Фильтр для усилителя звука в машину
Тема: Фильтр питания усилителя для авто!
Опции темы
Усилок 6и канальный PROLOGY ELITE суммарная вых мощность 350 Вт
Не надо ни каких фильтров. Проверь тестером «землю» на разьемах
RCA в магнитоле. Скорее всего обрыв.
chip2000,А свист проникает точно через питание (т.е. слышен при отключении сигнального кабеля от усилителя)? Несколько лет назад подобный дефект исправился после прокладки сигнального кабеля по крыше (под обшивкой) Ford Mercury.
Просто с трудом верится, что помеха может пролезть по питанию через преобразователь,к тому же запитанный напрямую от АКБ. Всё таки усилок не самопальный и худо-бедно соответствует требованиям.
Если я правильно понял то земляной провод усилка не должен контактировать с корпусом автомобиля? тоже самое и магнитолы?
Еще раз большое спасибо за советы!
У кабеля две земленых обмотки? Если две то можно попробовать заюзать только одну..
ОК понял.
Попробую отпишусь.
Пасибо огромное!
Если я правильно понял то земляной провод усилка не должен контактировать с корпусом автомобиля? тоже самое и магнитолы?
Еще раз большое спасибо за советы!
Уважаемые камрады, если я правильно понял, то в идеале питание и земли делаем так:
Вообще, насколько критично землить устройства? Вот, например, голова крепится в торпеде на специальных салазках, но еще в комплекте есть металлический болт и втулка для надежной фиксации головы. Но вот не известно, не будет ли таким образом замыкаться корпус головы на массу автомобиля? Так ведь еще один контур появляется.
ответ: были но небыло саба именно для него прокинули от лин.вых.саба магнитолы до усилка! (я просто неточно написал)
Я все переделал как положено и естественно никаких помех в настоящее время уже нет! Все работает как положено!
Всем огромное спасибо за то что откликнулись на просьбу о помощи!
А мастеров поеду «ругать» сейчас!
Как сделать самому фильтр для автомагнитолы
Фильтр для автомагнитолы сделать самому
Хотя мы уже живём в XXI веке, в то время когда наши космические корабли бороздят просторы вселенной, в нашем родном социуме до сих пор существует некая каста автовладельцев, в автомобилях которых отсутствует фильтр для питания автомагнитолы. Их не смущает ни низкое качество звука издаваемого из динамиков их акустической системы, ни хрипы, ни гудения и не гул двигателя.
Конечно же, все эти проблемы легко решаемы заменой старой автомагнитолы на более современную цифровую и многофункциональную имеющую процессорное управление, но, к сожалению, иногда и этот проверенный способ не помогает. Поэтому в данной статье вашему вниманию представлена инструкция о том, как своими руками выявить и устранить лишние шумы автомобильной акустики.
Причины шумов и способы их устранения
Так как цена вопроса с заменой автомагнитолы на новую нас не устраивает, то я предлагаю найти причину посторонних шумов своими руками, старым проверенным способом – методом исключения. И что бы увеличить шансы на скорейшее выявление и устранение виновника помех советую начинать от большего к меньшему, а именно от головного устройства к периферии.
Магнитола
Достаём автомагнитолу из посадочного места (кстати, фон может пропасть уже при демонтаже головного устройства) и затем:
Если шумы пропали, то это значит, что главным действующим лицом этого спектакля является плохой контакт питания (кстати, так же одним из симптомов плохого контакта являются шумы, возникающие при увеличении/уменьшении громкости).
Оба питающих провода устройства в целях защиты акустической схемы автомобиля должны быть в обязательном порядке оборудованы плавкими вставками. При периодически возникающих посторонних шумах рекомендуется в схему питания автомагнитолы между положительной и отрицательной клеммой добавить конденсатор, который будет по существу работать как фильтр питания автомагнитолы, то есть сглаживать в цепи электропитания магнитолы колебания тока, стабилизировать её работу и исключать возможные звуковые помехи.
Совет! Как правило, положительная клемма обозначается как «А7» (жёлтый/красный провод), а отрицательная как «А8» (чёрный провод).
Кстати, данной доработкой мы убиваем двух зайцев – устраняем помехи и избавляемся ещё от одной проблемы, а именно от паузы, происходящей во время срабатывания стартера автомобиля, когда отключаются все потребители тока, и магнитола в том числе.
