Чем смыть антикор с кузова автомобиля
Чем смыть антикор с кузова автомобиля
судари подскажите кто чем старый антикор ортдерал или смывал?
восстанавливаю свою уазку вот скоро и до днища доберусь пока сдерается краска шкурится варится.
Мудохался целую неделю, не знаю сколько щеток ушло. в общем неблагодарное дело.
Раму отдал на пескоструй.
Днище кузова покрыл сначала антикоррозийным грунтом для заборов 🙂 На бОльшее финансов не хватило, а так двухкомпонентный эпоксидный грунт был бы хорошим выбором, раму как раз таким и покрыл.
На грунт, на раму пошла защита днища от 3М:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/remont/2009-09-15/7.html
На днище похожее средство, только дешевле, от APP.
В этом году решил перейти на новый тип защиты, Elaskon, народ очень советует и клянеться, что намного лучше всяких битумных вариантов. Думаю это нечто подобное Раст Стопу, о котором писалось ниже:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/66th_review/1.html
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/66th_review/10.html
Еласкон въелся в битум и хорошо растекся по всем щелям, также впрыснул его во все полости, лонжероны и т.д.
О том насколько эффективно все это на своем опыте пока сказать не могу, слишком мало ездил, зимой машина стояла «на консервации».
Можно не верить в то, что американцы были на Луне, но от того неверия, следы Апполона не исчезнут.
Как там в фильме «ДМБ»?:
— Суслика видишь?
— Нет.
— А он есть!
Можно не верить в то, что американцы были на Луне, но от того неверия, следы Апполона не исчезнут.
Как там в фильме «ДМБ»?:
— Суслика видишь?
— Нет.
— А он есть!
😀
И с мазутами вашими также
-Ржавчину видиш?
-Нет
-А она есть. (под слоем этой хрени)
Ну сами подумайте как можно на ржавую грязную поверхность наносить какое либо покрытие? Это примерно как если сверху на кариес пломбу налепить,зуб белый но внутри гниет(хотя и медленней без доступа воздуха)
Повторюсь: главное идеально очищенная поверхность а потом мажте тем чем хотите.
И с мазутами вашими также
-Ржавчину видиш?
-Нет
-А она есть. (под слоем этой хрени)
Ну сами подумайте как можно на ржавую грязную поверхность наносить какое либо покрытие? Это примерно как если сверху на кариес пломбу налепить,зуб белый но внутри гниет(хотя и медленней без доступа воздуха)
Повторюсь: главное идеально очищенная поверхность а потом мажте тем чем хотите.
Эта хрень прозрачна и не застывает никогда.
А как она вытесняет воду, я сам лично видел на железке, погруженной в стакан. И как потом пытался с этой железки хрень стереть, тоже помню.
Идеально очищенная поверхность. Это где такую найти под машиной, бувшей в эксплуатации?
Эта хрень прозрачна и не застывает никогда.
А как она вытесняет воду, я сам лично видел на железке, погруженной в стакан. И как потом пытался с этой железки хрень стереть, тоже помню.
Остановит, секрет как раз в том, что эта хрень ложится, не допуская доступа кислорода и влаги. А без кислорода не может быть коррозии (поправьте если я не прав).
Остановит, секрет как раз в том, что эта хрень ложится, не допуская доступа кислорода и влаги. А без кислорода не может быть коррозии (поправьте если я не прав).
Ты просто не видел, поэтому и споришь, доказывая «насчет нанесения на ржу».
По остальному, в плане покраски, согласен. Только три часа и на заводе не выдерживают.
Смывка старого антикора, нанесение нового
Наведение чистоты начал с подкапотки. Смыл старый антикор и машина преобразилась.
полам салона. Ободран и отмыт пол, моторный щит и частично панель под задним сиденьем. В целом все хорошо, кое-где под советстким шовным герметиком имеется легкий налет ржавчины. Мест таких мало, площадь их небольшая.
Военные технологии (два солдата — я и папа, стаместка, керосин, кисточка и тряпки) делают чудеса. С днища снято килограмм 20 липкого говна. Волга иногда напоминает ленту Мебиуса. Вроде уже все прошел, все отмыл, бросаешь прощальный взгляд и … мля, еще одно непаханное поле. Под домашним антикором обнаружилось несколько небольших участков поверхностной ржавчины. В остальном все Ок.
После отмытия днища выяснилось (хотя для многих это не секрет), что герметизация швов и стыков отсутствует как класс. Нехорошо. После отмытия днища все нужные (и не очень) места были отпескоструены, погрунтованы, окрашены.Больше всего пришло помучиться с аркой, особенно с внутренней стороной наружной кромки. За несколько заходов вслепую, проверяя с зеркалом результаты труда было отпескоструена, потом в таком же порядке погрунтована и покрашена. Пескоструй работает очень хорошо. Одна проблема, защитные очки на будущее нужно искать со стеклом, а не пластмассой. Когда обрабатываешь всякие закоулки оттуда вылетает песок с воздухом и очки быстро становятся матовыми.
