Тематические фоны для фотографирования моделей авто
Бюджетная съемка масштабных моделей.
Сегодня расскажу, как можно снимать предметку при минимальном бюджете. Показывать буду на примере съемки масштабной модели автомобиля, т. к. сейчас эта тема мне интересна. Но с аналогичным подходом можно снять абсолютно любой предмет. В процессе рассказа я докажу, что не обязательно иметь хорошую камеру и оптику, достаточно более или менее приличного смартфона. Я продублировал кадры, снятые на зеркальную камеру, кадрами на Redmi Note 7, с одинаковым светом и условиями.
Для наглядности фото не ретушировал, только цветокоррекция в Lr.
Если что-то непонятно, спрашивайте.
Условно есть два подхода: просто показать предмет и «снять красиво». В первом случае все заливается светом. Скучно, но хорошо видны все особенности автомобиля:
Я использовал самодельный светильник из бытовых светодиодных ламп. О нем я недавно рассказывал.
С белым фоном » не дружу», использовал две пробковые подкладки на стол СУИГ из Икеи.
То же самое, но снятое на смартфон:
Не обязательно мастерить светильник, как у меня. Достаточно одной лампы (лучше две, но об этом позже). В зависимости от того, как ее повернуть, меняется световой рисунок. В данном случае, излучатель направлен ОТ ФОНА, обратите внимание на то, какой он темный. Но автомобиль все равно освещен:
Лампа направлена ВЕРТИКАЛЬНО ВНИЗ, освещен и фон и автомобиль:
Пример второго подхода, картинка выглядит уже интереснее:
Лампа направлена под углом вниз, к автомобилю. На гранях боковины появились блики. Чтобы передок не утопал в тенях, я поставил отражатель (белая бумага на картоне и канцелярские зажимы в качестве ножек. Регулируя угол наклона, поворот излучателя лампы и расстояние до автомобиля можно добиться нужного освещения.
Я люблю темный фон. Недавно купил в «Леонардо» (это такой магазин для творчества) два листа черного пенокартона 50х70 см. Отличный фон для предметной съемки, дальнейшую съемку проводил на нем.
Важное замечание! Снимая на зеркальную камеру я зажал диафрагму до f/11, при ISO 100 выдержка была 0,6 сек. Так что, зафиксировать неподвижно камеру крайне желательно.
Два светодиодных светильника:
Один освещает автомобиль, второй фоновый. Как я писал в выше, двигая верхний светильник относительно объекта к камере/от камеры можно получить разный световой рисунок. Бока автомобиля выпуклые, хорошо бы это показать. Придвинув свет к камере объем потеряется, отодвинув они скроются в тени. С бликами все тоже самое. Есть важный момент, контролировать световой рисунок нужно с точки зрения камеры! Блики штука непредсказуемая, с одной точки их видно, с другой нет. Все же помнят курс школьной физики, про «…угол падения равен углу отражения…»?
Тут хорошо видно как поставлен свет и как он работает:
Если фоновый источник прикрыть маской (у меня — это два куска картона) то на фоне можно сформировать световое пятно некоторой формы. Тут все зависит от вашего воображения:
Продублировал предыдущие кадры на смартфон:
Если простое световое пятно на фоне кажется скучным, то можно разнообразить его эффектами. Верхний снимок — это пар, который я пускал МЕЖДУ автомобилем и фоном. Из-за длинной выдержки пар смазался в движении.
Нижний снимок я получил, когда взял фоновый светильник в руку и во время экспонирования кадра (выдержка 0,6 сек., помните?) сдвинул его в продольном направлении. Тут открывается поле для экспериментов:
Аналогичное действие, только источник единственный:
Я просто продольно проводил светильником во время экспонирования кадра над автомобилем. Первый кадр — чуть ближе к камере, относительно модели, во втором ближе к фону. Как видите, объем передан по-разному, о чем я писал в п. 1. В общем, гуглите по термину «световая кисть», если хотите узнать больше.
Если светодиодные светильники давали достаточно мягкий свет, то фонарики являются источниками жесткого света. У линзованных есть неприятная особенность — цветовое искажение на границе светового потока, тут это хорошо видно. Сюда еще добавляется кривая цветовая температура, отличающаяся у разных фонарей. Но что делать, бюджетная съемка предполагает обход ограничений. Во-первых, если источник один, то отражатель просто необходим. На нижнем снимке его хорошо видно.
