Чем покрасить хромированную решетку радиатора на автомобиле
Покраска решетки радиатора
Итак, в последнее время в глаза начало попадать решетка радиатора, которая облезла местами, хотя хром оставался целый.
Решил покрасить всю решетку в черный мат, кроме значка.
Затем снял решетку аккуратно, открутил хромированные детали и снял значок, за всем этим наблюдал мой помощник пес породы Тобет по кличке «Рокки» который с энтузиазмом наблюдал за моей работой)).
Приобрел для дела следующее:
Все это дело от шкурил наждачной бумагой. Обезжирил средством для снятия лака).
С хромом было больше всего проблем, наждачная бумага не брала его. А я хотел качественно покрасить, решил не колхозить и поехал к костоправу, за символическую оплату он мне спец машинкой снял хром, которую обезжирил и оставил сохнуть.
Первым грунтанул хромированные направляющие идущие от значка в сторону, на 2 раза. Вышло как на заводе!
Вторым грунтанул решетку радиатора тоже 2 слоя. т.к. после первого раза видно где мало нанесено, где нормально, после 2 раза все как надо!
Затем увидел что вокруг значка есть еще одно кольцо хромированное, которое так нельзя было оставлять, отшкурил и прошелся грунтовкой 2 слоя.
Затем все детали красил матовой краской в 2 слоя, с интервалом 1 час.
Так как значок держался на двухстороннем скотче, я снял старый, почистил и обезжирил.
Ну и вообщем все собрал аккуратно, значок посадил на двухсторонний скотч!
Делал первый раз данную работу своими руками, результат понравился!
Спасибо кто дочитал до конца!
Смотрим комментируем, может будут замечания или критика выслушаю без проблем и приму на заметку.
Кому нравится проделанная работа ЖМЕМ))
#5 — Покраска решетки своими руками
Всем привет, со временем моя решетка радиатора стала выглядеть непрезентабельно, сколы от камней и керхер дали о себе знать)
Местами облез лак, меня если честно это подбешивало, решетка выглядела как на каком то тазе…
И тут я задумался, что же делать, покрасить свою оригинальную решетку или купить китайскую в стиле RS. Увидев в живую стиль RS — я точно понял, что лучше уж у меня останется моя решетка
Начал изучать, как снять решетку, но в итоге внятного обзора как это делать на ресте не нашел… Пришлось пользоваться инструкцией по доресту. Так же выяснилась интересная деталь, что без снятия бампера решетку не снять (некоторые твердят, что это возможно как и на доресте, но я решил, что проще будет сделать со снятием бампера).
1. Открываем капот и скидываем пластиковую накладку над решеткой радиатора (сидит на 4х клипсах, с ними поаккуратнее, иначе потом будете покупать новые). Клипсы снимаются простым нажатием на центр, после поднимаем клипсу наверх. Опять же советую поддерживать снизу центральную часть клипсы
2. Откручиваем два болта по краям решетки (находятся у фары, их вы ни с чем не перепутаете) и один болт по центру решетки со внутренней стороны (он упирается в усилитель бампера)
3. Откручиваем 3 болта внизу на пластиковой защите по центру и 2 болта по краям у подкрылков
4. Обратите внимание на 2 защелки во внутренней части пластиковой защиты (увидеть их можно посмотрев между радиатором и усилителем бампера) их соответственно нужно тоже отсоединить друг-от-друга
5. Выкручиваем колеса до упора в любую сторону и в зависимости от стороны откручиваем 2 болта по переднему краю подкрылка, один болт у нижнего угла бампера, второй у нижнего угла крыла на стыке с бампером (на одном уровне с клипсой по центру передней части подкрылка), клипсу так же аккуратно снимаем, поднимается легким движением вверх
6. Самый сложный этап, нам нужно отогнуть подкрылок и залезть рукой во внутреннюю часть бампера, там будет один единственный болт на 10, он находится прям под фарой с ВНУТРЕННЕЙ стороны, выглядит как обычный болт, перепутать с чем-либо сложно