Когда краска подсохла все швы промазал шовным герметиком. Теперь наглядно видна анатомия днища.
С герметиком поначалу порядком поманался. На банке написано, что гермет готов к применению и что его категорически нельзя разводить что-то там содержащими расстворителями. Химия никогда не была моей сильной стороной (все что помню — это формула спирта). А гермет в банке ну очень густой. Его по идее не кисточкой а шпателем в таком состояноо накладывать нужно. Так и промучался большую половину днища (разбавлять непойми чем было стремно). Потом уходя на перерыв стал пытаться помыть кисть. Перебрав несколько растворителей пришел к тому, что 646-й разбавляет очень даже хорошо. Остатки гермета были разбавлены и процесс пошел гораздо веселее.
Вторая засада ожидала с антикором. В нете нарыл, что 930 Боди разводится 650-м расствортелем. Открыл значит банку, влил растворитель, мешаю… Чувствую, что-то не то, не разбавляется. Постояла банка отстоялась, слил нафик растворитель. Попробовал еще несколько разных (правда уже на пробных объемах) — нифига. Думаю, ну не может же быть, чтобы импортный антикор бодяжился бензином, как наша битумная мастика. МОЖЕТ! Бензин меня и спас. Потом была долгая канитель с подбором нужной густоты под пульвик. Компрессор, которым красил, антикор не потянул, слабоват оказался. Подрубился к компрессору от пескоструя. Дело пошло. Днище полности проантикорено в два слоя.
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2, пример 3. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
Опасные загрязнения: как уменьшить повреждение автомобиля реагентами
Вред от соли: как защитить свою машину
Вождение автомобиля зимой — задача непростая даже для опытных автомобилистов. Мало того, что само вождение на скользкой, заснеженной дороге таит в себе множество опасностей и рисков, так еще и мороз с перепадами температуры и реагентами подбрасывают новые сложности и ребусы автомобилистам. Можно ли мыть автомобиль при большом минусе? Когда стоит смывать соль с кузова? Мыть или не мыть днище? Вопросов у автовладельцев может быть много.
Целый ряд из них мы разбирали на страницах нашего издания и раньше, ознакомиться с хитростями эксплуатации и ухода за автомобилями вы можете в блоках «Смотрите также» внизу нашего сегодняшнего материала, ну, а сегодня нам бы хотелось поговорить о такой насущной проблеме, как налет и соль на кузове автомобиля зимой. Нужно ли ее смывать любыми средствами, при любом минусе или соль и реагенты не так страшны, как их описывают владельцы автомоек? В общем, смотрим, как минимизировать отрицательное влияние соли на кузов вашего авто зимой и как не сделать автомобилю хуже.
Электролиты реагентов и солей — вот главный враг кузовов автомобилей
За окном самая настоящая русская зима, которую мы так давно ждали! Красота, да и только! Снег и мороз — что еще нужно для счастья любителям зимних прогулок по ближайшему лесу? Вот только автомобилистам не до смеха.
Мало того, что стихия завалила все парковочные места (без лопаты к машине не подходи), так еще и на дорогах местами наблюдается опасное сочетание — реагент и достаточно сильный для жителей средней полосы мороз: минус 16-20 градусов Цельсия.
Это интересно! «Ежегодно от обработки автодорог в зимнее время антигололедными реагентами тысячи автомобилей получают повреждения в виде выступающей ржавчины, принося своим владельцам огромные убытки. Такая статистика, к примеру, есть в США, где каждый год автомобили получают убытки на сумму в 3 млрд долларов, и все это в результате поражения автомобилей обыкновенной ржавчиной».
Пожалуй, хуже такой дорожной обстановки — слякоть и заранее вылитый на дороги реагентный раствор. Идя на упреждение и не позволяя стихии сковать дорогу льдом, дорожники делают не только благо, повышая безопасность, но и оказывают автомобилистам медвежью услугу — кузова их автомобилей начинают гнить в разы быстрее.
Похоже, и реагенты стали «более цепкими», это наблюдают автомобилисты в разных странах, например в США.
Химические соединения куда лучше прилипают к поверхности автомобилей, въедаются в различные материалы и начинают их разъедать. В расход идет не только металл, но и качественный металл вроде «нержавейки», алюминий; пластикам тоже приходится несладко (со временем некоторые их виды пересыхают и трескаются), шланги покрываются сетью мелких трещин и через время могут дать течь или даже лопнуть.