Во-вторых, часть светового потока можно банально отсечь. Куском картона я прикрыл свет, падающий на фон:
В-третьих, свет можно смягчить, расположив на его пути рассеивающий материал. Подойдет все, от кальки, натянутой на рамку до пленки для ламинации (в одном из предыдущих материалов я про нее рассказывал). В данном случае я использовал кусок потолочной плитки (тонкий кусок пенополистирола). Свет она «сжирает» хорошо (яркость сильно падает), но и рассеивает отлично. Для подсветки фона использовался еще один фонарик:
Тут его видно, а сам автомобиль снят на смартфон:
Поменял расположение источника света, теперь он светит вертикально вниз без модификаторов. Чтобы передок автомобиля был достаточно освещен и не затенялся, свет смещен в сторону камеры, на общем плане четко виден световой круг, по которому можно судить о том, как установлен свет:
Та же самая схема, только свет проходит сквозь потолочную плитку, играющей роль рассеивателя. Свет мягче и приятнее, на мой взгляд:
А теперь, треш и угар. Нет времени сходить в строительный магазин за светильниками? Не найдется пары фонариков? Какие-нибудь мобильные гаджеты точно должны быть дома. Вот ими и нужно светить. Я использовал планшет и смартфон, фотовый фонарик остался на месте. Выкрутил яркость экранов на максимум и открыл на полный экран изображение, залитое белым цветом:
Та же сцена, снятая на мобильный телефон:
Мой друг Коробка 🙂 Коробка — это очень полезная в хозяйстве вещь:
— это стены для декораций, достаточно напечатать текстуру и наклеить на внутреннюю сторону коробки;
— это объем, который можно изолировать от внешнего освещения;
— это объем, в котором можно создать нужное освещение и управлять им;
— это источник плотного картона для декораций, основы отражателей, флагов гобо (погуглите) и много чего полезного для съемки…мммм… картон…
В данном случае я использовал светодиодные светильники. Один создает внешнее освещение, второй внутреннее. Можно обойтись без него, создав внутри коробки полумрак. Меняя высоту света и его положение относительно модели получаем разный эффект. Второй светильник дает на модели резкие блики:
Их можно убрать затенив модель. Я использовал небольшой кусок картона, чтобы прикрыть только автомобиль:
Можно использовать в качестве рассеивателя потолочную плитку и получить внутри мягкий свет. Не забываем про сопутствующее падение яркости света. Это нам на руку, т. к. получаем более яркий свет снаружи и слабый внутри, что выглядит более естественно.
Не обязательно располагать светильник горизонтально. Можно поставить его вертикально и получить другой светотеневой рисунок. Тут один источник света, отбить тени помогает отражатель:
Те же сцены, снятые на смартфон:
Освещение модели смартфоном и планшетом:
Поддал парку 🙂 Единственный источник света в виде планшета:
На верхнем снимке добавил еще один источник света — осветил бок автомобиля смартфоном.
Освещение на нижнем снимке получено на выдержке 2 сек, я провел планшетом над моделью во время экспозиции кадра (стрелка указывает на него):
На этом все. Надеюсь, что информация была для вас полезной.
Фотографируем модели. Пособие для начинающих.
Запомните простое правило: «Зрители не видят и не знают Вашу модель, они оценивают ее по ФОТО!».
Качественное фото – половина успеха у зрителей. На плохие снимки никто не обратит внимания, поверьте, работа не будет оценена в полной мере.
Начнем сразу с типичных и распространенных ошибок при съемке:
Неверный выбор фона (посторонние и разнородные предметы)
P.S. Таким же неудачным фоном являются: темная мебель, коробки от моделей, монитор компьютера с яркими картинками, домашние питомцы и пр. предметы отвлекающие от модели
Применение встроенной вспышки
Мы рассмотрим САМЫЕ простые методы и материалы, не требующие профессиональных знаний, материалов и оборудования.
«Ангар» или выбор камеры.
Как ни странно, стоимость и класс фотоаппарата не сильно влияют на качество снимка при съемке моделей. Вполне достаточно камеры нижнего и среднего ценового диапазона (порядка 140-200$), желательно чтобы присутствовали ручные настройки диафрагмы и выдержки или режимы «приоритета диафрагмы» и «приоритета выдержки». Мы не ведем рассказ о полупрофессиональных и профессиональных зеркальных камерах, наши советы для новичков в фотосъемке.