7. Когда все крепежи выкручены, аккуратными движениями по краям (у крыльев) вытаскиваем бампер, советую взять мягкие тряпки и подложить их между бампером и крылом. Нужно это чтобы бампер не поцарапал крыло… После того, как вы освободили бампер по краям — зовем на помощь товарища, с ним аккуратно берем одной рукой за решетку и медленно вытягиваем бампер на себя, должен выйти легко. После того, как он выйдет — подхватываем край бампера у крыла второй рукой. Не забудьте отсоединить штекеры у ПТФ
Ниже прикрепляю схемы по которым все это делал
На этом со снятием бампера — все, далее я понес его домой и начал полностью разбирать
Снял решетку и занялся отсоединением хромированной окантовки. Она к слову снимается очень не просто, пальцы просто горели)) Тоже самое с шильдиком ауди…
Разобрав решетку полностью, я отправился в магазин на другой машине, хотя были мысли поехать на бродяге без бампера🤣, но я решил пожалеть радиаторы))
Для покраски купил грунт и краску фирмы Motip (выбор пал на цвет carbon schwarz matt), обезжириватель, шкурки 360, 600 и 800 (по цифрам могу ошибиться, но факт в том что взял от крупной до мелкой) и липкую тряпку
Приехал домой и занялся центральной частью решетки, взял самую жесткую наждачку и начал шкурить старую краску у сколов, средней наждачкой матовал остальные части решетки…
Вышкурил, обезжирил, загрунтовал, оставил сохнуть
Спустя несколько часов грунт высох, я взял самую мелкую наждачку и все аккуратно зашкурил, после почистил, обезжирил и покрасил в три слоя)
Скажу честно, результат превзошел все мои ожидания, нет ни подтеков, ни мусора под краской, в общем почти завод, но матовый))
Параллельно думал над хромированной окантовкой решетки и хромированными частями накладок птф. Варианта было два, либо травить хром химией, либо клеить пленку, в итоге выбрал второй вариант, чтобы если вдруг я или следующий владелец авто захочет хром — можно было бы все вернуть в сток…
На следующий день поехал и заклеил у знакомых эти детали пленкой Avery satin black. Изначально хотел сделать окантовку глянцевой, но глянцевые пленки очень сильно царапаются и спустя некоторое время выглядят непрезентабельно)
Четыре простых шага покраски облицовки радиатора своими руками
При продолжительной эксплуатации автомобиля со временем возникает необходимость полной или подетальной перекраски. В соответствии с правилами кузовного ремонта перед началом покрасочных работ демонтируют дополнительные элементы. После этого осуществляют покраску кузова. Снятые детали, к которым относятся бамперы, молдинги, решетка радиатора, очищают и окрашивают отдельно. В приведенной статье подробно рассмотрена технология окраски решетки радиатора.
Инструменты, материалы и оборудование
Для того, чтобы покрасить решетку радиатора своими силами, потребуется предварительно приобрести соответствующее снаряжение:
Вместо краски в обычных емкостях можно использовать аналогичные материалы в баллончиках, тогда не потребуется приобретать краскораспылитель.
Нужно учитывать, что подобрать зрительно оттенок краски, полностью соответствующий исходному, невозможно, за исключением черного цвета. Однако это можно осуществить путем использования специальных приборов. В таком случае необходимо знать код исходной краски. Чаще всего его наносят на пластинку с серийным номером автомобиля, расположенную под капотом. Особо актуально это для моделей японских производителей, хотя встречаются и другие варианты размещения данного кода.
Демонтаж радиаторной решетки
Как было упомянуто, чтобы покрасить решетку радиатора, ее необходимо предварительно демонтировать. Данный процесс весьма прост даже для осуществления своими силами. Для его успешного выполнения достаточно соблюдать нижеприведенную последовательность действий.
Прежде всего, необходимо демонтировать защитный кожух. Затем клипсодером или плоской отверткой открепляют все клипсы. По ходу от креплений освобождают шланги и провода. Защелки, вставляющиеся в бампер, также необходимо отцепить.
Покрасочные работы
Процесс покраски радиаторной решетки подразделяют на четыре этапа:
Далее покраска этой детали рассмотрена поэтапно.
