Ходовые огни на авто форестер
Доработка фар: минус хром, плюс LED ДХО
Всем привет! Давно назревала эта доработка, и вчера ей суждено было реализоваться. Но обо всем по порядку.
Всем известно, что светодиодные элементы головной оптики Forester SJ представляют собой ни что иное, как габаритные огни — тусклые, едва заметные в ясную погоду. Использование их в качестве дневных ходовых огней (ДХО) для обозначения автомобиля на дороге — исключено, на трассе необходимо включать ближний свет фар, либо противотуманки. Либо же использовать тот вариант ДХО, который предлагает производитель — дополнительные лампы в туманках, свет которых не пробивает даже незначительный слой грязи, а пачкаются они, в силу своего расположения, очень быстро.
До вчерашнего дня я так и делал — в дневное время, дабы не жечь понапрасну штатный ксенон, но при этом соблюдать ПДД и не сливаться с дорогой, передвигался на авто с включенными габаритными дугами и светодиодными туманками Osram LEDriving F1, установленными в феврале 2015 взамен штатных туманок. Выглядело это примерно вот так:
С момента публикации записи Ильи в БЖ его легендарного Форя Aspard Edition с заголовком «ДХО в оптику (подковы)» я для себя четко уяснил, что буду делать так же, и намерение это укрепилось, когда посмотрел эти ДХО вживую, будучи в Саратове этим летом. Мы договорились встретиться после моста через Волгу, я прибыл на чекпоинт чуть раньше, и отчетливо опознал в зеркалах приближение Ильи по этим «подковам» метров за 500 =)
Через некоторое (довольно длительное) время после заказа и оплаты, я получил в ТК компактную коробочку, внутри которой, помимо замечательных пупырчатых плёнок, находился такой вот комплект:
Изделия высокого качества, приятные на ощупь, старательно изготовленные вручную — радуют глаз:
Прибыл на место, поздоровались, заехал в теплый бокс. Иван оказался общительным человеком и разрешил мне понаблюдать за процессом, за что ему большое спасибо. Первым делом осмотрели модули, и далее принялись за демонтаж фар. Чтобы снять фары на Forester SJ, необходимо снять, или хотя бы отогнуть, передний бампер, т.к. крепится каждая фара 6-ю болтами, расположение которых я примерно указал на фото:
После откручивания болтов фара вынимается, и разделяется на 2 части — сама фара и пластиковый подиум, на котором она установлена. Подиум можно отложить в сторонку, а фару — поместить в специальную «духовку», где она нагревается горячим воздухом для размягчения герметика. Через полчаса фара, продолжющая подогреваться по периметру промышленным феном, бережно разделяется на стекляшку, хромированную маску и блок фары с лампами и отражателями.
Будьте осторожны: пластик защелок и уши крепления фары из очень хрупкого пластика, лучше уши заранее обернуть во что-нибудь твердое, дабы случайно не сломать.
Замена подков LED ДХО с полировкой фар изнутри
Годы идут, форь не молодеет. Так, незаметно, с момента установки кастомных LED ДХО подков от krasher‘а прошло 2.5 года и 35 тыс.км пробега. Первый год эксплуатации эти светодиодные изделия меня полностью устраивали и даже радовали. Но чем дальше, тем больше наблюдал побочных эффектов от колхозного вмешательства в штатную оптику, в том числе из-за конструктивных особенностей изготовления данных «подков».
Если смотреть издалека, то вроде бы всё в порядке — LED «подковы» в фарах светят довольно ярко и отчетливо, выглядят вполне штатно и не чужеродно (см.картинку выше). Но всё меняется, если присмотреться поближе — изнутри фар присутствует заметное пятно запотевания, а в левом ДХО отсутствует один светик (см.картинку ниже).
Пятна запотевания внутри фар впервые появились примерно год назад, и постепенно увеличивались. Сначала я ошибочно принял их за весенние испарения воды, и даже пытался избавиться от влаги, заложив в одну из фар увесистый пакетик силикагеля =) Однако, мудрые люди подсказали, что происхождение этой проказы скорее химическое, и отчасти связано и испарением клея/герметика, входящего в состав крашерских «подков», что в сочетании с высокой температурой от ксенона дает белый налёт.
