Температура под капотом автомобиля летом
Про климатическую систему зимой и летом.
Частично поведение климатической установки уже было освещено у других пользователей, но захотелось собрать всё в единую тему. Может у кого будут дополнения, которые я упустил. Напомню, что у меня комплектация ЛЮКС. В меньших комплектациях этого может не быть. Уточняйте в комментариях.
Начнём с ЗИМЫ.
Если выставить режим АВТО:
1. Куда дуть выставляется вручную.
2. Температура выставляется вручную крутилкой по типу тепло-холодно без шкалы градусов.
3. Как только двигатель прогревается до 30-ти градусов вентилятор с минимальной скорости переключается на среднюю и дует так до достижения температуры двигателя в 50 градусов. Потом переключается на максимальную скорость и так дует до достижения заданной температуры, которую выставили на крутилке. Скоростей вентилятора всё равно четыре, даже виртуальных. Я точно не замерял, какую именно скорость включила климатическая система в конкретном случае. Важно то, что поведение её заключается в наращивании оборотов вентилятора по мере прогрева двигателя.
САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ: АВТО режим понимает, что при очень сильном морозе нужно ВКЛЮЧИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ ВОЗДУХА, чтоб не греть холоднючий воздух улицы. Я так делал в ручном режиме раньше. У меня полностью испытать это не получилось, но когда я завёл автомобиль после недели морозов за 30-ть и простоя без аккумулятора, АВТО режим включил внутреннюю циркуляцию и минимальные обороты. Я думал про это и эта функция сработала один раз точно.
4. Температура в салоне поддерживается автоматически.
Пример: вы открыли дверь, холодный воздух попал в салон, вентилятор повышает обороты пока не вернёт прежнее значение температуры салона. Как вернул — будет её поддерживать на минимальных оборотах.
Плюсы:
1. Один раз настроив систему вы больше её не трогаете пока не изменятся окружающие условия.
2. Температура воздуха в салоне нарастает плавно, что минимизирует разницу коэффициента расширения разных материалов.
Минусы:
1. Двигатель в сильные морозы прогревается медленно, т.к. печка забирает с него тепло очень активно.
2. Вентилятор работает на большей скорости, что может убавить его ресурс.
Ручной режим:
1. Куда дуть выставляется вручную (также).
2. Температура выставляется вручную крутилкой по типу тепло-холодно без шкалы градусов (также).
3. Вентилятор работает в выбранном режиме.
Плюс:
1. Двигатель прогревается быстрее, если выставить небольшие обороты вентилятора. А за ним и салон прогревается немного быстрее, т.к. быстрее возрастает температура двигателя.
Минусы:
1. Температура в салоне НЕ поддерживается на постоянном уровне. Приходится постоянно работать крутилкой.
2. При резком включении больших оборотов вентилятора печки и высокой температуры прогретого двигателя
возможно появление трещины лобового стекла (у меня не было, но есть комментарии про такие случаи).
Пример использования климатической системы зимой:
Я выставляю крутилку температуры посередине между тёплой и холодной шкалой в АВТО режиме.
Когда температура достигнута, то в салоне комфортно сидеть в растёгнутой куртке, что удобно. Не надо каждый раз одеваться-раздеваться.
Чаще всего поток воздуха при прогреве и далее выставляю в ноги. Во время прогрева снег на стекле не превращается в лёд. Салон прогревается снизу вверх. Но полностью заслонка не закрывается и есть два оттаявших пятна на лобовом стекле в самом низу.
При прогреве в сильные морозы выставляю поток воздуха в ноги и вторую скорость вентилятора. Так быстрее прогревается двигатель. Быстрее должна идти зарядка аккумулятора, т.к. подкапотное пространство прогревается быстрее. На следующий год закрою отверстия в бампере, чтоб при движении меньше выдувало тёплый воздух и быстрее начинался заряд аккумулятора при достижении им положительной температуры.
ЛЕТО.
Если выставить режим АВТО:
1. Куда дуть выставляется АВТОМАТИЧЕСКИ, вернее летом дуть в ноги не имеет смысла, охлаждается верхняя часть. Т.е. дует из передних дефлекторов, а их можно направить куда нужно.