Итак, ставим больше ёмкостный конденсатор в цепь питания «головы», например 2200мкф – 16 вольт, в паре с диодом рассчитанным на тот же ток что и предохранитель автомагнитолы (например, к пяти амперному предохранителю подойдут как пятиамперные диоды КД 210 и КД 206, так и десятиамперные Д 214 и Д 215).
Внимание! Диод необходимо впаять именно на положительный провод, иначе при постановке автомобиля на сигнализацию необходимо будет выжидать некоторое время, пока не произойдёт разрядка конденсатора.
Всё это «дело» вываливаем на стол и спаиваем, как показано в схеме на фото:
Фильтр питания для автомагнитолы
Совет! Каждая автомагнитола имеет свою выдержку времени на загрузку носителя информации, а так же свои индивидуальные характеристики потребления тока. Поэтому возможно вам придётся самостоятельно подбирать для вашей автомагнитолы ёмкость конденсатора (чем больше ёмкость, тем дольше работа автомагнитолы в автономном режиме).
Попробовать пробросить «массу» на линейные выходы устройства, то есть на внешнюю «юбку» RCA – разъёма.
Видео как своими руками сделать фильтр для автомагнитол
Дело в том, что при выходе из строя предохранителя линейных выходов именно на магнитолах данной марки устройство начинает ужасно «фонить» как на стоящем автомобиле, так и при работающем двигателе.
Внимание! Появление данной неисправности возможно при подключениях между блоками во время работы усилителя или же головного устройства, а так же при кратковременном коротком замыкании выходов усилителя.
Усилители звука
Кабели межблоков
Кроссоверы
Проверяем кроссоверы так же методом перемещения в другое место с одновременным прослушиванием фона.
Акустическая система с проводами
«Прозваниваем» каждый провод на предмет короткого замыкания с салоном автомобиля.
Другие возможные причины
Как вы уже поняли помехи можно «словить» от любого другого оборудования автомобиля будь то ксенон, парктроники, свечи и высоковольтные провода системы зажигания. То есть, все системы запитанные от бортовой системы автомобиля, так или иначе «фонят».
И чтобы исключить их влияние на качество воспроизводимого звука вам просто необходимо установить в электрическую схему подключения фильтр(см.Фильтр от помех для автомагнитолы: как изготовить) для питания автомагнитолы. Ну а так как и мы не лыком шиты, то простыми рекомендациями данная инструкция заканчиваться, как вы поняли не может, поэтому предлагаю вам сделать фильтр питания для автомагнитолы своими руками.
Самодельный фильтр питания
Предлагаю вашему вниманию два очень простых, но надёжных способа о том, как сделать самому фильтр питания для автомагнитолы. Главным преимуществом представленных самодельных девайсов является их цена и простота изготовления, которая ни в коей мере не избавляет вас от личной ответственности за возможные последствия подключений самодельных фильтров питания.
Способ первый
Данная схема представляет собой четыре конденсатора и катушку:
Фильтр для автомагнитолы сделать самому
Фильтр для автомагнитол
Преимуществом данной схемы является то, что в ней каждый элемент играет роль своеобразного фильтра: электролитические ёмкости сглаживают различные помехи и пульсации, а шунтирующие «кондеры» устраняют высокочастотные наводки.
Совет! Токопроводящие дорожки на «печатке» желательно залудить толстым слоем.
Фильтр питания автомагнитолы
Второй способ
Схема этого простого LC – фильтра также состоит из катушки с конденсаторами, правда с добавлением защиты от переполюсовки (диодом) и предохранителем.
Фильтр для питания автомагнитолы
Перед сборкой схемы нам необходимо изготовить дроссель, который состоять будет состоять так же из ферритового кольца и намотанной на него обмотки в виде 10…15 витков провода с сечением в 1…1,5 миллиметра (для удобства можно использовать три жилы провода с сечением в 0,5 миллиметров каждая).
Совет! Вместо ферритового кольца можно использовать кольцо из порошкового железа, которое применяется в компьютерных блоках питания (кольцо белого или желтого цвета).
