что подложить под вкладыш шатуна
143. 1G-EU — Коленвал — Фольга под вкладыши. Первый опыт.
Отдал коленвал на полировку шеек.
Полировка сгладила поверхность и позволила понять истинные размеры.
Хотя это был скорее эксперимент, нежели необходимость — на ощупь вал не имел шероховатости и думаю его без проблем можно было ставить так.
Установил вал в блок с вкладышами Taiho M021ASTD и проверил зазор пластигейджем.
Получил странный результат. На первой коренной шейке получился наибольший зазор выходящий за пределы допуска, хотя эта шейка имеет наибольший диаметр из всех и из допусков не выходит. На остальных коренных шейках зазор около 5 соток. Где-то на самом краю допуска.
Зазор должен быть — 0,026-0,053
Подложил под верхний и нижний вкладыши «портянки» из упаковочной алюминиевой фольги толщиной 0,01 мм. Опять проверил зазор. На первой шейке зазор уменьшился и стал еле-еле вписываться в допуск. На остальных шейках практически ничего не изменилось… Я ожидал более заметного результата… Да что там «более заметного»! Я думал что увижу классные зазоры в районе 3-х соток… Но этого не произошло.
Подложил по два слоя фольги. Зазор стал меньше. В допуски вписывается. Но до желанных 3-х соток не дотягивает.
Как-то это всё странно, стрёмно и нелинейно
С двумя слоями фольги получились такие зазоры:
На всех шейках кроме первой прослеживается чёткая зависимость между измеренным диаметром шейки и полученным зазором.
Подкладывать фольгу более чем в один слой мне совсем не хочется. Подходящей фольги с большей толщиной найти не смог, а потому заказал латунную ленту толщиной 0,02 и 0,03 из Китая. Может это даст лучшие результаты
После эксперимента с алюминиевой фольгой, решил на это плюнуть и отдать вал на шлифовку в первый ремонт (0,25). Просто отдать вал, чтоб его проточили в ремонтный размер по мануалу, показалось сомнительным вариантом. Нашёл мастерскую в которой согласились измерить нутромером внутренние диаметры постели с установленными ремонтными вкладышами. На тот мемент я ещё не знал толщин ремонтных вкладышей Taiho. Понадеялся на то, что они будут сделаны не хуже стандартных… Установил в блок ремонтные вкладыши. Затянул моментом 59Нм. Установил ремонтные вкладыши в шатуны. Загрузил всё это вместе с коленвалом в багажник и повёз… Затея успехом не увенчалась… Пришлось привезти всё обратно. Замеры дали совершенно непонятные размеры с большим разбросом… Я полагаю что дело в температурных деформациях. На улице было где-то +8 градусов. Пока я ехал, температура блока снизилась. А в помещении мастерской блок снова начал нагреваться. И нагрев, судя по всему, шёл быстрее с краёв, а в середине с меньшей скоростью — внутренние диаметры на 1 и 7 коренных были самыми большими и постепенно уменьшались к середине… Хотя может дело было не только в температуре. Получилось так, что якобы на одних и тех же коренных но только с разных сторон, диаметры отличаются… Виновными были названы вкладыши плохого качества. Пришлось идею с шлифовкой вала отложить… И только уже после этого я проверил толщины ремонтных вкладышей — они не виновны, сделаны отлично…
www.drive2.ru/l/527635565156237383
Попробовал проверить внутренние диаметры постелей. Нутромер у меня примитивный, высокой точности с ним не получишь, но больших отклонений размеров я не заметил.
145. 1G-EU — Коленвал — Фольга под коренные вкладыши — Латунная, толщиной 0,02мм.
Опыты с упаковочной фольгой (0,01мм) показали что под коренные вкладыши нужно подложить по два слоя, а под шатунные по три. Подкладывать много слоёв совсем не хотелось. Поиски фольги нужной толщины (0,02мм и 0,03мм) привели на сайт алиэкспресс. Китайцы продают латунную фольгу малыми количествами — лента 1000х100мм.
Заказал у двух разных продавцов. 0,02мм взял за совсем смешные деньги — 80 грн. 0,03мм в три раза дороже.