Напомню, установленные 2.5 года назад изделия krasher‘а выглядят так — плата на текстолите в алюминиевом корпусе под акриловым рессеивателем, при сборке использован клей или герметик. Драйверы внешние в металлических боксах, располагаются вне фары.
От всей этой информации пришло осознание, что устранить внутреннее помутнение без разбора фар невозможно, только снимать «стёкла» и производить коррекцию зрения путем полировки оптики изнутри. Неотвратимость хирургического вмешательства привела к мысли совместить данную операцию с заменой «подков» на более продвинутые LED ДХО. А поскольку решительные намерения имеют свойство сбываться, буквально на следующий день я оказался на закрытой распродаже партии подков от Lesnik-K. Где и приобрел один из последних комплектов по сходной цене, по причине закрытия мануфактуры в Красноярске. Напомню, вскоре после этого Евгений Lesnik-K удалил свой аккаунт и покинул портал D2 на неопределенный срок по личным обстоятельствам.
В отличие от крашеских «подков», изделия Лесника выполнены на алюминиевой плате, окрашенной с лицевой стороны белой краской, и имеют компактные драйверы для установки в штатное крепление внутри фары. Основное отличие — драйверы этих подков имеют стабилизацию по току, а не по напряжению — т.е. яркость их свечения не зависит от температуры, они не тускнеют в жаркую/солнечную погоду, их светодиоды менее подвержены деградации от перегрева.
Технология их изготовления аналогична умным LED светильникам от того же автора, установленным ранее в салон и двери моего авто, поэтому в качестве я был уверен.
Жаль, вместе с уходом с портала Лесника, пропала личная переписка, а также все его записи из блога и БЖ, где он описывал грамотными словами все тонкости питания светодиодов, в которых я абсолютно не разбираюсь. Поэтому весь текст пишу по памяти и своими словами, если где ошибаюсь — просьба поправить.
Дождавшись назначенной даты, подъехал в сервис к открытию, оставил ключи, побеседовал с Иваном и удалился по своим делам в томительной тревоге. Машину пообещали вернуть либо поздно вечером, либо на следующий день в первой половине дня, в зависимости от того, насколько затянется процесс выведения пятен с глаз.
Со слов мастера, по прежнему опыту, на современной японской оптике изнутри нанесен то ли лак, то ли еще какое напыление, которое практически не поддается экспресс-полировке, и как раз-таки служит причиной внутреннего помутнения на 3-4 летних авто с ксеноном. Судя по беглому загуглу форумов, это касается не только субару, страдают многие марки — и хонды, и мазды, и тойоты. Мнения о назначении этого нано-слоя разделились. Одни утверждают, что он призван защищать от ультрафиолетового излучения ксенона. Другие убеждены, что это происки маркетологов, и неспроста оптика мутнеет аккурат после окончания гарантии. Также встречается версия, что это побочный эффект технологии изготовления оптики со сложной геометрией.
Так или иначе, слой этот на моих фарах определенно есть, и перед полировкой его придется растворять химией. Это подтвердилось после разбора фар и попытки полировки — катаракта усилилась.
Процесс избавления от недуга весьма простой (казалось бы) — во внутреннюю полость фары наливается… тормозная жидкость! И катается там путем нежного покачивания и вращения импровизированной «ванночки» на весу с применением грубой мужской силы. Полчаса… потом еще полчаса… в общем, до полного выведения злосчастного нано-слоя. Всего от 2.5 до 4 часов на каждую фару. Автоматизировать сей процесс достаточно проблематично, поскольку геометрия каждой фары уникальна, а прокатить тормозуху нужно по всем уголкам и закоулкам. При этом, не останавливаясь на перекуры, чтобы не прожечь химией пластик. В результате получается так:
После этого следует полировка пластика изнутри и слегка снаружи, т.к. фары за 4 года без брони наловили изрядно камней и пескоструя, иногда оттирались от грязи и реагентов, в общем, были преисполнены стариной и мудростью во всех отношениях =) Ну, а затем самое простое — замена крашерских подков на лесниковские, подключение драйверов к бортовой сети, склейка фар на герметик и сборка автомобиля обратно.