Преимущество именно этой схемы состоит в том, что она работает с очень широким диапазоном номинальных значений включённых в неё компонентов. Ёмкость конденсаторов не критична и варьируется от 1000 до 4700 мкФ (чем больше, тем лучше), а также возможно использование электролитов с напряжениями от 16 до 100 Вольт (большее напряжение не имеет смысла).
На этом инструкция о том, как фильтр для автомагнитолы сделать самому подошла к концу, надеюсь, она вам пригодится и по праву займёт свою нишу в вашей личной копилке полезных советов.
Фильтр питания AWM F-121 — устраняем помехи от регистратора, Часть 1…
Прошло уже больше года как я пользуюсь видео регистратором Gazer F525. И столько же времени, я ищу решение проблемы связанной с ним.
Вы не думайте, с видео регистатором все хорошо и дополнительный прикуриватель тоже работает исправно.
Проблема в зарядке к видео регистратору, а именно в помехах, которые она дает на радио. Только на радио, а не на всю магнитолу в целом.
Чтобы было понятно, я начну с начала.
Приборы в авто питаются от напряжения в 12 вольт, а вот видео регистратор от 5 вольт. И для того чтобы видео регистратор мог работать от бортовой сети автомобиля, с ним в комплекте идет преобразователь который преобразует 12 вольт в 5 вольт.
И именно этот преобразователь дает помехи и шумы на радио.
Получается, что когда работает видео регистратор, и включить радио, то услышим только треск и шум.
Если видео регистратор отключить, то радио начинает работает исправно и даже можно услышать голос диктора)))
Я пробовал разные решения данной проблемы. Искал разные автомобильные USB зарядки, но к сожалению ничего не помогало.
В интернете, очень мало информации на эту тему, и я нашел только два пути решения данной проблемы.
Скажу сразу, что ферритовые фильтры не помогли, поэтому ничего больше не оставалось, как попробовать второй вариант.
— установить фильтр питания для автомагнитолы.
Заказал фильтр в интернет магазине «Центр Автозвук».
Предварительно проконсультировался с менеджером. Сказали, что гарантии, на то что помехи исчезнут, они дать не могут, ведь это зависит от многих факторов.
Взвесив все «за» и «против», решил все же рискнуть. Тем более что цена не столь велика.
Фильтр питания для автомагнитолы AWM F-121 — 197 грн.
Сразу устанавливать фильтр я не стал. Решите прежде всего посмотреть, что там внутри.
Я конечно не электрик и в радиотехнике не слишком разбираюсь. Но на первый взгляд внутри все припаяно крепко и ничего нигде не болтается.
Если верить схеме, то подключение достаточно простое.
— красный провод — вход
— синий провод — выход
— черный провод — масса.
Обязательно перед началом установки фильтра — отключите аккумулятор!
Приступаем к установке.
— Снимаем рамку магнитолы
— Откручиваем 4 саморезы которые фиксируют магнитолу
Отключаем от нее антенну и основной разъем с проводами.
Сверху на нашей магнитоле есть наклейка со схемой подключения контактов, что значительно упрощает процесс подключения.
Синий и желтый разъемы не трогаем, это AUX и динамики соответственно.
Нам нужен большой черный разъем. К нему идет 5 проводов. Два верхних провода не трогаем, это CAN шина.
А вот три нижние провода (два красных и один коричнево-желтый) как раз те, что нам нужно.
Для удобства выполнения работ можно открутить центральную консоль, на которой держится магнитола. Она крепится на 8 саморезах.
— Берем толстый красный провод (+) и разрезаем его. Именно к нему мы будем подключать наш фильтр.
Делать скрутки или паять провода я не хотел, поэтому использовал специальные электрические клеммы. Они быстро монтируются и надежно фиксируют соединение.
— коричнево-желтый провод (-) резать не нужно. Для подключения можно использовать быстро монтажные клеммы. Или подключиться к штатной скрутки массы.
— проверяем наши соединения и изолируем их.
Данный фильтр хотя и имеет довольно массивную конструкцию, но он практически не занимает места за магнитолой. Ведь прячется в специальную нишу, справа под магнитолой.
— Подключаем нашу магнитолу и пробуем ее в работе.
Результат меня немного удивил. Не могу сказать, что фильтр не работает — наоборот, часть помех исчезла, но немного, где-то 20-25%.