Матирование или снятие хрома
Под данным термином понимают процесс удаления хромового или лакокрасочного покрытия и выравнивания поверхности, осуществляемый путем нанесения многочисленных неглубоких царапин наждачной бумагой.
Удаление покрытия возможно осуществить двумя способами. Первый из них состоит в обработке детали, представленной в рассматриваемом случае радиаторной решеткой, абразивным материалом, в качестве которого используют наждачную бумагу. Второй способ подразумевает применение для данной цели острого инструмента. Однако такая технология применима далеко не во всех случаях, так как с помощью нее невозможно осуществить обработку некоторых труднодоступных участков детали. Поэтому следует более подробно рассмотреть первый способ матирования.
Для данных работ потребуется наждачная бумага зернистостью Р 600-Р800. Этот абразивный материал применяют на начальном этапе матирования. Затем работу продолжают серым абразивным скотчем –брайт. Данный материал следует применять в мокром виде.
В процессе матирования решетку радиатора желательно периодически просушивать, так как это позволит обнаружить необработанные участки. Необходимость этого объясняется тем, что непременно нужно тщательно обработать всю поверхность детали, включая труднодоступные участки.
В случае наличия на ней необработанных фрагментов, автоэмаль покроет данный кузовной элемент некачественно, вследствие чего такое лакокрасочное покрытие будет недолговечным. То есть покрытие по завершении матирования должно быть полностью удалено с радиаторной решетки.
Пользователям, желающим осуществить рассматриваемые работы своими силами, следует также ознакомиться с особенностями технологии матирования. Решетку радиатора обрабатывают равномерными, направленными по прямой линии, движениями руки. Круговые движения недопустимы. При этом сила нажатия на абразивный материал должна оставаться постоянной на протяжении всей обработки детали. Пальцы направляют под углом в 90° относительно линии движения. При матировании небольших по площади участков усилие распределяют равномерно по абразивному материалу всей поверхностью пальцев. Недопустимо давить только их кончиками. Другими словами, нагрузку абразивного материала на поверхность обрабатываемой детали необходимо распределить равномерно.
Для многих пользователей такая технология матирования может оказаться непривычной, однако она позволяет достичь высокого качества обработки, в том числе благодаря тому, что исключает возможность образования на решетке радиатора повреждений в виде царапин большой глубины, которые будут заметны сквозь нанесенное в дальнейшем лакокрасочное покрытие. По окончании матирования металлическая поверхность выглядит как потертый алюминий.
Грунтование
Данные работы является следующим этапом покраски. Однако предварительно, сразу после матирования необходимо обезжирить решетку радиатора уайт-спиритом. После высыхания растворителя приступают к нанесению грунта. Рекомендуют применять материал «Липучка» для пластмассы в баллончиках. Перед использованием его следует встряхивать в течение минуты. Нанесение грунта осуществляют в два слоя с небольшим перерывом между ними.
После грунтования обработанную поверхность необходимо высушить. Для этого применяют сушилки, в которых при температуре в 60°С радиаторную решетку сушат на протяжении 10-15 минут. Кроме того, можно использовать для сушки инфракрасные лампы, располагая их на расстоянии от высушиваемой детали не менее 70 см. Данный процесс можно осуществлять и при температуре в 20°С. При этом сушка займет также 10-15 минут.
Шлифовка
После сушки грунтованную решетку радиатора тщательно осматривают на наличие дефектов покрытия в виде, например, сколов или глубоких царапин, которые могут быть устранены путем шпатлевки и последующей шлифовки.
Для осуществления данных работ потребуется шлифовальная машинка. Шлифовку, в зависимости от зернистости применяемых абразивных кругов, классифицируют на сухую и мокрую. В первом случае применяют круги зернистостью Р240-Р360, Р800-Р400, в то время как мокрая шлифовка подразумевает использование кругов зернистостью Р600, Р800.
В процессе работы новый абразивный круг следует применять на начальной стадии шлифовки, а стертый — при окончательной обработке.