Рассмотрим упрощенный порядок ручной съемки на примере недорогой камеры Canon SX160.
«Карта боя» или выбор фона.
В идеале это должен быть однородный контрастный (по отношению к модели) лист бумаги, белый, серый и пр. Наилучший выбор – бумага из магазина худтоваров для живописи пастельными мелками. Размеры листа (примерно 50 на 70 см) позволяют снять почти любую модель в масштабе 1/35-1/48. При отсутствии такой бумаги съемку можно произвести на листе ватмана, на крайний случай на однотонной ткани.
«Правильно светим» или освещение при съемке:
Самым универсальным и простым является искусственное освещение, подойдут 2 настольные лампы. Можно использовать обычные лампы накаливания (по 80-100вт), но они имеют серьезные минусы – придают желтизну освещению, очень сильно нагреваются. Я использую энергосберегающие люминесцентные лампы, которые сейчас широко распространены. Эти лампы по 23-26 Вт (что равно лампам накаливания в 100вт и более).
«Оборудование» или что нужно дополнительно:
Практически единственным, но обязательным аксессуаром является штатив. Он может быть абсолютно разным, как и по конструкции, так и по цене.
Штатив может быть в виде струбцины (прикрепляемой к стулу, полке, столу и пр.). Главное предназначение штатива – зафиксировать жестко наш фотоаппарат и избежать его толчков, «шевеления» и потери резкости при съемке. В самом крайнем случае и при наличии небольшого опыта можно снимать и без штатива. Необходимо опереть руки с фотоаппаратом на любой устойчивый предмет или мебель.
Приступим непосредственно к съемке. Фон на столе, модель установлена, свет направлен (лампы направлены спереди-сверху), фотокамера на штативе.
Хорошие фото можно получить используя полуавтоматический режим «приоритет диафрагмы», но он есть не во всех камерах.
В этом случае мы выставляем максимально возможное значение диафрагмы F/8.0, а выдержку камера подберет сама в зависимости от освещенности, нам остается только снимать.
Для получения же более качественных результатов придется потратить несколько минут и настроить фотоаппарат, использовать те параметры, о которых мы говорили выше. Выбираем ручной режим «М».
Ставим «Баланс белого» на АВТО или Флуоресцентная лампа.
Диафрагма на максимум F/8.0. Выдержку подстраиваем так, чтобы шкала отображения экспозиции находилась в среднем положении. Значение выдержки получилось 1/10.
Ежемесячный конкурс в разделе «Моделизм»
Фотографирование моделей пока остаётся открытой темой, несмотря на то, что статей про это было не мало. Подходов и приемов огромное количество. Сегодня я расскажу свой взгляд на фотомодельное творчество.
В начале сразу скажу.
Я не претендую на безукоризненность своего взгляда. Просто опишу то, как фотографирую на данный момент. Всё имеет течение, и я тоже развиваюсь в разных областях. В том числе и фото.
Сейчас у меня более или менее выработался алгоритм фотографирования моделей. Эти приёмы, я сейчас попытаюсь описать.
В результате поисков у меня получилась такая вот фотостудия..
Лайтбокс
В комплект входит, так называемый, «Лайтбокс». Он смягчает поток света от лампы. Три лампы, и штатив.
Лайтбокс имеет фон, с одной стороны он белый с другой серый. Крепится на липучке.
Лампы
Некоторые считают, что хорошо фотографировать на солнце. Тут конечно есть плюсы и минусы. Если просто выставить и сфотографировать, получим очень контрастные тени.Тут могут помочь, так называемые, отражатели. Фото без них, и с отражателем.
У меня они самодельные. Глянцевые и матовые дают разные «рисунки» отражения. От глянцевого отражателя идет интересный световой поток. Но на фотомоделях он не совсем уместен. Иногда мягкий отражатель можно использовать и при фотографировании в лайтбоксе. Бывает, надо подсветить немного какой-то край. А лампа излишняя.
Хотя и на солнце, без отражателей, можно получить интересные картинки. Иногда можно использовать и свет заката. Но это бывает нечасто. И зависит от места жительства и времени года. В плохую погоду часто получаются довольно безжизненные снимки. Фото29. Блики от окна, но слабый световой поток даёт очень маленький контраст. Ну, и растут выдержки. Соответственно, и цифровой шум.
