Теплообменник для бензина в авто
Доработка напильником. Жидкостный теплообменник подогрева солярки. Часть №1. Купил.
Холодно зимой бывает не только людям, но и машинам.
Так же как и люди они начинают сопливить, а некоторые сразу — кашлять и задыхаться…
Прошлой зимой у нас в Квазакстане(сорри за мой казахский английский — я ещё не умею правильно выговаривать это слово, ведь теперь я живу уже в Qazaqstan`e) замерзала не только солярка, но уже и бензин… Дожили… И если экономисты и политики могут позволить себе выражения про отрицательный рост экономики, то нам, технарям, чего стесняться? Куазакстан — первая страна в мире, победившая зимнее преимущество бензинового двигателя перед дизельным. Нет теперь разницы. Ура, товарищи!
Но здаётся мне, что виной массовому вымиранию автомобильного транспорта прошлой зимой в Алма-Ате были совсем не низкие температуры воздуха, а откровенно бодяженное топливо.
Чего ожидать грядущей зимой и ежу понятно — потому готовим сани летом…
Я же две зимы пугал местных заправщиков, подъезжая вначале к бензиновой колонке, а потом к дизельной…
Пугались они не того, что я заправлялся на двух колонках, а того, что я подъезжал к дизельной…
Да мне и самому каждый раз страшно было.
Но не встрял я ни разу, хоть и ходил постоянно по грани!
А, нет — один раз встрял. Однажды минуса даванули совсем не по децки и у меня перехватило антифриз в трубках печек. Но завёлся я и в тот раз без проблем… Не знаю, сколько тогда морозу было…
Вот и на Патроле мне зело хочется проездить все последующие зимы без вёдер с кипятком, без обмороженных и одновременно в тех же местах ошпаренных рук… без колёс, примёрзших к залитому водой асфальту… без затянутой инеем лобовухи…
Потому я ещё с прошлой зимы обдумывал, как и чем мне греть солярку.
Вариант, опробованный на Сюрфе(две медные трубки, спаянные между собой и завитые в спираль) не нравился большим количеством ручной работы, некоей корявостью и итоговой дороговизной.
Вот моё творение из прошлой жизни:
Камазовский теплообменник нравился размерами, но совсем не нравился ценой и отзывами про качество изготовления(воды в топливе у нас и без того хватает):
Подогрев топлива, если солярка парафинизируется
нашел в интернете такую вот статью, она не моя, она «спи жена», но на ее основе есть интересные задумки.
после прочтения многабукав, если кто-то задумается о пользе оного, поделитесь в комментарии, кто и что думает на этот счет.
КАК СДЕЛАТЬ ПРОТОЧНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА СВОИМИ РУКАМИ: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
Основным недостатком дизтоплива принято считать его склонность к загустению при малейшем понижении температуры. От кристаллизации парафиновых соединений и дальнейшего застывания не застраховано даже горючее стандарта Евро 5, хотя и не в таких масштабах, как другие сорта. Избежать подобных неприятностей поможет комплексная подготовка питательной магистрали, которая в суровых условиях должна подогреваться.
ПРИЧИНЫ УСТАНОВКИ СВОИМИ РУКАМИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ЗИМНЕГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА: ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?
Опытные автолюбители не только знают, как приготовить аккумулятор к зиме, чтобы потом не пришлось прикуривать от другой машины, но и могут определить другие проблемы с запуском. Одной из них является непосредственно дизтопливо, которое представляет собой сложную смесь углеводородов:
Парафиновых 10-40%.
Нафтеновых 20-60%.
Ароматических 15-30%.
Какие же процессы происходят с соляркой в зимних условиях? По мере снижения температурных значений вязкость дизтоплива увеличивается. Эксперты выделяют три порога трансформации текучести эмульсии:
МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАПУСКА И РАБОТЫ ДИЗЕЛЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Способов запустить мотор в холодную пору не так уж и много и не все они могут быть эффективно использованы. Допустим, завести дизель при помощи буксира – довольно рискованное мероприятие. Привод ГРМ у легковых машин ременного типа и из-за рывков во время буксировки может запросто перескочить через несколько зубьев или вовсе порваться.