Поэтому я решил еще раз разобрать фильтр и проверить его. И представьте мое удивление, когда я увидел, что внутри фильтра, китайцы наоборот припаяли провода входа и выхода!
Соответственно и схема подключения должна быть другой! А именно:
— синий провод — вход (In)
— красный провод — выход (Out)
— черный провод — масса.
Хорошо, что я не припаивал провода, и перебросить их на клеммах не составило хлопот.
Так, что имейте это в виду при подключении любой китайской техники!
Результат стал намного лучше. Помехи пропали в среднем где то на 50%. Есть даже такие радиостанции, на которых их вообще не слышно.
Отключать фильтр я не буду, пусть стоит. Ведь свою посильную лепту в подавлении шумов он вносит.
Но рекомендовать данный фильтр к установке на 100%, к сожалению я не могу!(((
Если кто-то знает еще какие-то способы, или имеет другие предложения, как можно убрать эти помехи — не стесняйтесь, высказывайте. Готов рассмотреть все варианты. Возможно вместе мы решим эту проблему…
Приятно когда руководство компании заботится о репутации своей торговой марки, и признает просчеты в процессе производства.
За, что им от меня лично — искренняя благодарность)))
Как выбрать усилитель для колонок в авто
Автовладельцы уделяют большое внимание акустическому оборудованию, которое устанавливают в личном транспорте. Некоторые водители-меломаны не представляют автомобиль без усилителя, динамиков и сабвуфера. Тюнинг престижного авто требует установки именно такой дополнительной аудиоаппаратуры. Как подобрать её правильно?
Зачем нужен усилитель звука в машину
Производители легковых автомобилей оборудуют акустической системой 80% выпускаемого транспорта. Качество звучания стараются сделать комфортным для пользователя авто.
При этом далеко не каждый водитель согласится пользоваться заводской аппаратурой, т. к. стационарная магнитола не всегда удовлетворяет индивидуальные требования хозяина машины.
Применение усилителя в автомобиле позволяет:
ВАЖНО! Программное обеспечение современной аппаратуры, позволяет зафиксировать параметры регулировок звукового сигнала. Это удобно при прослушивании разной музыки, а также при смене слушателей.
Установка мощного усилителя, с соответствующими для него аксессуарами, является частью стильного тюнинга, необходимого водителям, жаждущим подчеркнуть стиль езды и приверженность тому или иному музыкальному направлению.
Характеристики усилителей для колонок в авто
При выборе аппаратуры для машины водитель учитывает собственные пожелания: насколько должен быть громким звук, качество сигнала по частотам и наличие штатного или дополнительного места для установки.
Эти параметры отображаются в технических характеристиках усилителей, которые делят:
Каналы – это выходы аппаратуры, к которым подключают один или несколько колонок. Одноканальную технику используют при подключении сабвуфера. Ограничение высоких частот в таком усилителе не имеет значения, а фильтр низких «басов» и их регулировка – приветствуется, особенно, при отсутствии такой коррекции на автомагнитоле.
Двух или четырёх канальную технику используют для прослушивания стерео и квадросистем с соответствующим количеством колонок. Используя мостовой метод подключения, через двухканальную аппаратуру подключают 4, 6 и более динамиков. Установку стереоколонок с сабвуфером осуществляют через трёхканальный усилитель.
Классность усиливающей аппаратуры обозначают буквами латинского алфавита. Несмотря на большое количество выпускаемых моделей, выбрать лучше устройство, принадлежащее к классу АВ или D. Усилители класса АВ обладают более низким КПД, чем у D-класса. Это позволяет последним выдавать большую мощность, при меньших габаритах, правда это отражается на стоимости.
Различают номинальную и максимальную мощность радиотехники. На номинальной, аппаратура проработает 2–3 часа, и будет готова продолжить воспроизведение музыки. Максимальная – это такая выходная характеристика, которую усилитель выдаст за небольшой промежуток времени.
При покупке, обращают внимание именно на номинальный показатель. Эксплуатация на большой громкости, будет искажать звук и пагубно отразится на работе радиоаппаратуры, если брать за расчётную – максимальную величину мощности.
Возможность выбора частот, характерных для той или иной модели, зависит от пожеланий водителя, который захочет услышать более низкие или наоборот – высокие тембры звучания.
