Топливный фильтр машина дергается

Провалы тяги — давайте досвидания! замена сетки грубой очистки и бензонасоса.

И так после замены топливного и воздушного фильтров машина поехала., но с ощутимыми затупами.
При наборе на ходу до 3к оборотов тяга просто пропадала., + при «пустом» (5-10 литров) баке все усугублялось втройне.
Изучив опять же тонну форумов стало ясно, что придется лезть в бензобак…
Как все пишут, что «как родной» встает насос от ваз 2110 и сеточка тоже., соответственно было решено не мучиться с заказом и ожиданием с экзиста, т.к. учитывая мой рабочий график свободное время у меня появляется абсолютно спонтанно., а значит надо было, чтоб сразу и «по быстрому»)
решил сначала все снять, что бы было с чем сравнить в магазине…
Основная проблема у всех в процессе замены бензонасоса — это выкрутить болты лючка бензонасоса на самом баке…, этот же бонус ожидал и меня))
в общем мучался и с ударной отверткой, и со всем, что попадалось под руку., было дело хотел уже забить на все это…, в момент когда все грани на шляпках под отвертку уже были сорваны — понял, что впринципе ситуация безвыходная., смирился с мыслью, что надо срывать шляпки.и придется высверливать сами болты…
Достал я значит зубило, молоток…и в путь)) Зацепил зубилом под шляпку болта, всадил пару раз молотком, шляпка чуть отогнулась…и тут…хопа — болт элементарно выкрутился дальше плоскогубцами! счастью моему не было предела) остальные болты влегкую были выкручены аналогичным методом)
п.с. бить надо не вертикально, а как бы вбок сбивать болт.

На удивление сам бак оказался стерильно чистым, безо всякого г*вна) а вот сеточка в печальном состоянии., ну с насосом визуально ничего не понятно…

В общем вынул я все это счастье, разобралось оно без проблем, и побежал в магазин.)
Сеточка от десятки оказалась абсолютно другой формы, что меня смутило., но стоит она рублей 80 поэтому было решено все таки ее взять., хоть и не был уже уверен, что она подойдет.
С насосом было печальнее., в наличии от десятки были только какие то «пекари» нашего производства.,
подумав, решил пока повременить с насосом., и пошел обратно пытаться ставить сеточку.)
Сеточка в итоге и в правду встала без проблем и даже без всяких «подгонок»)

В общем, прокатившись, я понял, что «вопрос решен») машина ожила на всех оборотах, особенно как раз после 3к и практически до самой отсечки)

В дальнейшем выявил, что всетаки при остатке в баке менее 5 литров — ситуация повторялась)
По сути это меня не смущало, однако с месяц назад все же вспомнил об этом и решил поменять бензонасос.
Все делается аналогично, повторно заменил сеточку, и на этот раз был в неличии насос фирмы «era» от тойже десятки. Да, скажу я вам, насос от 2110 реально встает как родной, показатели производительности у него тоже подходящие. Стоил правда этот «эра» уже так же, как и с экзиста варианты для мазды, но зато сразу в наличии)
Все затупы с пропаданием тяги исчезли, так что у кого такая проблема — смело лезте туда)
По качеству насоса «era» ничего не скажу, ибо отъездил я с ним с полгода, и подубил «пустым баком» в процессе калибровки стрелки на приборке) Кстати впринципе он без проблем выдержал уже порядка 10 «обсыханий»., и на данный момент все еще надежно тянет) Хотя все же планирую чуть позже заменить его на bosch, который все советуют от той же десятки)

Источник

Топливный фильтр. Победа над рывками!

Наконец-то нашлось свободное время в выходной и я решил потратить его с пользой и заменить топливный фильтр. Очень ждал этого момента, т.к. с недавнего времени машина ехала с рывками и дёрганиями при резком разгоне — ооооооооооочень противное ощущение. Заменить фильтр посоветовали в Рево, т.к. было зафиксировано, что в момент рывков подача топлива заметно ниже требуемого объёма. Тем более, что на старом катался с завода, прошел почти 32900 километров. Предварительно залил VAG-овскую присадку для очистки топливной системы, чтобы всё осело в старом фильтре.
Фильтр купил Bosch (артикул 0450905959), почему-то думал, что он стоит на авто с завода… На деле он абсолютно такой же как VAGовский (1K0201051K), только стоит (!) на 200р. дороже.