Есть еще один современный метод – применение специальных добавок в горючее, так называемых, депрессаторов. Однако следует учитывать такие моменты, как возрастание стоимости заправки и сомнительное качество некоторых продуктов этого ряда.
А вот, по рассуждениям практиков, проточный подогреватель штатного дизельного топлива своими руками имеет право на использование по причине низких материальных затрат и эффективности.
Электрические и комбинированные системы в борьбе с кристаллизацией парафиновых соединений доказали свою продуктивность при любых погодных условиях. Такие обогреватели устанавливаются на критических узлах топливной системы и быстро обеспечивают рабочее состояние дизтоплива.
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ СВОИМИ РУКАМИ ПРОТОЧНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ ШТАТНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Методы реализации надежного топливоснабжения мотора при помощи обогрева известны давно. Основные узлы подачи горючего, которые нуждаются в поддержании температурного режима:
♦ Фильтр грубой очистки или сепаратор.
♦ Фильтр тонкой очистки.
♦ Магистраль трубопроводов.
♦ Топливозаборник.
В автомагазинах можно найти широкий спектр уже модернизированных компонентов или дополнительных элементов к штатным агрегатам. Единственным препятствием к их приобретению может стать стоимость, которая довольно высока. Опытные автолюбители утверждают, что некоторые работы по организации подогрева горючего проводятся ими самостоятельно. При этом ресурс работы таких приспособлений нисколько не уступает заводским образцам, а в некоторых случаях даже способны превзойти их по части эффективности.
По функциональному назначению различают следующие типы нагревательных элементов:
♦ бандажный – для фильтров тонкой очистки;
♦ проточный – устанавливается перед фильтром в разрез топливопровода;
♦ гибкий ленточный – осуществляет нагрев фильтров и магистрали;
♦ стержневой – возможно изготовление своими руками подобного подогревателя дизельного топлива для последующей установки в сепаратор или топливозаборник;
♦ подогреваемые насадки — используется для нагрева сепараторов и топливозабюорников.
Также возможна самостоятельная замена в топливной емкости штатных узлов забора горючего на подогреваемые изделия. Это, конечно, обойдется дороже, чем самодельные девайсы, но подразумевает экономию как минимум 1500-2000 рублей за работу.
КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ПОДОГРЕВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В АВТОМОБИЛЬНОМ БАКЕ?
Механизм, обеспечивающий надежность поступления горючей жидкости из штатной емкости автомобиля, обязательно должен быть обогреваемым. Нужно понять, что в сильные морозы солярка начинает терять текучесть уже на входе топливозаборника. Поэтому перед запуском двигателя нужно предварительно отогреть топливный состав и обеспечить его рабочее состояние в маршевом режиме.
ВИНТАЖНЫЙ МЕТОД ПОГРУЖЕНИЯ ЛАМПОЧКИ
В прошлые времена, когда о нынешнем изобилии автомобильных аксессуаров можно было только мечтать, владельцы дизелей создавали положительное температурное поле в емкости для горючего при помощи обычной лампочки на 12 В мощностью 50-55 Вт. Для этого, кроме источника света, использовали:
♦ Элетропровода сечением 2,5мм².
♦ Выключатель.
♦ Предохранитель.
Лампа погружается через горловину резервуара непосредственно в топливо. Обязательно нужно расположить ее рядом с устройством топливозабора. Только таким образом удастся эффективно растворить кристаллизованный парафин и обеспечить стабильность поступления горючего в магистраль.
Чтобы самодельный подогрев дизельного топлива своими руками в бак не причинил вреда, в цепь управления обязательно включали предохранитель. Сегодня такой способ выглядит архаичным, но кто знает, в какой ситуации мы можем неожиданно оказаться в дальней дороге? Возможно, именно так получится выйти из нештатной ситуации, когда под рукой ничего подходящего не окажется.