СПРАВКА! Исследователи выявили разность восприятия, свойственную 90% населения: мужчинам нравятся низкие тембры, а женщинам – высокие частоты.
Что необходимо учитывать при выборе усилителя звука для автомобильных колонок
Основные критерии при установке аудиооборудования в машину – это мощность сигнала, количество каналов, соответствующее динамикам и качество звучания.
ВАЖНО! Мощность усилителя должна быть больше, чем этот показатель у колонок. Несоблюдение данного условия приведёт к снижению качества звука, при увеличении громкости.
Диапазон частот выходных каналов, также должен соответствовать техническим параметрам динамиков. Кроме перечисленных характеристик, особое внимание уделяют чувствительности на входе.
Наличие регулировки входящего сигнала, позволяет использовать усилитель на разных автомобилях. При отсутствии такой корректировки, следует убедиться в соответствии параметров выходящего сигнала аудиомагнитолы параметрам чувствительности подключаемого оборудования.
Любителям «басов» следует обратить внимание на наличие фильтра низких частот, который убирает вредные для человека и радиоаппаратуры колебания – менее 20 Гц. Наличие регулировки уровня таких частот, позволит комфортно использовать усилитель и колонки в разных ситуациях. Меломанам, уделяющим большое внимание качеству звучания, желательно учесть коэффициент искажений, который не должен превышать 1%.
Сделав правильный выбор усилителя для автомобиля, каждый из водителей может отправляться в дальнюю дорогу и с наслаждением прослушивать любимые аудиозаписи.
Фильтр питания ГУ своими руками
В общем потихоньку боремся с помехами по питанию. На этот раз это будет фильтр по питанию ГУ. Очень простая схема. 4 конденсатора и катушка. Емкости взял на 4700мкф и 1000мкф. Их обязательно шунтируем по 0.1мкф. Катушка намотана эмальпроводом 0.9мм² на ферритовом кольце. Индуктивность 100 микрогенри. Дорожки на печатке хорошо залудить толстым слоем.
Комментарии 116
Добрый день! Величина индуктивности насколько критична, есть готовая из БП компьютера на 1,7 mH, это как бы в 17 раз больше. В каких пределах можно ставить индуктивность?
Здравствуйте, не сильно критична, в блоках питания эти фильтра имеют тоже самое назначение, что и в данной конструкции, так что подойдёт идеально
Добрый день, интуитивно понравилось наполнение и схема фильтра))). Подскажите, если поставить на «+» питания магнитолы, который идет напрямую от АКБ, данный фильтр в режиме простоя автомобиля не сильно будет садить аккумулятор?
А можно подробнее про дроссель? Сколько м эмальпровола мотал? Какой диаметр кольца? хочу попробовать этот метод борьбы с наводками, а то уже тысячу способов перепробовал, все безполезно…
Знаю тема старая. Но у меня вопрос…Если к этой коробке подходит КГ16-25-35 не важно… а дроссель намотанный 1мм2. Смысл тогда силовой проводки?
Так это для питания магнитолы фильтр, только для нее одной, а к магнитоле кто кидает кг16-никто, там родные провода заводские 0,5-0,75кв мм, а тут намотано 1кв мм. Вот и все 🙂
Какие ставил меж блоки?
пауза на многих магнитолах рубит выход предваков. как и когда ручка на 0 громкости. так что не показатель. в судейских дисках емма амт есть тест треки позволяющие оценить уровень шумов. рекомендую
нормальная тема, дорожки ток пошире бы, чтоб сопротивление поменьше было)) Каменты еще раз подтверждают, что сложно спорить с аудиофилами)))
А может кто подскажет, раз уж тема такая пошла… При заводе авто отрубается звук в магнитолле, бывает нормально заводится но вырубается при включении ксенона, год уже проблему решить не могу
помоему это происходит от нехватки энергии — или от сильного проседания в напряжении — типа магнитоле не хватает и она отрубаеться
а если воткнуть кондер по питанию поможет?
а у тебя питание штатное 😕 или от АКБ прокинуто 😕 и ГУ тоже родное или нет 😕
а если воткнуть кондер по питанию поможет?