Экономить было глупой затеей. Разница в цене обусловлена качеством упаковки и сроками доставки. Дешёвая фольга ехала почти в два раза дольше и приехала немного помятой по краям. Но пока она ехала, я успел заказать фольгу 0,02мм у того же продавца, у которого купил 0,03мм. Потому что 0,03мм приехала в хорошей упаковке, без повреждений, за 15 дней. Приедет ли фольга за 80 грн долгое время было вообще непонятно.
Помыл ещё раз блок. Насколько мог прочистил каналы. Два дня ковырялся ☹️… Приступил к установке коленвала.
Нарезал фольгу 0,02мм полосками 86х20мм. Разметку и нарезку удобно делать ножом.
Фольга немного короче вкладышей. Так удобнее собирать. Всё равно по несколько миллиметров то края вкладыша — это не рабочая часть. Она с коленвалом не контактирует.
Проверил зазоры. Так как китайская фольга оказалась немного толще (0,024мм) — зазоры получились маааленькие. Даже меньше, чем требует допуск. Но всё крутиться, ничего не заедает.
Использовал специальную смазку Permatex. На ощупь она похожа на мёд. Хорошо прилипает к поверхности.
Провёл эксперимент по затяжке болтов постели коленвала. Хотел проверить на какой угол поворачиваются болты во время затяжки. Результат странный. При одном и том же усилии (по динамометрическому ключу), угол поворота разный между правым и левым рядами болтов, но в каждом из рядов углы одинаковые.
Пробовал затянуть просто «от руки». Получил точно такую же картину.
Было предположение что поворотом болтов на 90 градусов можно получить близкие к необходимым 6 кг усилия и, что самое главное, одинаковую силу прижатия (или растяжения болтов). Предположение не сработало. Видимо сказывается деформация самого блока цилиндров.
Toyota Cresta 1981, двигатель бензиновый 2.0 л., 125 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Toyota Cresta, 2000
Toyota Cresta, 1994
Toyota Cresta, 1995
Toyota Cresta, 1997
Комментарии 43
Маслонасос качал, мотор не стучал с КШМ проблем не замеченно. Давление перед разбором не промерял.
Насос притер, теперь качает даже воздух) на пустую отверстие выхода закрываеш аж хрюкает, зверь)))
Хотел поставить маслонасос регулируемого типа с дизеля К9К 636 который со старт стоп. По креплениям подходит на k7j у меня стоит шестеренчетый.
И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг
Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?
Думаю нет смысла с этим заморачиваться. Давления должно хватить. А лишнее и так перепускной клапан сбросит.
Маслонасос качал, мотор не стучал с КШМ проблем не замеченно. Давление перед разбором не промерял.
Насос притер, теперь качает даже воздух) на пустую отверстие выхода закрываеш аж хрюкает, зверь)))
Хотел поставить маслонасос регулируемого типа с дизеля К9К 636 который со старт стоп. По креплениям подходит на k7j у меня стоит шестеренчетый.
И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг
Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?
На моём моторе на хх должно быть не ниже 0,3 🙂
Маслонасос качал, мотор не стучал с КШМ проблем не замеченно. Давление перед разбором не промерял.
Насос притер, теперь качает даже воздух) на пустую отверстие выхода закрываеш аж хрюкает, зверь)))
Хотел поставить маслонасос регулируемого типа с дизеля К9К 636 который со старт стоп. По креплениям подходит на k7j у меня стоит шестеренчетый.
И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг
Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?
Получилось где-то чуть ниже 1,0
Маслонасос качал, мотор не стучал с КШМ проблем не замеченно. Давление перед разбором не промерял.
Насос притер, теперь качает даже воздух) на пустую отверстие выхода закрываеш аж хрюкает, зверь)))
Хотел поставить маслонасос регулируемого типа с дизеля К9К 636 который со старт стоп. По креплениям подходит на k7j у меня стоит шестеренчетый.
И еще мне не понятно на японцах давление на горячую ХХ 2кг. 5тыс 7кг
У французов хх 1.3кг 5тыс 5кг
Если я слегка подниму давление в системе это защитит КШМ от дополнительно возроших нагрузок?
Дизель в принципе предполагается больше нагружать на малых оборотах. Бензиновый мотор на малых оборотах тягой похвастать не может, соответственно там и нагрузок особых быть не должно.