ПРОВОЛОЧНЫЙ ОБОГРЕВ
Вариант более надежен и эффективен, чем вышеописанный. По принципу работы его можно сравнить с функционированием нагревателя, который встраивают для обогрева сидений. Схема реализации проста и доступна любому автолюбителю:
♦ Сделать отверстия в корпусе сеточки заборника, количеством до 8-10 штук с одной стороны; они должны быть расположены друг против друга с определенным смещением шага.
♦ Приготовить специальный провод, изготовленный на основе материала с высоким удельным сопротивлением, например, из нихрома.
♦ Оформить нагревательную структуру, продев провод через отверстия.
♦ Просверлить в крышке заборника два отверстия для установки клемм и подключить провод к ним.
♦ Подключить нагревательный элемент к бортовой сети автомобиля.
В электрическую цепь нужно обязательно включить плавкий предохранитель, а также реле для автоматизации процесса нагрева.
МАГАЗИННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ОТ НОМАКОН
Группа компаний Номакон предлагает автолюбителям специальные насадки для топливозаборников серии НТП-100. Прибор способен функционировать как в предпусковом, так и в маршевом режиме. Комплект включает:
♦ Фильтр грубой очистки.
♦ Виброустойчивый и пожаробезопасный нагреватель.
♦ Устройство для крепления на торце топливозаборной трубки.
♦ Электромонтажный набор.
Этот тип подогревателя дизельного топлива в резервуаре может быть установлен своими руками без помощи специалистов. Подключение к электросети зависит от вида управления устройством.
♦ При ручном – непосредственно к бортовой сети авто через выключатель.
♦ При автоматическом – к блоку СПА-101.
Щелевой фильтр и горючее в трубке забора разогревается перед запуском за 3-4 минуты. Этого хватает, чтобы наступила депарафинизация и текучесть солярки пришла в норму.
КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ПОДОГРЕВ ШТАТНОГО ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ДИЗЕЛЯ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ?
Проверенным методом корректировки температурного режима является модернизация узла предварительной очистки горючего. Среди всех вариантов нужно выделить два:
1. Монтаж свечи накаливания на штатное место сливного клапана.
2. Установка нагревательного устройства в корпус штуцера топливоподачи.
Важно! Первый способ тюнинга требует продуманных действий. Узел, который подлежит демонтажу, предназначен для удаления отстоя воды из дизтоплива. Вывод – подобная модернизация подходит владельцам, которые заправляют свое авто качественным составом.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СЛИВНОГО КЛАПАНА СЕПАРАТОРА
Сразу стоит отметить необходимость наличия токарного станка или услуг квалифицированного токаря. Подготовка и установка свечи накаливания на место сливного клапана происходит по следующей схеме:
♦ из металла вытачивается втулка, которая по конфигурации совпадает с пластиковым колпачком слива;
♦ на новой втулке нарезается резьба с соответствующим шагом;
♦ просверливается отверстие на цилиндрической образующей и нарезается внутренняя резьба для фиксации шпильки при помощи метчика;
♦ в полости детали нарезается внутренняя резьба;
♦ ввинчивается свеча накаливания;
♦ установить сборочную единицу в корпус сепаратора и подключить провода: «+» к элементу нагрева, а «-» к шпильке.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ШТУЦЕРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА СЕПАРАТОРА
Еще один подогрев топливного фильтра дизеля своими руками, он более распространен и, к тому же реконструкция не предусматривает изъятие важных элементов конструкции. Схема тюнинга аналогична вышеописанной и включает следующие этапы:
♦ просверлить отверстие в корпусе штуцера;
♦ нарезать в полости резьбу, соответствующую шагу резьбы свечи накаливания;
♦ вкрутить свечу в новое отверстие;
♦ подключить питание устройства от бортовой сети.
В данном варианте нагревательный элемент расположен в верхней части фильтра-сепаратора, как и у большинства заводских экземпляров. Эффективность работы такой конструкции превышает КПД первого способа. Электрическая часть, как обычно, состоит из выключателя и плавкого предохранителя.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
Довольно часто на окончательном этапе очистки горючего фильтровальный элемент забивается кристаллизованным парафином. В результате прекращается подача дизтоплива в рабочую полость насоса высокого давления и возрастает вероятность его поломки. Чтобы этого не произошло, рассмотрим два варианта организации обогрева фильтра тонкой очистки, которые вполне можно реализовать самостоятельно.
