоянии буквально несколько минут после выезда с мойки. Затем кузовные элементы с разной степенью интенсивности покрываются дорожной грязью. Ну а как только выпадает обильный снег, она оказывается под его слоем.
И вот вы приходите и начинаете сметать с крыши, капота, крыльев и т.д. снег. Пытаясь очистить кузов прямо до лакокрасочного покрытия, активно размазываете по нему грязь, которая царапает лак. Сами щетки-сметки, как правило, выполнены далеко не из беличьего меха и вполне способны оставлять царапины на ЛКП. Наконец, как только вы начинаете сметать снег вперемешку со скопившейся на кузове грязью, она остается на ворсе щетки, что еще больше увеличивает шанс поцарапать кузов.
От усердных снегоуборочных процедур на кузове не появится глубоких царапин, но сетью мелких ЛКП определенно покроется. Конечно, если у вас десятилетний автомобиль, который все это время мыли где и как придется и при этом ни разу не полировали, то после зимы вы вряд ли увидите изменения. Но когда речь идет о новой машине или дорогом авто, внешний вид которого поддерживается в околоидеальном состоянии, пытаться полностью сметать с них снег не стоит.
Как же быть? Если за ночь на кузов насыпало какой-нибудь сантиметр снега – никак: со стекол, световых приборов и зеркал смели да поехали. Остальное или сдует, или само растает. Ну а коль уж навалило от души, придется проявить немного аккуратности, убрав большую часть снега. Во-первых, свежий снег, особенно рыхлый, довольно легко смахивается рукой от локтя до кисти. Просто кладете руку на капот и сдвигаете вперед основную массу снега, оставляя на поверхности совсем чуть-чуть. Аналогично можно поступить и с крышей, если машина невысокая. При проведении таких манипуляций в мороз шансы выпачкаться и намочить рукава верхней одежды невелики.
Если температура на улице около нуля и снег слипся, то, пытаясь избавиться от него руками, уже легко промочить одежду и перчатки. Поэтому вооружаемся щеткой и аккуратно сметаем, стараясь при этом избежать контакта с металлическими кузовными элементами. Убирайте снег так, чтобы он остался тонким слоем. Опять же его или сдует, или он сам растает.
Само собой, не забываем аккуратно очистить форсунки стеклоомывателя, воздухозаборник «печки», оптику, номерные знаки. Кстати, с последними тоже надо быть аккуратными, так как с некоторых серий краска легко стиралась вместе со снегом и грязью.
Все эти советы для тех, кто старается максимально сохранить ЛКП в идеальном состоянии. Если автомобиль для вас лишь средство передвижения и его внешний вид не особо волнует, снег можно убирать хоть лопатой. Главное – не поцарапать до голого металла, иначе может заржаветь. Только хотя бы перед продажей машину придется отполировать, чтобы она выглядела прилично.
Стекла тоже царапаются
Рано или поздно новое лобовое стекло обильно покрывается мельчайшими сколами и царапинами, что неизбежно приводит к ухудшению обзорности, особенно в темное время суток. Конечно, наибольший вклад в износ стекла вносит летящий с дороги песок, который потом размазывается «дворниками». Но и вы, очищая утром скребком обмерзшее стекло, приближаете его замену.
Само по себе стекло довольно прочное, пластиковым скребком его поцарапать маловероятно. А вот песок и грязь, которые вы растираете по стеклу вместе со льдом или инеем, оставляют мелкие царапины. Поэтому проще всего тем, у кого есть обогревы лобового и заднего стекла. Включаете, дожидаетесь, пока растает, смахиваете щетками стеклоочистителя.
Если обогревов нет, можно воспользоваться специализированными размораживателями стекол или «стеклоомывайкой», налитой в бутылку с распылителем. Брызгаете на стекло и ждете, пока растает. Но многие подобные жидкости работают только в умеренно морозную погоду и лишь на тонком слое инея.
Когда намерзает полусантиметровая корка льда, не поможет никакой размораживатель. Тут уж, как ни крути, придется воспользоваться скребком. Разумеется, его эпизодическое использование не способно серьезно навредить стеклам. Но по возможности стоит использовать более щадящие способы очистки.
Минимизировать количество наледи на стеклах зимой можно при помощи антидождя. После его нанесения вода неохотно цепляется за поверхность, поэтому и замерзает ее гораздо меньше. А что все-таки замерзло, иногда удаляется цельным куском, легко отделяясь от стекла.
Что очень просто повредить скребком – это рассеиватели фар, которые уже давно не делаются из стекла. Как и лобовое, фары со временем становятся матовыми в первую очередь от дорожного пескоструя, а попытки удалить с них лед скребком могут привести к появлению царапин. Поэтому и в случае с оптикой лучше воспользоваться размораживателем.
Наш вердикт
Зимой не стоит активно орудовать щетками, пытаясь удалить весь снег, который оказался на кузове автомобиля, – так вы убережете лакокрасочное покрытие от ненужных мелких царапин. Если снега немного, просто не трогайте – он самоудалится. Если много, сделайте так, чтобы стало немного, но не сметайте до самого ЛКП.
При удалении льда скребком можно поцарапать стекла, хотя, конечно, куда больше повреждений стекло получает в движении. Тем не менее, если есть возможность разморозить стекло, не прибегая к физическому воздействию, лучше воспользоваться ею.