Просто столкнулся с дилеммой, оставить старые заводские вкладыши с пробегом 260тыс это по одометру В реале не известно.
Заказал вкладыши glyco корня шатун. Смотрю на них…
А в нутри голос говорит оставь те что стояли. Новые фуфло.
Думаю промеря старые вкладиши и сделаю вывод.
Лучше конечно собрать максимум информации, проанализировать её и тогда легче сделать вывод.
Я в результате купил несколько разных комплектов вкладышей, измерил их толщины. Размеры в рамках каждого набора и между наборами оказались практически одинаковые.
Думаю что если вкладыши идут размер в размер до тысячных миллиметра, то качество должно быть хорошее.
Просто столкнулся с дилеммой, оставить старые заводские вкладыши с пробегом 260тыс это по одометру В реале не известно.
Заказал вкладыши glyco корня шатун. Смотрю на них…
А в нутри голос говорит оставь те что стояли. Новые фуфло.
Думаю промеря старые вкладиши и сделаю вывод.
Сейчас почему-то среди мотористов стало традицией во всём винить низкое качество вкладышей.
Из тех вкладышей, которые я покупал, плохих не оказалось.
Спасибо. Возьму такую. Уже понабегался к спецам с нутромерами.
Нутромер — очень стрёмный прибор, как по мне. На этапе переноса размера на нутромер с микрометра уже может быть приличная погрешность. Слишком много человеческого фактора. Разные люди одним и тем же прибором могут намерять очень разные размеры.
Плюс температурный режим.
К нутромеру, на мой взгляд, нужен ещё проверочный способ измерений.
И важно включать голову, а не слепо верить нутромеру:)
Подскажите как называется пластиковая проволока для измерения зазоров?
Пластигейдж. Вот тут, например, что-то написано об этом — www.drive2.ru/l/523183367697469526/
Даня Красавчик. Нравится такой подход делу Уважаю таких людей!
К Вам попал (вон смотри фольгу подкладывает под вкладыш)
Себе пусть хоть по 0.5мм зазоры делают. Они думают точечный вал это круто))
Пока что всё работает нормально. Дальше видно будет.
В идеальном мире пожалуй так и должно быть — проточили в ремонтный размер, поставили ремонтные вкладыши и всё Ок.
Но мы живём не в идеальном мире:)
Очень инересно, как машинка поживает сейчас?
Работает, но ездит сейчас мало. Воюю с генератором понемногу.
Зазор должен быть в заводских пределах.
Если больше нормы — не будет держать смазку, упадет давление. Если меньше нормы — толщина масляного клина будет меньше нормы, тоже чревато на нагрузках — может задрать вкладыш.
PS. Все эти подкладки-портянки-шубы — для себя же делаешь, делай нормально — точи в размер, ставь ремонтные вкладыши. По итогу выйдет дешевле.
Нет у меня уверенности что «в размер» проточат так, что зазор хороший будет. Не зря на заводе Тойоты при сборке нового мотора используют три группы вкладышей разной толщины — селекцией добиваются хороших зазоров. Но… даже этого мало. Насколько я понял, этот мотор был изначально на заводе собран с разными зазорами коленвала — на одних шейках они были минимальными, на других меньше минимальных. Поэтому, когда я разобрал мотор и проверил зазоры, оказалось что зазоры практически одинаковые, а вот износ вкладышей разный. Некоторые выглядели очень хорошо, некоторые были более потёртыми. Из чего можно сделать вывод — постели в блоке и нижние головки шатунов с самого начала не имели абсолютно одинаковых диаметров. По этой же причине сейчас, когда я собрал низ мотора с подкладками, зазоры получились разными… Выходит что для красивой картины — когда вал проточен в ремонтный размер, установлены ремонтные вкладыши и везде хорошие зазоры — нужно выравнивать размеры постелей в блоке и нижних головок шатунов. Это слишком много работы для нестучавшего мотора. Работы недешевой, которую не везде могут нормально сделать… Так что я попробую сделать так, с подкладками, а дальше видно будет… Кроме того есть второй мотор, который сейчас на машине. Если я его разберу и увижу аналогичную картину — зазоры коленвала в норме, а износ вкладышей разный — то я с ним вообще ничего делать не буду.