ВАРИАНТ 1 Для работы понадобятся следующие детали и оборудование:
♦ около 6-10 метров нихромовой или медной проволоки сечением 0,5-1 мм;
♦ кнопка управления;
♦ стеклоткань и термоустойчивый герметик;
♦ предохранитель 10-15 А и реле;
♦ два сантехнических хомута;
♦ олово, канифоль и паяльник.
В процедуру организации своими руками данного вида проточного подогревателя дизельного топлива входят пункты:
♦ нанести на стеклоткань герметик и приклеить ее к корпусу элемента (сушить около 24 часов);
♦ намотать проволоку мелким шагом на корпус детали и зафиксировать концы хомутами;
♦ наложить стеклоткань с герметиком поверх витков проволоки и дать просохнуть;
♦ припаять на хомуты контакты для подсоединения проводки и собрать электрическую схему.
Полезная рекомендация! Через плюсовую линию лучше задействовать тумблер и реле, а «минус» подключить к АКБ. Чтобы не забыть устройство включенным, «плюс» следует взять от замка зажигания.
ВАРИАНТ 2 Способ относится к обогревам бандажного типа. Для его реализации подойдут:
♦ электрический обогрев зеркал;
♦ греющая пленка (по типу теплых полов);
♦ гибкий подогреватель.
Рабочий процесс прост и заключается в следующих пунктах:
♦ обмотать нагревательный элемент вокруг фильтра и зафиксировать его изоляцией;
♦ подсоединить провода;
♦ уложить сверху нагревателя фольгированную теплоизоляцию толщиной 0,5 см;
♦ поверх готовой конструкции уложить плотную бумагу или стеклоткань и зафиксировать хомутами.
Мастера рекомендуют дополнительно включить в электрическую цепь датчик температуры, чтобы он корректировал работу системы.
ПОДОГРЕВАЕМ ГОРЮЧЕЕ ОТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Подогретый в баке или сепараторе состав легко может потерять текучесть, проходя по всей магистрали, да еще и на высокой скорости движения автомобиля. В этом случае автолюбитель может выбрать и сделать своими руками любую компоновку подогревателя дизельного топлива с применением простых технологий:
♦ элементарное утепление топливной магистрали строительными материалами;
♦ монтаж электрического гибкого подогревателя путем наматывания или прикладывания на поверхность узла;
♦ установка теплообменника перед фильтровальным элементом тонкой очистки.
Последний метод заключается в изготовлении детали, которая имеет два независимых контура. Простейший экземпляр такого устройства состоит из двух трубок разного диаметра. Более тонкая трубка при помощи сварки центруется внутри большой.
Наружный контур представляет собой патрубки для пропуска дизтоплива. Малый круг системы охлаждения подключается к внутреннему блоку. Возможны вариации этой конструкции, где контуры, предназначенные для солярки и горячего антифриза, могут поменяться местами. Более сложные экземпляры содержат внутренний блок, выполненный по типу спирали.
Высокую надежность пуска дизеля в зимних условиях можно обеспечить только при комплексной модернизации. Ее суть состоит в применении нескольких вышеописанных методов, которые осуществляют обогрев узлов топливной системы.
Греем воду теплом двигателя: установка теплообменника в автодом
В нашем доме на колёсах установлен 140-литровый бак для технической воды. Так как возможность принимать горячий душ внутри машины была одним из обязательных пунктов технического задания на проект (при длительном проживании на природе очень хочется проводить время с комфортом), то я решил сделать подогрев воды при помощи «халявного» тепла двигателя, которое иначе всё равно «улетает в воздух» с помощью радиатора.
Машина была заказана с отдельной заводской опцией «подготовка под установку дополнительного теплообменника«, что подразумевало собой вывод трубок для размещения дополнительной печки, которая должна греть воздух в задней части салона. Собственно говоря, настал момент установки дополнительного теплообменника, только вот греть он у нас будет не воздух, а воду в баке.