Покраска
Перед нанесением на деталь лакокрасочного материала ее следует очистить липкой салфеткой. Чтобы покрасить решетку радиатора, в качестве инструмента можно применить как краскораспылитель, так и кисть. В первом случае бачок краскопульта нужно предварительно заполнить лакокрасочным материалом. Перед этим его следует отфильтровать путем пропускания через сетчатую воронку. В отсутствии данного приспособления можно использовать вместо него чулок. Для краскораспылителя нужно применять сопло №14 и использовать давление в 2,5-3 Атм.
В процессе покраски инструмент держат на расстоянии в 15-25 см от окрашиваемой детали. Эмаль наносят в 2-3 слоя с перерывом в 20 минут между ними. В случае попадания на не высохшую окрашенную поверхность посторонних частиц, их удаляют «межслойной» салфеткой.
Нужно учитывать, что окончательный цвет краски проявляется после нанесения второго слоя.
Завершающий этап – нанесение лака. К нему переходят спустя 20 минут после окончания финишного слоя. Лак наносят в 2 слоя. При этом нужно избегать образования подтеков, так как в противном случае потребуется удалить лак и нанести его повторно. Шагрень устраняют путем шлифовки и полировки. На сушку лакокрасочного покрытия уходит 24-36 часов при температуре 20°С.
Как покрасить хромированную деталь
Хромированные детали являются довольно спорным элементом декора автомобилей, что вызвано его явной броскостью. Многие автолюбители считают себя ярыми противниками хромированных деталей и стараются всячески закамуфлировать такие украшения производителей авто путем их заклеивания пленкой или покраской. Те же, кто спокойно относиться к хрому, также часто вынуждены маскировать декор из-за царапин или трещин на нем. Да, хромирование не является особо стойким напылением и часто затирается или даже вздувается на радиаторных решетках, что выглядит весьма нелицеприятно.
Красим хромированные детали
Для борьбы с такими несовершенствами можно воспользоваться цветной пленкой, но пленка тоже со временем потеряет свой вид и начнет слезать. Лучше всего покрасить хром в черный цвет, что всегда выглядит приемлемо и даже стильно.
Что нужно для закрашивания хромированных элементов?
Для проведения такой процедуры следует запастись следующими инструментами и материалами:
Для грунтовки лучше всего взять двухкомпонентный раствор, который считается более «профессиональным». Он дольше сохнет, зато сцепление слоев краски с поверхностью детали будет более надежным и долговечным. Более бюджетным будет грунт в баллончике, но не стоит на нем экономить, лучше купить более дорогой. Также при выборе грунтовки не покупайтесь на дополнительные особые эффекты типа антикора, обычно они тоже не очень качественные.
Процедура окрашивания деталей
Процесс работы с хромом довольно длительный, при этом нужно соблюдать осторожность и выполнять грунтование по такой схеме:
Можно использовать скотчбрайт для матирования всех глянцевых поверхностей. Делать это стоит очень тщательно и «на мокрую», поскольку любой глянцевый участок, даже самый маленький, может стать причиной растрескивания краски и ее облезанию.
Заматированная в достаточной мере поверхность хрома будет напоминать алюминий, местами могут проглядывать медные проблески. Далее эту поверхность можно покрасить, выполнив предварительное грунтование.
Обратите внимание, что полностью снять хромированную пленку с детали вручную невозможно, всего, чего вы сможете добиться в домашних условиях, это затирки хрома до матового состояния. Это нужно для повышения адгезии, что будет препятствовать отслаиванию краски.
Кроме этого, желательно использовать фосфатирующий или кислотный грунт, поскольку он может проникнуть довольно глубоко в микро-царапины хрома. Про кислотный грунт у нас есть отдельная статья – кислотный грунт для автомобиля.
Покраска хромированной детали в черный цвет
Покраска хромированных деталей
Следующим этапом будет нанесение слоя краски, во время которого очень важно покрасить все просветы. Сохнуть между слоями нанесения покраска должна 5-10 минут. Всего слоев краски должно быть 3-4.