За всеми этими процессами день сменился ночью, наступил новый день, и вот, по прошествии суток, получаю в вайбер долгожданную фотку от Ивана:
ДХО очередная ‘окончательная’ версия =))
1) лампочки. Пришел к мысли, что внешние дополнительные лампы здорово портят внешний вид авто, его экстерьер. Поэтому было решено объединить ходовые огни и поворотники в одном корпусе. Благо, на рынке сейчас предостаточно различных решений от самых бюджетных (по 650 руб за лампу) до достаточно HiEnd-ых от компании HPL (по 12000руб) Поскольку не было понимания и видения, как это будет с дизайнерской точки зрения, был выбран в меру бюджетный вариант ламп по 700руб. за шт.
2) система управления ДХО. В ПДД явно прописано — ДХО должен автоматически включаться при движении в светлое время суток, автоматически ВЫКЛючаться при включении ламп головного света, а также должна быть предусмотрена система принудительного отключения ДХО.
Ну, то есть все как я люблю — система полностью автономна, но с возможностью ручного управления. В своем случае решил даже немного расширить вариант управления ходовыми огнями. Для простоты нарисую подобие таблицы:
двигатель завел (день) — ДХО горит [но если нажать кнопку — гаснет]
двигатель завел (ночь), включил фары — ДХО не горит [но если нажать кнопку — зажигается]
Такая система управления удобна тем, что можно совершенно не задумываться, горят у меня ДХО или нет. Они сами зажигаются днем и гаснут когда я включаю фары. Но при этом всегда их можно включить ночью, если вдруг понадобится как-то дополнительно обозначить себя в пространстве, или погасить днем, к примеру во время работ на СТО
Систему управления удалось разместить в корпусе стандартного реле с пятью контактами.
3) кнопка управления. При выборе кнопки стояло несколько задач. Во первых, кнопка управления должна быть одна. Она же включает ходовые огни, когда надо, и она же их выключает. Во вторых она должна абсолютно гармонично вплетаться в дизайн автомобиля. В идеале встать в одно из штатных мест кнопок. И никаких, упаси Боже, зеленых круглых китайских кнопок в дырках проплавленного паяльником пластика! =))
Такая кнопка нашлась. От SG кузова модели Subaru Forester.
К великому моему сожалению, кнопок с разными логотипами крайне мало =(( К примеру, за кнопочкой включения противотуманок в стиле SG (крайняя справа) пришлось ехать через весь город в отдаленную разборку, поскольку ставились такие только на леворульные кузова. А в нашем Сибирском регионе леворучки — редкостная редкость. И найти запчасти на разборках от них практически невозможно. (На правом руле SG моделей противотуманки включаются с крутилки, расположенной на «гитаре».)
Этим и объясняется то, что кнопка управления в моей реализации носит логотип «VDC OFF». Не знаю почему, но VDC у меня в голове почему-то ассоциируются со светодиодами =))) А OFF — тут вообще все правильно. Отключение. Ну, то есть, отключение автоматики.
С вводным курсом, пожалуй, законченно. Переходим к…
1) лампочки.
Как писал уже выше, прикупил парочку странных ламп с дополнительным проводом управления.
Для дополнительного провода просверлил отверстие в патроне и просунул туда проводок, предварительно одетый в кембрик, чтобы не перетирался (мы ведь делаем все надежно?)
При включении поворотника белый свет гаснет, поворотник промаргивается, потом белый свет, примерно через пол секунды, опять разгорается. Очень красиво выглядит. Видео постить не буду. Не люблю я их (видевки). Да, в общем, в интернетах есть подобные реализации — поиском можно найти. =))
Желтый свет лампочек очень теплый и приятный на взгляд. «вкусный».
2) система управления.
От ламп провода запуска ДХО идут к блоку подкапотных реле и предохранителей. К моему великому счастью, в базовой комплектации (да и вообще в любой) В этом блоке штатно есть несколько незадействованных колодок под реле. В блоке я установил дополнительную реле запуска ходовых огней. Питание релюшки — от канала запуска реле ПТФ.
После реле управляющий провод (уже слаботочный) повел в салон. Вот там-то и спрятана (в салоне) вся основная логика управления ходовыми огнями.