1. Герой нашего сегодняшнего рассказа — теплообменник с Алиэкспресс. Заказал его в середине декабря прошлого года, шёл долго, около двух месяцев. Состоит из 30 пластин, внутри которых находятся два независимых контура — для горячего антифриза и для холодной воды из бака. Проходя внутри корпуса, они, соответственно, будут обмениваться теплом друг с другом.
2. Также я купил 7 метров армированного автомобильного шланга внутренним диаметром 18мм, внешним — около 25. И тут сразу же встал вопрос, как его проводить сквозь пол кузова?
Если просто сделать отверстие в полу и вывести шланг, то металл кузова очень быстро этот шланг перережет от тряски. Следовательно, вариантов два.
Либо упаковать шланг в защитную пластиковую гильзу, на роль которой подошла канализационная труба. Но в таком случае в полу надо сверлить два отверстия диаметром около 35мм.
Либо разрезать шланг и соединить его при помощи штуцера, который и будет проходить сквозь кузов. В таком случае можно ограничиться отверстиями 20мм. Что в итоге я и решил сделать.
3. Первоначальный вариант крепления теплообменника в техническом отсеке. Расположен он будет за стенкой душевой кабины под небольшим наклоном. Я хотел дополнительно теплоизолировать его PIR-плитой, но потом всё-таки решил, что в этом нет особой необходимости.
4. Размечаю и делаю два отверстия в полу. Фанеру и утеплитель сверлю коронкой диаметром 30мм.
5. А сам металл кузова прохожу 20-миллиметровой коронкой.
6. Далее реноватором объединяю два отверстия в фанере в одно для удобного монтажа шлангов. К сожалению, компоновка довольно плотная и в это место просто так уже не подлезть (бак стоит близко к стенке), так что края получились не особо ровными. Насадкой на шуруповёрт убираю все заусенцы с металла и с фанеры, чтобы всё было гладко.
7. Вот как это выглядит снизу.
8. Как я уже упоминал, заводская подготовка под салонную печку представляет собой две металлические трубки, выведенные позади кабины и соединённые временной перемычкой из шланга. Казалось бы, проще всего будет разместить теплообменник именно здесь, благо что и места вокруг полно, и закрепить легко, и трубки тянуть совсем рядом. Но есть, как говорится, один момент.
Значит, перед каждой ночёвкой надо выходить из машины и каким-то образом сливать эту воду на улицу. Потому что если забыть это сделать, то из разорванного корпуса так же легко вытечет наружу и антифриз. А проснуться вдалеке от цивилизации с лужей охлаждающей жидкости под машиной — удовольствие сомнительное. Значит, надо сделать так, чтобы вода сливалась автоматически. Либо чтобы водяная магистраль принудительно продувалась воздухом при остановке двигателя.
9. Решить эту задачу «изящно», без установки дополнительного насоса и нескольких электромагнитных клапанов, у меня не получилось. К тому же чем сложнее система, тем больше вероятность выхода её из строя. Раз так, придётся всё-таки заводить шланги с горячим антифризом внутрь салона.
10. Творческий беспорядок в гараже. Когда вывалил на столы всё, что так или иначе касается системы водоснабжения, и пробуешь, подойдёт ли что-то одно к другому или нет…
11. Перенёс теплообменник чуть вперёд, ближе к душевой кабине для экономии места в техническом отсеке. Подсоединил шланги. Под днищем машины пройдет два шланга по 2,5 метра, и в салоне ещё по одному метру. Итого 7.
12. Делал всё как обычно один. Чтобы подсоединить шланги к торчащим штуцерам, пришлось хорошенько нагреть их строительным феном. Шланги дополнительно утеплены. Там, где они проходят сквозь отверстие в балке, пустил по контуру тонкий резиновый шланг, разрезанный вдоль. Ну и в том месте, где находится крепление рессоры, также закрепил кусок шланга. Просверленные в полу отверстия, разумеется, покрасил эмалью в два слоя.