лечить надо не кондерами а другими методами. для начала тупо померить напряжение в сети. Может у вас регулятор умер
А может кто подскажет, раз уж тема такая пошла… При заводе авто отрубается звук в магнитолле, бывает нормально заводится но вырубается при включении ксенона, год уже проблему решить не могу
с выключением магнитолы всё просто, стоят блоки низкого качества забирают много на розжиг лампы, после прогрева лампы работать должно нормально(запустил мотор включил ксен магнитола выключилась, ксенон разогрел мин 2, и в последующем вкл выкл ксенона магнитола не реагирует)должно быть так!
радуйся — значит электрониика в машине хорошая
А вот такой вопрос народ, может кто поможет так как не могу понять причину наводки…
Постоянный равномерный тихий шум.,
В заведенном и не заведенном состояние
С ксеноном включенным и без
С газом и на холостых
С любого источника
— что бы с авто не делал не меняется шум(шипение)—
Что это может быть.
Его конечно Gain убирает, но потенциал то терять не хочется …
это нормальное явление не заморачивайтесь, его Вы не уберете
хорошая вещица на заметку возьму)
на всю бортовую сеть фильтр будет работать? НЕ нужен ли диод
нет, фильтр только для ГУ. На всю бортовую сеть обычно ставят конденсатор в багажнике. Хотя он тоже с оговорками ставится на всю сеть
выше написал про его недостатки, поэтому сделал выносной
тож соглашусь. В идеале нада источники помех отлавливать, тада родной справится.
Молодец! Возьму на заметку.
Молодчик, сколько за компоненты денег отдал?
Есть еще синфазные дроссели которые гасят помеху наведенную сразу на оба провода а не на один как дифференциальный.
на самом деле схему можно еще много как улучшать.
к примеру, рас уж делаешь отдельную коробочку, установи в нее дополнительный стабилизатор к допустим на 5 вольт, можно будет регистратор запитать или ЮСБ гнездо для подзарядки.
существуют LDO стабы с низким падением напряжения, они греются значительно меньше.
Такая схема в любой даже китайской магнитоле внутри. А дорожки можно и пошире — медь проводник лучше припоя)))
ну не сказать. Максимум что я видел в жизни по питанию в ГУ входной кондер был 1000мкф. По мне как то маловато…это первое. Второе. индуктивность что имеется опять же в ГУ добротностью не блещет. Да и сечение провода в ней обычно 0.30-0.35мм, опять же, маловато. Так что каждый сам решает надо или не надо 🙂
1000 мкф маловато, если без внешнего уся, да. А проводом 0,35 мм намотаны 90 % сабов)))
а какая связь между катушками индуктивности и катушками сабов?:) или вы хотите сказать мол в сабе на такой провод такой площади валит ток в десятки раз больше чем на дроссель в ГУ? ну это да. Ну тогда я все равно связь не улавливаю 🙂
Связь только по пропускной способности, это как бы для сравнения.
Такая схема в любой даже китайской магнитоле внутри. А дорожки можно и пошире — медь проводник лучше припоя)))
Такая схема в любой даже китайской магнитоле внутри. А дорожки можно и пошире — медь проводник лучше припоя)))
Alpine 9835 (и др.) не имеет внутреннего фильтра, там даже место для него нету. У него тоже на пусти висит похожая коробочка, сам с таким сталкивался и очень долго разбирался без понимаю куда копать…
У меня 9855 сейчас в ремонте, тоже коробочка отдельно — там БП на несколько напряжений.
Я лишь хочу сказать что с помехами и наводками нужно бороться в корне, а не фильтрами. Тоже хотел поставить батарею кондеров на входе магнитолы (у мну пион 88) но где то прочитал и напаял по 100 мкф непосредственно к ножкам микросхем.
Alpine 9835 (и др.) не имеет внутреннего фильтра, там даже место для него нету. У него тоже на пусти висит похожая коробочка, сам с таким сталкивался и очень долго разбирался без понимаю куда копать…
там DC-DC опторазвязка, у меня 9855, такая же байда.
С помехами по питанию нужно бороться качественной брендовой силой!
хотите поговорить на эту тему?:) давайте. Сможете мне объяснить чем лучше «качественная» сила например того же КГ-35 которым у меня питание кинуто. Я вот только минусы в ней вижу, первое это дикий ценник, второе это обмедненый алюминий. КГ-35 чистейшая медь. Или у нас алюминий стал лучше меди?:)
у меня медь, луженая алюминием-серебром!