3) логика.
Признаюсь честно, можно все это было замутить на транзисторах, или каких-нибудь других не механических элементах… но тут, разбирая свои сокровища, обнаружил модуль реле, снятый с раздолбанного в хлам конторского Соляриса (лобовое столкновение с КАМАЗом на трассе, машина — груда искореженного металла, цело только водительское место, где и был единственный, на тот момент, счастливчик. В общем, все живы=)) )
В модуле реле — куча всяких необычных релюшечек.
Необычны релюшки тем, что к примеру, есть в одном кожухе два переключающих реле. Это очень удобно для моей конкретной задачи. А задача — одно разрывающее контакты реле (для отключения ДХО, когда включается головной свет) и одно переключающее реле (для «перевертывания» логики работы). Чтобы было понятнее — принципиальная схема:
Смысл работы такой: левое реле, при подаче на него питания от провода включения подсветки в салоне [15] отключает ноль [30], запускающий ходовые огни [87]. Правое реле при подачи на него нуля от кнопки управления [87а] заново подает ноль на канал управления ходовыми огнями [87]
Хитрую релюшку поместил в корпусе от сгоревшего когда-то давно РегТайм (www.drive2.ru/l/9540951/ Так, кстати и не понял, из-за чего это произошло…)
Нумерацию контактов (15,30,87,87а, 31) выбрал от балды.
В салоне блок управления прикрутил винтиком к кронштейну крепления блока центрального замка, который находится под правой воздуходувкой возле водительского места.
Для тех, кто вдруг решит поворить — слабая вероятность того, что Вы найдете такое-же реле, поэтому на замену ему вполне подойдут два стандартных пятиконтактных.
С такими реле система управления будет выглядеть не столь элегантно, конечно, но работать будет все совершенно так-же.
4) кнопка. Стандартная кнопка от включения противотуманок форика. Можно заменить лицевую крышечку на какую-нибудь другую. Хоть от SG модели, как это сделано у меня. Кнопка с фиксацией, одной контактной группы достаточно. Один провод от кнопки — к системе управления [87a], второй — к массе кузова. Ну и плюсом еще можно подсветку какую-нибудь замутить. Вариантов реализации множество, в рамках текущей статьи останавливаться на них не буду =)))
Под конец — несколько картинок, как это все у меня работает:
Subaru Forester SH DRL (ДХО)
Речь пойдет об опыте установки ходовых огней и их эксплуатации. Их необходимость изначально довольно сомнительна. Однако, заметив вариант изготовления конкретно под кузов SH, я не устоял и решил попробовать — вот такой лот. Ценность как видите в том, что они ставятся вместо хромированных колечек ПТФ.
Инструкции можно сказать не было. Назначение проводов и варианты подключения выяснялись в общении с продавцом и по схемам на блоке управления.
Итак, алгоритм работы:
1. Включение блока управления при подаче питания на КРАСНЫЙ и ЧЕРНЫЙ. Ничего не светится
2. Включение диодов при сигнале на СИНЕМ. Вешаем на габариты
3. Переключение колец с синего на белый и обратно при появлении или отсутствии сигнала на БЕЛОМ. Когда есть, то синий, когда нет, то белый.
4. Режим мигания отдельно для левого и правого кольца при появлении сигнала на ЖЕЛТЫХ проводах. ДХО мигают вместе с поворотниками. Собственно функция отключается только путем отказа от подключения желтых контактов 🙂
Переходим к процессу установки. Для начала снимаем бампер, можно только сверху и потом просто откинуть на нижних клипсах. Демонтируем колечки вокруг ПТФ и ставим новые колечки. Защелкиваются гораздо туже штатных. Крепления намного жестче, тужимся и закрепляем.
Крепим блок управления под аккумулятором на бачок незамерзайки. Двусторонний скотч может показаться слабым креплением, но у меня уже полгода ездит и не думает отлепляться. Тут же рядом ездит блок управления ксеноном (ПТФ) уже два года.
От блока управления собираем поаккуратней косу проводов.
Черный кабель далеко не тянем, находим рядышком массу пожирнее.