13. В поперечных силовых балках с завода имеется множество отверстий, которые оказались весьма кстати. Утеплённые шланги заклепил металлическими хомутами, которые продел внутрь обрезков тонкого садового шланга. Опять же, чтобы нигде ничего не перетиралось. От шлангов до нижнего края кузова — 17 сантиметров. На фото виднеются торчащие болты, крепящие задний ряд сидений. Надо будет надеть термоусадку на резьбу, чтобы грязь и вода поменьше туда летели.
14. Временно снял теплообменник для прокачивания магистрали.
15. Сделал тест системы на герметичность. Вначале хотел подключить её к домашнему водопроводу, давление в котором 2,4 атмосферы, но в последний момент понял, что воду до конца слить не удастся. Так что взял автомобильный компрессор, нашёл подходящий переходник и «дунул» туда 3 атмосферы. Подождал 10 минут — вроде всё нормально, держит. Учитывая, что давление в системе охлаждения двигателя обычно не более 1,1 атмосферы (при его превышении пробка расширительного бачка стравливает «излишек» пара на улицу, то, думаю, этого вполне достаточно. Для соединения шлангов использовал пружинные хомуты. Возможно, червячные были бы надёжнее, но с другой стороны, заводская «перемычка» тоже закреплена на пружинных. В общем, перекрываю струбциной одну часть заводского шланга, глушу второй свой шланг — и поехали!
16. Как мог прокачал систему, слегка наглотался этой гадости — без этого никуда. Долил полтора литра антифриза в расширительный бачок, так как часть его заполнила собой трубки и теплообменник, а немножко вылилось на улицу. Запускаю штатную «вебасту», чтобы проверить систему…
И ничего. Те трубки, которые идут к мотору, горячие. А те, которые идут назад — одна чуть тёплая, вторая ледяная. Теплообменник, соответственно, тоже холодный.
Прокатился километр по посёлку. Мотор прогрелся полностью. Низ теплообменника горячий, верх — едва тёплый. И трубки такие же. Нижняя кипяток, верхняя еле-еле.
17. Снял теплообменник, положил его на пол. Проехал ещё 500 метров.
18. И тут на него наконец-то снизошла благодать! Корпус — кипяток! Голыми руками поставить обратно уже не получилось, пришлось искать перчатки и тряпки, чтобы можно было взять в руки. Всё работает! Судя по тому, что на следующее утро в расширительном бачке слегка ушёл уровень, в корпусе всё-таки оставалась воздушная пробка.
19. Подключил магистрали бака для воды. Левая трубка, которая выходит из красной крышки — это сапун. По средней тонкой трубке циркуляционный насос закачивает холодную воду в теплообменник. А по толстому армированному шлангу подогретая вода сливается обратно в бак. В этот шланг я врезал тройник: также через него бак будет наполняться водой при подключении насоса или крана к жёлтому шлангу, который выходит к задним дверям салона. В принципе, всё просто.
Ну и ещё пару слов о таком расположении теплообменника. Точнее, плюс и минус такого решения:
Минус — теплообменник находится выше двигателя и выше расширительного бачка примерно на 15 сантиметров. Это значит, что каждый раз при замене антифриза его по идее придётся снимать и класть на пол, чтобы выгнать воздушную пробку.
20. Теперь к самому интересному — испытаниям! На улице около нуля градусов, двигатель запущен и работает на холостом ходу, «вебаста» тоже включена. Температура ОЖ 70,4 градуса. Бак, судя по стрелке показометра, заполнен наполовину, то есть в нём 70 литров воды, температура которой составляет 8,2 градуса.
21. За 30 минут стоянки 70 литров воды нагрелись на 21 градус, до 29,1 градуса. При этом температура ОЖ опустилась до 55 градусов, и ниже не падала — «вебаста» старалась как могла.
Про устройство бака для воды и его компоненты упоминал здесь: www.drive2.ru/l/552244834409120410/. Вода будет подогреваться до 45 градусов — комфортная температура, чтобы принять душ, помыть посуду или руки.
Расскажу про логику работы управляющей электроники (термостатов).
Условия для включения подогрева:
В баке есть датчик минимального уровня воды. Если бак пустой, то управляющая электроника выключается. Чтобы она включилась, нужно, чтобы на дне было больше 20 литров воды.