Через полчаса после нанесения последнего слоя краски распылите на поверхность лак. Наносить его нужно очень легкими движениями с большого расстояния, поскольку он более жидкий, чем краска и может спровоцировать появление потеков, которые практически невозможно будет убрать. Наносите его в два слоя, делая перерыв в 15 минут. Все это оставляйте сохнуть минимум на сутки, после чего деталь можно будет вернуть на кузов автомобиля.
Особенности работы с хромированным покрытием деталей
Во время подготовительный работ и в процессе покраски могут возникать трудности со снятием хрома, который лучше всего затирать специальной машинкой. Ручная же работа потребует усердия и большого запаса свободного времени.
Если вы решили самостоятельно преобразить внешний вид своего авто и сменить надоевшие хромированные детали на красивые угольно-черные, тогда вам следует запастись терпением и качественными материалами. Этот процесс весьма длительный, особенно если вам предстоит самостоятельно снять хром с пластика, но, соблюдая наши рекомендации, вы сможете выполнить эту работу качественно, а эффект продержится долго.
Покраска решетки радиатора и ресничек
Давно, практически сразу с покупки хотел наклеить на автомобиль реснички и перекрасить решетку радиатора в черный цвет. Поначалу отпугивала стоимость ресничек и работ по окраске. Кардинальный сдвиг произошел, когда вживую пригляделся к черной решетке – впечатление получил больше, чем от фотографий. Решено – надо красить, тем более и реснички из АБС пластика появились по цене около 800 рублей. Последней каплей послужило давление со стороны единомышленника, соратника по партии, помощника с задатками отличного маляра и просто замечательного парня Сереги – красить обязательно, причем делаем сразу две решетки.
1. Демонтируем решетку радиатора. Ничего сложного, нужен только набор головок torx и немного терпения при демонтаже хромированной части – защелок очень много, сломать их не имея опыта демонтажа можно вполне.
3. Подготовка к покраске. Так как решетка существенно пострадала при соскребании ножом, пришлось долго и упорно шкурить ее наждаком, начиная с зерна 80 и заканчивая 400. Получилось на 4 с минусом – надо было чуток больше поработать крупным зерном и намного больше мелким, после покраски все огрехи подготовки, в основном следы крупного зерна вылезли во всей красе, если будете сами делать, не ленитесь – мойте решетку чаще, шкурьте так, чтобы не было видно даже мелких царапинок, после покраски все косяки будут отлично видны.
4. Грунтовка. Самое скучное и простое. Купили грунт (Kudo KU-6001), обработали антисиликоном поверхность, задули грунтом, 20 минут сохнем, наносим следующий слой. Мы ограничились 3 тонкими слоями. По выбору грунта – я купил баллончик бесцветного грунта, Сережа взял себе серый, так как считал, что бесцветный грунт не будет виден на детали и нормально пыльнуть ее не получится. По факту, оба грунта оказались бесцветными, но с металликом – по нему очень просто контролировать нанесение материала. Так что, можно смело брать бесцветный.
5. Окраска. Первый слой краски обязательно наносится на влажный грунт, поэтому мы дали подсохнуть последнему слою грунта минут 5, дождались, чтоб он стал неприлично липким и начали наносить краску слой за слоем, с интервалом в 15-20 минут при температуре в помещении около 28-29 градусов. Красили из баллончика «HFB381034 Краска-спрей black-magic-перламутр 9910/F9R/1Z1Z», код подбирали по табличке, найденной в инете. В цвет попали, но самым неприятным сюрпризом стала малая емкость баллончика с краской, всего 150мл. В результате, реснички покрасились очень хорошо, в три очень хороших, качественных слоя. А вот на решетку краски явно не хватило, третий слой практически вытягивали. Лак нанесли в два слоя, чтоб не потрескался. На ярком солнце и чистой машине разницу между кузовом и крашеным пластиком видно – пластик чуть коричневатый, а железо чуть сероватое. Хотя возможно, это кузовная краска выгорела на солнце за два года.
Далее, обратная сборка решетки и наклейка ресничек на двусторонний скотч. Монтаж был окончен уже в темноте, фоток приличных сделать не получилось — но уже было видно, что результат достигнут очень достойный, «как в лучших домах ЛондОна и Парижа»