а ты свой шлак бюджетный, с резиновой оплеткой, тяни сколько хочешь!
сила, луженая АЛЮМИНИЕМ-серебром? хахах, ну и кто из нас балабол? Трололо небюджетный
ты! безграмотное …ололо)
сила, луженая АЛЮМИНИЕМ-серебром? хахах, ну и кто из нас балабол? Трололо небюджетный
Советую обратиться на офсайт Стингера и ТАМ почитать про медь и серебряное покрытие…)))))
у меня медь, луженая алюминием-серебром!
а ты свой шлак бюджетный, с резиновой оплеткой, тяни сколько хочешь!
А какие нить документы есть на этот кабель?
за сертификатом обратись к производителю.
Ну вы же описали что медь да еще в серебре, вы этоткак определили? Обычно прилагаеться сертификат, я поэтому и спросил… а если его нет то как тогда решили?
производитель указывает на это.
да и я, используя последние 4 года этот кабель на всех авто, лучшего пока не встречал.
кг-байки давно забыты! пусть бюджетники блатуют КГ-50)))
Подобный документ нужно спрашивать у производителя, если уж так не верится…)
начнем с начала, человек уверенно сказал состав и все такое, чем эти слова закрепляются? если факты кроме направления к производителю? если человек так сказал значит у него есть доводы? а где они? на что опирается при утверждении?
я это прошу ответить обьяснить уже пол вечера. в ответ только одно, ничего…
Человек этот- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ этих проводов и он не обязан ничего доказывать! Про лужёные медные провода Стингер знает любой пионер наверное…)))
понятно все с вами)))
Что понятно? Что ты прицепился к словам? Если сам не знаешь ничего кроме марки КГ — то это чья беда?))))
я не приципился, человек сказал уверенно про состав и оработку я попросил это каким то образом подтвердить, но в ответ ничего не получил… я просто хотел узнать чем обусловлено? а про КГ нигде не сказано что он не может не быть автомобильный кабель это точно)))
там так же не написанно что можно пихать стингер и КГ…
да я давно уже это дал понять собеседнику, потом в подключились… что от него что от вас я ничего не узнал… воду в ступе потолкли…
на ваш кабель нет ничего, а на КГ есть доки, сертификаты, и вся остальная хрень…
я вот хочу с КГ перейти но вот не вижу куда, нигде нет никакой информации о качестве и составе, за то на инет страницах все любят КГ опустить и без фактов, заметьте…
Попробуй дакс, у меня за год не окислился абсолютно(тот что на Силе и минусе) и цена нормальная, а для акустики купил акустический кабель в ИКЕА и он лучше дакса себя показал. Дакс акустический, мой во всяком случаем окислился а икея (очень похож к стати) нет.
Мой вывод это набрать обрезков разных проводов когда только планируешь и поместить их в среду с высокой влажностью проводя по всем одинаковый ток. Таким образом понять где и что ты конкретно можешь купить 🙂
КГ совсем не автомобильный провод и эта тема как сопли уже была пережёвана тыщщу раз… При чём не только на Драйве…
у меня медь, луженая алюминием-серебром!
а ты свой шлак бюджетный, с резиновой оплеткой, тяни сколько хочешь!
хоть бы для начала выучил что за небюджет у тебя стоит, алюминевое серебро )) этож надо ляпнуть такую херь ))) «трололо»
хотите поговорить на эту тему?:) давайте. Сможете мне объяснить чем лучше «качественная» сила например того же КГ-35 которым у меня питание кинуто. Я вот только минусы в ней вижу, первое это дикий ценник, второе это обмедненый алюминий. КГ-35 чистейшая медь. Или у нас алюминий стал лучше меди?:)
Я хочу 🙂 у самого вопрос стоит чем тянуть. Из того что нашел:
1) У КГ сечение 35 на самом деле нифига не 35 кв.мм. Это внутренний диаметр изоляции. Фактическое сечение у КГ 50 ни разу не 50 квадратов, потому что кабель из относительно толстых жил, и сложив «чистые» сечения каждой из жил мы 50 квадратов никогда не получим. Квадратов 5 потеряем, а то и больше (точно сказать не могу).