Поскольку выдержки получаются некороткие, а так же для удобства удержания композиции надо применять штатив. Но и он не сможет бороться с размытием. Помогает пультик дистанционного управления. Если его нет, просто снимайте с автоспуском. Чтобы не мешала пыль, рядом, если не забываю, держу мягкую кисть.
Белым и серым фоном я не ограничиваюсь. В ассортименте фотомагазинов бывают отличные цветные фоны. Их производят для фотографирования предметов. Поверхность у большинства, матовая. Что и помогает нормально фотографировать. Такой фон пригодится при съемке однотонных изделий. Ну, и усердствовать не имеет смысла. Есть возможность, что модель окрасится в цвет фона.
Фототехника
Теперь поговорим про саму фототехнику. Фотографировать, конечно, можно чем угодно. У меня зеркальная камера, и соответственно, я опишу как снимать ей. У компактов немного другая физика, и у них другие настройки и оптические свойства. По возможности, опишу какие.
Я применяю для фотографирования моделей специальный макрообъектив. Фокус 60мм.
Он позволяет очень точно и без искажений передать не только состав фото, но и отлично предать цвет и фактуру. Хотя бывает излишне. Иногда мне говорят про какие-то мелкие недочеты, которые при плохой фотосессии и не видны. Тут я пропускаю замечания, поскольку знаю, почему они появились.
Если снимать штатным объективом, тут тоже есть варианты. Первый. Снимаем объективом, в широкоугольном положении. Если сфотографировать близко, то получим большие искажения. Значит надо снимать подальше, и после вырезать в фотошопе.
Видим, что деталировка пропала. Пробуем снимать с большим фокусным расстоянием.
Вообще, с бликами надо бороться правильным расположением ламп, но иногда эти блики помогают подчеркнуть глянцевое покрытие. Для подсказки камере установите экспозамер не по всему кадру, а по кусочку на модели. Общий замер уместен при съемке коллажей и диорам. Точечный замер тоже не очень хорош. Если попадет на темную точку, получим светлый снимок, и наоборот.
Внутренние настройки тоже не лишние. Резкость лучше увеличить. Насыщенность чуть повыше, но не всегда. Ну, и самое главное. Светочувствительность надо ставить минимальную. Маленькое ISO, позволит уменьшить шумы. Т.Е. лишнее зерно.
Фокусировку делаю в ручном режиме. Автоматика не всегда сфокусируется на нужном месте. Тут надо иметь в виду, что оптика и тут даёт задачу. Дело в том, что, если сфокусируемся по середине, то дальние части будут четкая, а близкие к нам размытые. Фото 41. Не полезу в теорию, но фокусироваться надо ближе к аппарату. Примерно на плоскости фюзеляжа, которая смотрит на нас. Фото42. Тут с этим надо либо смириться, либо снимать каждый кадр с разными фокусировками (спереди, по центру, и сзади к примеру), а потом в фотошопе склеить эти кадры. Но это долго и не часто применимо.
Модели я снимаю в формате JPEG. Можно конечно и в необработанном файле, типа RAW, но для Интернета, и даже для модельного журнала простой формат достаточен. Тем более, если снимать так, чтобы пришлось минимально работать в фотошопе, или в другом редакторе. После обработки получаем хорошую картинку.
В фотошопе у меня сложился довольно простой алгоритм. По пунктам.
Коллажи
В конце напишу о коллажах. Вставлять фотошопом модель в реальный пейзаж полностью бывает очень трудно. Подбирать положение модели, освещение. проще снять сразу на каком-то фоне. Для этого у меня сделано несколько подставок.
К этому варианту можно нафотошопить реальный фон.
Попытался вкратце описать, а не получилось. Ещё раз напишу: это не урок, а описание моего взгляда на фотографирование. Знаю так же, что есть професиональные и лампы и отражатели. Знаю, что можно снимать и импульсным светом. Это довольно дорогие светоблоки с софтблоками. Это будущее. С ними работа отличается от работы с обычными лампами, какие я использую. В фотошопе тоже есть множество приемов.. Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт. О теории оптики тоже не хочется здесь говорить. Это интересно тем, кто занимается фото а не моделями. Приму любые замечания и предложения. Успехов!!