Сборка низа, притирка вкладышей и первый нежданчик.
Всем здрастье.
Продолжим:
шатуны облегчены
поршневая собрана
колено готово
да и блок готов
Настало время собирать ДВС.
Прочитав вот эту статью решил сделать также. Закупился вкладышами, шатунными (1 комплект) и коренными (2 комплекта), фирмы «ДайдоМеталлРусь» (по отзывам, качество неплохое). Причина необходимости 2-х комплектов появилась из-за особенности коленвала (не буду описывать почему, кому надо, тот в курсе+есть куча ссылок на различные форумы).
Уложил крышки, закрутил все требуемым моментом и попробовал прокрутить колено за маховик. Коленвал встал, как приклеенный. Вцепившись в маховик и приложив все свои силы, удалось кое-как его сдвинулся на пару сантиметров. Зажимает просто зверски (сразу скажу, размер шеек соответствует размеру вкладышей).
Упершись в зубья маховика монтажкой, черепашьими темпами прокрутил колена на 2 полных оборота, все разобрал и вот, что увидел.
Такая картина наблюдалась на всех вкладышах. Дальше взял 1000 шкурку и стал аккуратно подшлифовывать места этих потертостей.
Повторил эти действия многократно, пока оно не стало крутиться вот так:
Дальше действовал по той же схеме, пока шатун не стал падать под своей массой, но при этом, не болтаться, как карандаш в стакане.
Вообще, не удивительно, что народ после капремонта иногда таскает волги на буксире по гаражам, в надежде запустить ДВС.
Вместо нашенской набивки, решил использовать «мерседесовскую» под номером A 001 997 12 41.
Далее установил, обжал ее по феншу и обрезал.
Уложил вкладыши, намазюкал их молибденовой бякой.
Пропитал набивку смазкой, поставил колено, закрутил все моментом и решил провернуть его также, как на видео сверху. А вот, хрен. Встало, как вкопанное. Ухватился за маховик — та же фигня. Зажало, просто писец. Приложившись к маховику всеми своими килограммами, колено упорно стояло на месте. При помощи той же монтажки, удалось его сдвинуть на немного. Вот это поворот…
Ушел домой, подумал, может обожмется. Ага, сейчас! Думал, что вкладыши перепутал, но нет. Все верно. Пришла бредовая идея: обмотать колено тонким слоем изоленты и придавить тем самым набивку сильнее.
Разобрал, содрал слой изоленты, поставил, закрутил. Стало вращаться от руки, но только при приложении хорошего усилия за маховик. Подумал, хрен с ним и решил так и оставить. Забегая вперед, скажу, что в итоге набивку я поменял и поставил от фирмы Elring. Набивки оказались разными по размеру. Если кто подписан на мой блог, то этот прикол он уже видел.
Ну на этом с низом и закончил.
Всем до скорого…
Подготовка поршней, шатунов, вкладышей
Очередная запись по подготовке поршневой и вкладышей к сборке мотора. Писать много не буду =))
Все поршни после заводской обработки идут с острыми кромками на юбке. В этом конечно нет ничего плохого, но можно сделать лучше!
Эта острая кромка при рабочем ходе поршня «срезает» масляную пленку с цилиндра.
Так вот, если сгладить эти острые кромки, то масляная пленка не будет разрезаться ею и будут лучше смазываться юбки поршней — снизится трение о цилиндр, так как масла оставаться будет больше. И износ частично будет ниже.
Сперва снимается основная масса метала надфилями, затем выравнивается шкурками.
Вот фото уже обработанных поршней.
Со стороны «холодильника» тоже все сгладил
Дальше нужно подогнать поршни по весу. В прошлый раз я использовал бытовые кухонные электронные весы. А зря =). Точность у них в 1гр. То есть + — 1гр, погрешность в итоге составит до 2гр.
В этот раз я взял в закромах «аптечные» весы. Не зря говорят — все точно как в аптеке =).
К ним имеется набор грузиков от 1гр до 500гр.
Вот они, правда уровень еще не выставил. И не отрегулировал в 0 регулировочными грузиками на коромысле.
Они чувствуют малейшие отклонения веса. Если положит груз меньше грамма, они сразу же перевешивают в одну сторону до упора.