2. Температура выставляется вручную крутилкой по типу тепло-холодно без шкалы градусов.
3. Как только температура салона становится выше указанной, сразу включается компрессор кондиционера, включается внутренняя циркуляция воздуха и обороты повышаются до 1000. Вентилятор — на максимум. В некоторых машинах климатическая система пытается сильным потоком забортного воздуха охладить салон не включая компрессор. Наша не церемонится и сразу включает кондиционер. Мне так нравится больше.
4. Температура в салоне поддерживается автоматически.
Плюсы:
1. Один раз настроив систему вы больше её не трогаете пока не изменятся окружающие условия.
2. Температура двигателя всегда остаётся около 85 градусов. Меньше угара масла и срабатывания вентилятора радиатора.
Минусы:
1. Вентилятор работает на максимум и сильным потоком воздуха может продуть, если он направлен на человека.
2. Уменьшается ресурс компрессора и вентилятора кондиционера, а может и двигателя, т.к. это дополнительная нагрузка.
Ручной режим почти такой же, как и зимой:
1. Куда дуть выставляется вручную (также).
2. Температура выставляется вручную крутилкой по типу тепло-холодно без шкалы градусов (также).
3. Вентилятор работает в выбранном режиме.
4. Кондиционер и циркуляцию можно включать или не включать.
Плюсы:
1. Если надо охладить ноги после рыбалки в сапогах — то это оно!
2. Можно подобрать щадящий режим обдува, чтоб не продуло, но и не было жарко.
Минусы:
1. Приходится постоянно управлять крутилками.
2. Если не включать кондиционер, то двигатель работает в более высокотемпературном режиме, что предъявляет бОльшие требования к маслу и частоте его замены.
Итог:
1. Для зимы АВТО режим комфортен во всём, кроме случаев с сильными морозами.
2. Для лета АВТО режим комфортен, но надо заводить машину заранее, чтоб АВТО режим уже создал нужную температуру салона без риска быть продутым максимальным потоком воздуха вентилятора.
3. При использовании кондиционера возрастает расход топлива примерно на литр и уменьшается ресурс отдельных узлов.
Если не прикапываться к расходу, ресурсу и т.д. то климатическая установка работает очень хорошо. А если прикапываться — но можно за неё не платить, но комфортность перемещения, летом особенно, резко падает. А на дальние расстояния такое перемещение превращается в каторгу. Если правильно использовать климатическую установку, то даже с детьми можно путешествовать без болезней и капризов.
Что делать, если машина закипела
От закипания не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Причины могут быть разными: от технических неисправностей до невнимательности автомобилиста. Помните, что последствия, как правило, оказываются плачевными: нарушение геометрии и разрушение внутренних элементов двигателя. Все это приводит к дорогостоящему ремонту. Разберемся, что делать, если двигатель все-таки закипел, и как избежать серьезной поломки.
Выход из строя термостата, срыв приводного ремня, низкий уровень антифриза — все это причины, которые могут привести к закипанию двигателя. Чаще всего речь идет о нехватке антифриза, поэтому хотя бы раз в две недели лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости.
На старых машинах нередко проблемой могут стать забитые соты радиатора охлаждения или поломка вентилятора. Кроме этого, перегрев может быть спровоцирован неполадками в системе зажигания, неисправными свечами и некачественным топливом.
Во время поездок, а особенно во время простаивания с работающим двигателем в затяжных летних пробках, водителю необходимо следить за стрелкой температуры на панели приборов. Нормальными показателями считаются 85–90 градусов. Повышение температуры на 5–10 градусов уже считается потенциально опасным.
При достижении 100 градусов происходит закипание охлаждающей жидкости, а из-под капота машины начинает идти пар. При этом следует помнить, что температура охлаждающей жидкости в системе может меняться из-за дорожной ситуации (простой летом в пробке, движение с невысокой скоростью). В этом случае важно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах, однако после включения вентилятора стрелка снова опустится.