Я не любитель вешать китайские поделки напрямую на батарею (как этого просит производитель ДХО). Предпочитаю на ACC. Протягиваем красный провод к блоку предохранителей под капотом. Находим там на самой большой фишке питание ACC (+12V) и подключаемся.
Далее подключаем фишки ДХО. Слева тут рядом, а направо нужно проложить по лонжерону и закрепить стяжками проводок.
Справа после подключения фишки в ДХО нужно подключить еще желтый провод к поворотнику. Находим большую серую фишку около фары — в ней есть питание всех сигналов. Мы ищем поворотник.
Теперь слева. На такую же серую фишку левой фары вешаем желтый к поворотнику и синий к габариту.
Внимательный читатель спросит «А как же белый провод?». Производитель предлагает вешать на ближний свет. Задумка китайцев в том, что синее кольцо издалека не яркое, а белые диоды реально яркие ДХО. Ну и мол когда ближний включен, то ДХО переключаются с яркого белого на декоративный синий. Я такой декоративности не против, но хочу управлять ей иначе. Я повесил этот провод на доп.кнопку, а не на ближний свет. Доп.кнопку врезал в кожух рулевой колонки (под левую руку). Подключил к ее минусу белый проводок ДХО. А к плюсу подвел питание от правого рулевого переключателя дворников.
Таким образом, вместе с габаритами всегда работают белые диодные кольца. В том числе с ближним и дальним. Если хочу их спрятать, то включаю ПТФ и переключаю кольца на синий по доп.кнопке. Синий в свете ПТФ теряется и его даже в упор трудно разглядеть. При этом когда встречаю человека, то независимо от режима фар могу переключить ДХО в синий режим по кнопке и человеку меня идентифицировать на дороге становится легко. Ну и конечно на все клубные мероприятия я подъезжаю исключительно с синими колечками 🙂 независимо от того ближний или просто габариты в фарах.
И напоследок, маленький момент. Китайцы видать хотели сделать что-то типа «провожу хозяина до дома» и после пропадания сигнала на «синем» ДХО гаснут не сразу. Может ввести в ступор, когда будете устанавливать и проверять работу. Секунд через 20-30 гаснут после того, как «синий» пропадает. Но это будет работать если подключить «красный» прямо к батарее как инструкция рекомендует. Однако, я еще раз не рекомендую китайские поделки подключать напрямую к батарее, какими бы качественными они не казались 🙂 В моем описанном подключении питание на «красном» пропадает раньше, поэтому никакого «провожу домой» не получается. Однако, когда вы в движении гасите габариты — то ДХО продолжают гореть упомянутые 20-30сек. Это надо иметь ввиду.
21. Оригинальные ДХО в бампер.
Охотился за данным комплектом ещё с того момента, когда Forester был в Японии.Ценник в России совершенно безумный🤦🏼♂️ от 20.000₽ до 25.000₽ за неполный б/у комплект…Новый комплект с Японии и учетом доставки ЕМС в течении 10 дней обойдётся вам
Существует так же комплект от ROWEN
26.000 с доставкой, в котором 5 диодов.В оригиналах-4, Тайвань-9
Зная, что поиски будут не быстрыми, временно установил Тайваньские, которые как по мне, ужасно отдают синевой, но при этом работают отлично за свои деньги, не потеют и не перегорают.
Полный комплект оригинальных ДХО, который я получил состоял из:
-ДХО L+R
-Соединительный кабель между клыками
-Кабель с фишками и предохранителем
-Блок управления
-Кнопка
Имелись мелкие коцики от камней, поэтому отполировал и забронировал пленкой, заодно пока была возможность, забронировал ПТФ, не каждый день ведь бампер снимаешь 🤣
Сравнение с Тайваньскими, которые нужно подгонять перед установкой.
Как оказалось, в авто после 2014 года уже проложен кабель и выведены фишки под руль.Но вот где искать их под капотом, не известно, фишки для подключения в районе туманок так же отсутствовали🤷🏼♂️
Поэтому провёл кабель от ДХО и запустил его в салон, подключил к блоку, фишку питания взял под рулём, фишка под кнопку так же есть под рулем, никаких сложностей.
Единственное, думал что они работают от габаритов, но в реальности от зажигания.