Снимается фильтр несложно, главное не сломать крепления, шлангов к фильтру — надо на них давить («кнопки» указаны стрелками), а не тянуть. Не знаю как правильно написать, но всё должно быть интуитивно понятно =)
P.S.: для начала неплохо было бы открыть-закрыть топливный бак, чтобы спустить давление. Но даже при этом будьте аккуратными, т.к. из шлангов будет хлестать топливо (около 30-50 мл.).
Добавлено: для снятия давления отключаем бензонасос вытаскиванием предохранителя, заводим авто, ждём пока заглохнет (с) tussser

Также, крестовой отвёрткой откручиваем болт и снимаем фильтр. С фильтра тоже льётся топливо.

Вскрыл его — он мне показался вполне сносным и пригодным для дальнейшего использования (бензин лью всегда Лукойл).

Устанавливаем новый фильтр в обратном порядке, шланги надеваем до щелчков.

Всё готово, поехал тестить. Отжиги по району — затыков не зафиксировано. Может показалось? Поехал на МКАД. 5, 10, 15 раз стартовал и с низких и с высоких оборотов и с разных передач, результат один — машина прёт! Ни намёка на провал, затуп, затык, дёргание и т.п. Всё идеально, едет как и должна! Наконец-то в полной мере ощутил Stage 2! Радости нет предела =)
Мораль сей басни такова: меняйте фильтры вовремя (не как советуют дилеры, а в зависимости от условий эксплуатации). Лично я планирую менять топливный фильтр раз в 20-25 тыс. км. пробега. Тем более, что это не так уж и дорого.
Спасибо за внимание! Надеюсь, статья окажется полезной.

Источник

Устраняем дергания при разгоне (замена топливного фильтра, наконечника катушки зажигания, чистка ЕГР)

Доброго времени суток!
Как говорится, Дело было вечером, делать было нечего…
На неделе забрал топливный фильтр, наконечник катушки зажигания (да-да, заказывал именно один) и тросик регулировки температуры воздуха печки. Сегодня день на работе как-то очень не задался, так что заканчивать день с отрицательными эмоциями не хотелось. Посему пошел к своей железной «любовнице», дабы наверстать упущенное.
Периодические затупы, рывки и дергания при старте меня порядком задолбали. Почитав много статей, выяснил, что такой эффект помимо всего прочего может давать и забитый клапан ЕГР. Так что попутно решил почистить и его.
Т.к. лето подходит к концу, темнеет нынче быстро…(( Поэтому сделал только три фотографии, спешил. Для наглядности взял фото с других статей.
Начал с катушки зажигания. Как и у всех, у меня развалился резиновый (или силиконовый) наконечник катушки зажигания. Взял с Каризмы.

Отрезал я по красной линии (см. рисунок). В руках у меня оказались ТРИ части этой самой резинки: кусок, который я отрезал ровно по краю пластикового корпуса, часть резинки внутри корпуса наконечника и резинка на внешней части корпуса. В панике мозг начал думать, что же делать. Ничего лучше не придумал, как аккуратно отрезать эти несчастные 10 мм. от пластикового корпуса, а остатки резинового наконечника внутри и снаружи посадить на герметик обратно. Ту часть резинки, которую отрезал, я, естественно, выкинул.
Все собрал, поставил на место. Завел — двоит: традиционно забыл воткнуть колодку в катушку зажигания)) Завел снова, работает хорошо на всех оборотах.