Есть два сценария: двигатель перегрелся, но еще не закипел, и перегрелся, когда из-под капота начал валить пар. В первом случае закипающий автомобиль нужно сразу же остановить в безопасном месте, выключить кондиционер и открыть капот. При этом не следует глушить двигатель сразу — лучше дать ему поработать на холостых оборотах. В противном случае охлаждающая жидкость перестает передвигаться по системе и закипевший антифриз может повредить детали двигателя.
Если из-под капота начал валить пар, это значит, что охлаждающая жидкость попадает на горячий блок цилиндров. Автомобиль нужно как можно быстрее заглушить — работающий двигатель может привести к заклиниванию.
Самый простой способ сбросить температуру — включить на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Для летнего времени иногда вполне хватает остановки с открытым капотом на 40–50 минут.
Важно! Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора — это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов.
Но лучше всего в случае перегрева вызвать эвакуатор или на буксире доставить машину до ближайшего сервиса.
Бывает так, что стрелка температуры охлаждающей жидкости быстро ползет вверх, а радиатор остается холодным — речь может идти о заклинивании термостата. В этом случае до сервиса лучше ехать с минимально возможной нагрузкой на двигатель и постоянно включенным вентилятором печки.
Если причина перегрева в забитом радиаторе, лучше сначала поехать на мойку и попросить промыть эту деталь. После этого радиатор следует продуть сжатым воздухом. Если температура двигателя поднимается из-за пробитого патрубка системы охлаждения, его можно заменить отрезком трубки аналогичного диаметра.
Следует помнить, что летом самостоятельно доливать охлаждающую жидкость можно только спустя час после остановки двигателя. В противном случае перепад температуры может привести к образованию трещин в блоке или головке.
Про температуру под капотом
Вот ещё одна совершенно бесполезная идея, которую я реализовал за предыдущие два дня. Дело в том, что когда я лепил картонку над педалями, я обнаружил там температурный датчик, который там привязан к рулевому валу и ведёт к моему колхозному термометру. Понятное дело, что с картонкой там датчик только мешает, я его вытащил и думал, куда прикрепить в салоне. И вот я вспомнил, что хотел понаблюдать за температурой под капотом, но летом до этого руки не дошли. Дойдут сейчас.
И я закрепил датчик под капот так, чтобы он ничего не касался.
Это, конечно, не то место, откуда забирается воздух в салон, но там я потом посмотрю. Пока меня интересуют пара-тройка мест под капотом. От термометра до двери провод положил через бардачёк, чтобы по салону не телепался.
Теперь испытываем. Включил зажигание, термометр показывает 25.5°C. Как-то многовато, по ощущениям на улице прохладнее. Поездил семь минут, термометр стал показывать 22°C.
Вернулся к машине вечером, термометр показывает 12.5°C. Вот это уже больше похоже на уличную температуру. Проехал семь минут и на термометре уже 15.5°C.
Вышел из машины и вернулся через десять минут, включил зажигание и на термометре уже 22°C. Вот это сюрприз. Подкапотка прогрелась на стоячей выключенной машине.
И тут я решил понаблюдать пристальнее. Поездил немого и остановился. Заглушил двигатель, включил зажигание и стал наблюдать. И вот какую картину я увидел за сорок пять минут сидения. После того, как я заглушил двигатель температура сначала росла, потом стабилизировалась, потом начала падать. При этом первоначальный рост был интенсивнее последующего падения температуры.
Мы начали с 23.5°C потом температура выросла на десять градусов, но потом до первоначального значения температура так и не упала. Ждать более я не стал.
Наступил новый день. Утро встретило меня температурой под капотом 6.5°C. Через пол часа езды температура поднялась до 21°C да так и держалась пока я ездил.
Я решил повторить вчерашний эксперимент. Посидел, понаблюдал я, конечно, не так долго, но всё же. Тенденция та же: температура под капотом растёт, подкапотный воздух прогревается остывающим двигателем. Правда в этот раз сначала температура росла интенсивнее.