2) Каждая из этих «чистейшей меди» жил покрывается слоем окисла. Каждая. А в подкапотном пространстве где перепады температур особенно велики, еще быстрее. Один товарищ делал испытания, при температуре 70 градусов после 140 часов работы кабеля нелуженые (чистая медь) кабеля показали сопротивление на 70% больше чем до теста. Луженые остались на уровне.
3) КГ горит 🙂
Про сечение немного не прав, раньше КГ 35 к примеру было 35кв мм, сейчас тот же под названием КГ50 делает к примеру «Рыбинск» и там сечение 35 кв мм., а у КГ35 и то меньше на порядок и так во всей их линейки кабелей КГ.
Я вот сколько ни искал, так и не нашел инфы:
1) Как по ГОСТу тестируют/определяют соответствие сечения КГ
2) Из скольки жил и какого номинального сечения состоит КГ
Вот после ответа на эти вопросы я бы еще по-рассуждал о сечениях. А так приходится верить этому видео 
Я глянул только один момент и там он говорил ерись честное слово, дальше даже не стал смотреть.Я тебе писал про то что у разных производителей могут быть разные параметры)
Да я знаю эти доводы любителей КГ
— КГ говно, зеленеет и осыпается под изоляцией
— Вы все врети, у вас сраный ТУ, а вот у меня честный ГОСТ
Сам ГОСТ не нормирует (если нормирует — прошу пруф), фактическое сечение кабеля. А структура кабеля уже подразумевает что 50 квадратов там нет.
Вот сколько ни искал, так и не нашел доводов в пользу КГ кроме «дешево и сердито».
А то что ересь на видео, это зря. «Не читал, но осуждаю»
Слушай, я смотрю ты на меня начинаешь агриться, не стоит оно того, я не любитель и не противник ни кг ни топов, щас лежит кг70 в планах, шок индастриес, так понятнее, я лишь объяснить пытаюсь что написано может быть все что угодно.
По поводу видео, он там рассказывает что между жилами кг много места, вот это и ерись кг70 у которого сечение 52 кв мм написано, я обжимал пресом 2 тонником и меньше 50 гильзы не обжимает, понимаешь о чем я, когда 35 гильзу ставлю начинает просто с краев все лезть, так что у сечения кг70 50 кв мм есть это провереный лично мной факт может 49 там может и 47 кв мм не мерил прибором, но не как он говорит после обжатия прям с 52мм кв остаеться 35 мм, согласись херня.
Не, 0 агрессии. Ты кстати абсолютно правильно щас все подметил. В точности как и голос на видео. КГ 50 подразумевает внутренний диаметр изоляции 7,98 мм. Что по формулам школьной геометрии дает 50 кв.мм сечения. И в прессе у тебя и показывает что КГ70 (который по заявке должен быть 70 кв.мм) влазит в гильзу внутренним диаметром на 50 квадратов!
Мне только непонятно почему ты говоришь что КГ70 заявлен 52 квадрата. 70 — это заявленное сечение в квадратах. 70/50 = 1,4. Т.е. погрешность 40%! 50/1,4 = 35,7 — те самые фактические 36 квадратов в КГ50
Не ты опять не понял, смотри есть «Рыбинский завод кабелей» у них написано КГ 70, а там меди 52 кв мм, это в наши дни, а есть другой завод у него написано КГ 50 и сечение 5о кв мм. Вот про что я тебе писал.Каждый производитель пишет так как удобно маркетингу.
Можешь показать у кого КГ50 после обжима дали полноценные 50 квадратов? Я как то не встречал 🙂 Хотя столько срачей перечитал по поводу кабелей уже…
50 кв, при обжиме немного сядут как писал будут 47-46 кв мм, но не как не 35))
Что я только что сделал:
1) Нарисовал в AutoCAD окружность на 50 квадратный мм
2) Заполнил всю окружность кружочками диаметром 0,18 мм (инфа про сечение жилки отсюда, глубоко копать не стал www.centrogas.ru/goods/tov/kabel’_kg_70.html)
3) Вошло 1598 кружочков сечением 0,0254 мм2. 1598*0,0254 = 40,6 🙂 там конструктивно не может поместиться больше. Могу чертеж скинуть если есть чем открыть
С помехами по питанию нужно бороться качественной брендовой силой!
эээээ…а я всегда думал что бороться надо грамотно разводя землю…