Далее включается термостат №1, который определяет температуру воды в баке. Если она меньше 45 градусов, то воду нужно подогреть, термостат №1 включает питание термостата №2.
Как только мотор прогревается до рабочей температуры и «готов» греть воду, термостат №2 включает циркуляционный насос, который прокачивает воду из бака через горячий теплообменник.
Условия для отключения подогрева:
Вода нагрелась до 45 градусов — термостат №1 выключит питание второго, насос также выключится, вода перестанет подогреваться. Теплообменник при этом по-прежнему будет горячим.
Заглушили двигатель — теплообменник остыл — термостат №2 тоже выключит питание насоса, так как подогревать воду становится нечем.
При опустошении бака датчик низкого уровня воды также выключит насос.
Таким образом, нет необходимости включать и выключать подогрев вручную. За этим будет следить электроника, и в баке всегда будет горячая вода во время движения машины.
22. Что касается штатной жидкостной «вебасты», которая подогревает мотор. Она включается либо с брелка, либо отдельной кнопкой на панели климат-контроля (на которой светится красный светодиод) без включённого зажигания. Это и хорошо, и плохо, так как включить её могут дети. Я так понимаю, что основной её задачей является всё же не прогрев мотора, а подогрев воздуха в салоне в зимнее время.
Сейчас на экранчике стоит 22 градуса. Система умная. Если в салоне холодно, то включается вебаста и пытается нагреть воздух путем подогрева охлаждающей жидкости двигателя и включения вентилятора печки. Если в салоне жарко, например, летом, то включится вентиляция салона уличным воздухом при помощи той же печки (не кондиционирование, а именно вентиляция, то есть ниже уличной температуры салон она не охладит). При этом с пульта нельзя задать режим работы (обогрев или вентиляцию), можно только включить или выключить «климат».
23. То, что у блока климат-контроля есть свои мозги, это, конечно, хорошо. Но, к счастью, регулятором температуры можно задать «крайние» режимы вручную: на фото включён режим принудительной вентиляции салона уличным воздухом (синий светодиод на кнопке). На самом деле, для лета это очень крутая штука: когда спишь в машине утром, то в 7-8 утра на улице ещё прохладно, но кузов при этом начинает прогреваться и внутри становится жарко. Так что при помощи брелка, не вставая с кровати, можно запустить вентиляцию салона. В «Калифорнии» я делал подобное в сервисе, и мы постоянно этим пользовались в поездках.
24. При включении режим максимального подогрева «HI», вебасто будет подогревать охлаждающую жидкость двигателя до 60 градусов (а заодно и теплообменник) вне зависимости от уличной температуры.
Таким образом, даже летом во время стоянки лагеря можно будет греть воду в баке при заглушенном моторе. Но, к сожалению, при этом придётся открывать двери или окна, так как выключить вентилятор печки во время работы отопителя невозможно.
Теплообменник установлен и подключён к системе охлаждения двигателя и к баку для воды.
Испытания зимой показали, что работает он очень эффективно: для того, чтобы при движении машины нагреть 140 литров воды в баке с 10 до 45 градусов ему требуется ровно час, при этом температура воздуха на улице была около нуля градусов.
Думаю, что во время летних поездок, когда на улице будет жарко, скорость нагрева также возрастёт. Ну а у нас, соответственно, на борту всегда будет горячая техническая вода для приёма душа и мытья посуды, причем для ее подогрева может использоваться как «лишнее» тепло двигателя при движении, так и установленный дизельный догреватель «вебасто» во время стоянок!
Видео установки теплообменника:
Бюджет данного этапа и ссылки на оборудование:
Теплообменник на 30 пластин — 4300р с доставкой (это было в декабре 2019 года, сейчас уже стоит 5350р с доставкой).
www.aliexpress.com/item/32917994359.html
Шланг 7 метров, хомуты 8шт, антифриз 2 литра — 3300р.
Утеплитель для шлангов — 200р.
Мелочёвка (штуцеры, хомуты, крепёж) — 500р.
На очереди врезка кемпингового окна, начало эпопеи с электрикой и ещё много всего интересного! Медленно, но верно фургон превращается в автодом!