Завёлся и поехал, и температура сразу стала 33°C (сразу падение на 7 градусов). Выключил двигатель с температурой подкапотки 26°C и ушёл, а когда через два с половиной часа вернулся температура подкапотки была 29.5°C, до двадцати шести не остыла за два с половиной часа.
И теперь сегодняшнее утро. Начальная температура 5.5°C это температура воздуха утром, после ночи.
Пока ездим по городу температура 23-24°C. Выезжаем на трассу, немного проехали, а температура упала до 19.5°C
А когда свернули с трассы на дорогу полную ям, где надо тормозить и разгоняться, температура подкапотки стала 24°C
Вот такие дела. Было интересно — я посмотрел. Больше никакого смысла эта запись не несёт, кроме моего самообразования. Ещё померяю в других точках подкапотки, куда смогу дотянуться датчиком. Но это уже потом, на досуге.
Update 27/09/2016
К какому же выводу я пришёл. Тесты эти я проводил без участия основного вентилятора, если воздух и сдувался из-под капота при езде, то делал он это естественным путём. Температура двигателя в рабочем режиме не превышает 71-72°C, осень же. Температуру воздуха под капотом выше 40.5°C я не видел ни разу.
Update 01/10/2016
Сегодня день тёплый, уличная температура около +20°C, принимая во внимание, что сегодня уже октябрь, можно даже сказать, что день жаркий. едем по трассе, а температура из-под капота стабильно около 22°C, прыгает иногда на ±0.5°C. Вот мы остановились и я перевесил термометр поближе к радиатору, туда, откуда забирается впускной воздух. Поехали и температура выросла до 31°C и остановилась на этой отметке.
Хорошо, принял во внимание. А термодатчик пусть пока повисит здесь.
Update 05/10/2016
Вот что заметил сегодня. Если ехать на второй передаче по двору, объезжая ямки и лужи, то температура в месте измерения уже 50°C.
А если остановиться и постоять на холостых, то она вырастает до 53°C. Но тогда растёт температура двигателя. А если включить основной вентилятор, что с радиатора тепло сдувает, то резко начинает расти температура в измеряемом месте.
В течении минуты поднялась до 60°C. Это уже совсем какая-то неприличная температура, особенно принимая во внимание, что именно здесь воздух засасывается во впуск. Что интересно, когда я тронулся, развернулся и поехал, температура поднялась до 61.5°C, а опустилась ниже 50°C только после езды уже на третьей передаче.
Update 17/10/2016
Едем мы, погода не жаркая, воздух под капот затягивает тоже не жаркий. Сейчас термодатчик стоит (привязан) в правом углу телевизора, я переставлю его в левый. Вот фото как было и как стало, когда температура стабилизировалась.
С 30 до 24 градусов температура понизилась от перестановки датчика в противоположный угол телевизора.
Update 24/10/2016
В городе, в тянучке температура из левого угла радиатора 37°C.
Update 29/10/2016
Переставил датчик температуры туда, где забирается воздух в салон, вставил между пластиком, которого там полно наслоено. При езде по трассе показывает 7.5°C, ну похоже на правду.
Update 15/11/2016
За всё это время я совершенно забыл посмотреть, меняется ли температура всасываемого в салон воздуха при езде при постоянной наружной температуре. Так вот, начали мы 1°C, решётка воздухозабора слегка снежком присыпана. А через 12 минут на трассе, снег с решётки весь растаял давно или был унесён ветром, а температура колебалась в пределах 0.5-1°C.
Не похоже на то, что температура моторного отсека влияла бы на всасываемый в салоне воздух.
Двигатель авто закипает летом? Часто эту проблему можно решить дёшево и быстро
В жару многие водители иногда сталкиваются с тем, что двигатель закипает. При этом не просто валит густой белый пар из — под капота. Эта проблема может привести к повреждению деталей мотора и иных элементов авто. Причин этой неприятности много.
Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол. И далее советы экспертов.
Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.
Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.
Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.
Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.
Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.
Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.
Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.
Какие последствия когда антифриз закипел
Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.
Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.
Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:
Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.
Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:
Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.
Что делать если кипит антифриз
Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.
Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:
Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.
Чего нельзя делать, когда кипит двигатель
Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.
Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.