Для наглядности, на другую сторону положил грузик весом 1 гр. Весы сразу же перевесили в его сторону.
Весы чувствуют буквально алюминиевую пудру, то есть чуть чуть прошелся фрезой, едва задев, весы уже будут показывать изменение массы.
В этот раз решил пойти более простым путем, не выравнивая вес пальцев и поршней отдельно. Не зачем это. Раскидал пальцы по поршням. Самый тяжелый палец в самый легкий поршень и так далее, что бы общий вес пары не сильно отличался от другой пары. Ну и стал выравнивать на весах.
Теперь можно заявлять смело, что поршни «развешаны в 0гр».
Очередь дошла и до шатунов…
Как описывалось выше, точности электронных фиговая, это видно на весах. На электронных же вес крышек показывает одинаковый в граммах. Точность 1гр.
Но это дело поправимое
Тоже самое сделал и с самими шатунами.
Ну а теперь поговорим о вкладышах… В прошлый раз при сборке мотора я описывал притирку к коленчатому валу вкладышей, но сейчас решил более подробно описать это действие, может кто то это увидит в первый раз.
Самыми нормальными считаются волжские вкладыши. Дайдо метал русь. Да и выбора особо то нету в данном случае.
Хоть они и нормальные, но все же не идеальные по форме. Многие собирают просто так, поставил и собрал. Правильнее же притереть их на сухую без смазки, и убрать места натирания. Иначе либо вкладыши может сразу подзадрать, либо давление будет не очень хорошее. Все дело в том, что коленовал при работе не должен иметь контакта с вкладышами, он должен «вращаться» на масляной пленке. А если вкладыши зажимают вал, то при нагреве мотора после запуска может произойти «минизадир». Но это не главное…Так как вал касается вкладыша не всей площадью а только частично, как можно будет увидеть на фото ниже. То остальная площадь будет с большим зазором и давление будет хуже. Ну и то что некоторые заводят мотор таская машину тросом, тоже из за этого. И можно ли дальше говорить от долгой работе мотора после такой «капиталки»?
Это показывает где трет при зажатии вкладышами вала. А на сухую это делается что бы было хорошо видно и терло как следует. На масле это будет не так заметно. Но потом когда мотор прогреется… будет не очень хорошо.
Вот такого не должно быть.
После 5-10 оборотов нужно снять вкладыши и обработать их наждачной бумагой с зернистостью 1000.
На сухую стоит проводить эту процедуру несколько раз, пока шатун не будет прокручиваться от руки без особых заеданий, но и болтаться как Г. в болоте не должно.
После этого проверяется со смазкой маслом. Все должно крутится легко, шатун должен падать из верхнего положения под своим весом. После разборки задиров уже не будет.
Зная такие проблемы при сборке, расточники нарочно шлифуют вал в «минус», то есть просаживают размер от рекомендованного. Иначе им будет не мало возвратов.
С коренными вкладышами делаем тоже самое, зажимая вал в блоке на сухую несколько раз. У меня на такую притирку это ушло часа 3-4. Вал доставал раза 4.
И самое главное, не забудьте перед такой процедурой пронумеровать все вкладыши с обратной стороны, дабы не перепутать потом их местами, иначе вся работа будет на смарку.
Так же установил гильзы в блок.
Так как гильзы у меня получаются тонкостенные то при расточке-хонинговке они немного деформируются, и поршни одном положении ходят чуть чуть потуже. Поэтому гильзы надо ориентировать так, что бы поршень был в самом свободном положении. Это положение нужно определить когда гильзы сняты и потом пометить как то для себя где перед, для ориентации в блоке. Так же может быть и со стандартными гильзами. Так что при сборке нужно все хорошо проверять…
Выступание гильз над блоком должно быть 0,1-0,15мм (по камасутре 0,05-0,1мм). 0,1мм маловато. Между 0,1мм и 0,15мм само то. Разница в высоте выступания между гильзами не должна быть больше 0,05мм. Иначе прокладка плохо обжимает гильзы и газам проще пробить прокладку при перегревах.
На этом пока все. Дальше будут записи про головку, про масленый и водяной насосы.
Все удачного ремонта, а лучше дольше ездить без ремонтов =).