В общем, под прессом хлорида (отличного катализатора гниения и разложения компонентов автомобиля) сдаются все компоненты автомобиля:
В общем, окисляется все, но с разной скоростью.
Окисление представляет собой электрохимический процесс, который приводит к электрохимической коррозии металла.
Дорожный реагент — это искусственное химическое вещество, с помощью которого зимой чистят дороги от снега и гололеда.
Реагенты бывают сыпучие или в виде растворов.
Важно отметить, что твердый реагент, хоть и сложносоставная «химия», в его основу все же в основном входит соль. В России используется так называемый хлористый кальций, хлористый кальций натрий, соль техническая (NaCl) — это антигололедный реагент. Эти составы, как раз и наносят максимальный урон кузовам автомобилей.
Применяются также и жидкие реагенты. В их состав помимо прочего входит азот. По всей видимости, они не менее губительны для металла, чем его аналоги.
Отсюда возникает важный вопрос:
Как защитить автомобиль от реагента? Как снизить влияние реагента на кузов транспортного средства?
Автовладельцы и автоэксперты из США поделились своими наблюдениями на этот счет, выявив пять основных советов по практической защите автомобиля от преждевременного ржавления:
1. Зимой не стоит заезжать на автомобиле в глубокие лужи
Они содержат наибольшую концентрацию солей, которые, разбрызгиваясь, попадают на все части автомобиля под днищем и на кузов.
Хуже для кузова вашей машины может быть только дорожная техника с песко- и реагенторазбрасывателями, едущая перед вами, или свежеразбросанный реагент. Постарайтесь проезжать как можно реже по свежему веществу…
2. Обработайте днище автомобиля антикором (если машине уже более 3 лет)
Классический совет. Единственно, что хотелось бы уточнить: проследите, чтобы обработка составом производилась, в том числе, и всех скрытых полостей не только в днище, но и в дверях, порогах…
3. После мойки не пренебрегайте нанесением воска и защитных полимеров на кузов
Это отчасти убережет ЛКП на кузове от растрескивания и преждевременного старения, с доступом воды с солями к металлу. Но помните, что средство нужно восстанавливать после 4-5 моек.
4. Промывайте днище после зимы
Зарубежные автоэксперты рекомендуют промывать днище при помощи «Керхера» или на автомойках со специальными соплами, бьющими водой из пола.
Это, конечно, очистит днище, но процедура может негативно повлиять на защитный слой, нанесенный на днище. Мы бы рекомендовали по весне (когда сойдет снег и пройдет весенний ливень, чтобы реагентов на дороге уже не было) проехаться по умеренно глубокой луже. Как результат, большая часть днища щадяще «умоется» чистой весенней водой.
Только следите за тем, чтобы не обрызгать других участников дорожного движения, и не залейте воду в воздухозаборник, в противном случае получите гидроудар и огромный счет за ремонт двигателя.
5. Убирайте соль с машины как можно скорее после проезда по ней
Так рекомендуют автоэксперты и владельцы автомоек. Мы согласимся с ними лишь отчасти. Когда на улице до минус 5 градусов Цельсия и машина покрылась слоем грязи с реагентами, да, вариант только один — машину нужно ехать мыть. Но когда за бортом ниже минус 8, 10 °C, здесь мы бы не рекомендовали мчаться на автомойку, даже на сильно грязном авто.
Вот какую историю мы нашли на сайте drive2.ru :
«По словам Геннадия, два года назад на его СТО привозили иномарку, которая после мойки пришла в негодность.
— На улице было минус 30, а молодой парень решил навести чистоту в своей „Ауди“, — рассказывает мастер. — Но как только он выехал на улицу с мойки, у дорогой иномарки лопнула правая фара. Оказалось, мойщики забыли выдуть воду из зазоров, и лед разорвал стекло. Но и это не все. Наутро у „Ауди“ лопнул радиатор. В итоге водитель влетел на 800 долларов, плюс машина тарахтела, как консервная банка, пока на улице не потеплело и авто не просохло».
Почему это произошло? Всему виной перепад температур и лед. Лед, который образуется после выезда из теплого бокса на мороз. Вода так или иначе остается в микротрещинах ЛКП, в недоступных для протирки скрытных полостях. На холоде она почти мгновенно замерзает, расширяется (как мы помним из школьного курса физики) и предоставляет, пусть и не сразу, доступ соленой воды к голому металлу. И здесь лишь дело времен, когда машина зацветет…
И еще. Скорость электрохимических и химических реакций зависит от температуры. Чем температура ниже, тем медленнее происходит окисление. При минус 8 и ниже реакции, которые разрушают металл, практически останавливаются. Поэтому даже если машина грязная, лучше дождаться оттепели и только потом ехать на мойку. Сделаете машине только лучше.