Теперь чистка ЕГР.
Снимается легко, головкой на 12. Расположен за впускным коллектором, примерно между 2 и 3 цилиндрами. Внутри «красота»)))

Чистил ВДшкой. Заливал оба отверстия, зажимал их пальцами и тряс. Далее тряпкой и палочкой все внутри протирал. Данную процедуру повторял раз 5, т.к. нагар там хороший, слой около 0,5 мм. Так же, как смог, вычистил нагар в самих каналах во впускном коллекторе путем ерзания внутри резьбой болта. Кстати, не забываем проверить саму работу клапана ЕГР. Я просто втягивал воздух из штуцера, шток должен ходить.
Всех, кто приготовил на языке коронную фразу Надо было заглушить ЕГР, отправляю в известном направлении, т.к. являюсь ярым противником различного «тюнинха», который производится без осведомления мозгов ДВС. Заглушу непосредственно перед тем, как буду шить мозги, ибо это дело 5 минут.
Почистили, собрали, завели. Все работает без видимых сбоев.

Замена топливного фильтра
Скидываем задний диван, убираем шумку. Под левым пассажирским местом находим черный лючок и откручиваем 4 шурупа по углам.

Отсоединяем колодку питания и два шланга подачи и обратки. Сбрызгиваем любимой ВДшкой 4 гайки крепления топливного узла, ждем 5 минут и головкой на 8 откручиваем их. Одну придется откручивать только гаечным ключом. Достаем топливный узел. Весь топливный узел собран на защелках. Так что смело снимаем колодки питания бензонасоса.

Снизу отщелкиваем большую белую пластиковую часть. Я так полагаю, она придерживает бензонасос. Ну и вытаскиваем сам бензонасос из фильтра и переставляем в новый фильтр.

Сеточку грубой очистки я не менял. Уплотнительная втулочка бензонасоса в новом фильтре была. Со старого переставил только вот этот отлив.

Собираем все обратно.

Итоги проделанной работы
Особой разницы пока не заметил, т.к. дергания появляются только на прогретой машине, а я прокатился после всех этих манипуляций только километра два. Возможно мне показалось, но низы стали более бодрые. Зато теперь уверен в том, что фильтр и ЕГР чисты, а искра в сторону не уходит.

Спасибо, за внимание! По традиции, ни гвоздя, ни коррозии всем!

Источник

Машина дергается на бензине, причины найдены

Всем привет.
Предисловие. Летом при поездке в Карелию машина вдруг стала плохо тянуть на бензине. На газе ехала нормально. С наступлением холодов симптомы стали ухудшаться.
На холодную на бензине: ХХ не стабильный, при попытке поехать глохнет, на оборотах до 2000 ехать вообще отказывается.
На горячую на бензине: на ХХ есть подергивания, при разгоне дергается, тупит.
На горячую на газе: на ХХ есть небольшие подергивания, разгоняется хорошо.

Шаг 1. Естественно подумал, что заправился плохим бензином. Причем заправился до полного. А поскольку машина на газу, бензин расходуется медленно. Вообщем, израсходовал весь бензин, залил местного, хорошего. Ничего не изменилось.

Шаг 2. Заменил топливный фильтр. Ничего не изменилось.

Шаг 3. Поехал на чистку форсунок. Для начала мастер порекомендовал прочистить химией, не снимая формунок. Подключил он стенд и залил очищающую жидкость. Машину колбасило очень сильно, мотор глох. Банка очистки быстро закончилась, залили еще одну. Лучше не стало. Подключили обратно бензин, машина стала работать уверенно. Мастер был сильно удивлен. Посоветовал почистить топливную систему от воды и залить хорошего бензина (G95 от газпромнефти). Также сказал, что лямбда работает не очень: напряжение всегда ровное, хотя должно постоянно изменяться.
Итог: ничего не изменилось.

Шаг 4. Залил присадку-осушитель топлива от Hi-Gear и залил 95 бензин G-Drive.

Через некоторое время появился эффект:
На холодную на бензине: ХХ не стабильный, при попытке поехать глохнет, на оборотах до 2000 ехать вообще отказывается.
На горячую на бензине: на ХХ есть небольшие подергивания, разгоняется хорошо.
На горячую на газе: на ХХ есть небольшие подергивания, разгоняется хорошо.

Видимо водичка все же была в баке. Осталась проблема с холодным мотором.

Кто подскажет, насколько сильно лямбда может на это влиять? И если ее менять, то нужно ставить оригинал или можно универсальную впихнуть?

Шаг 5. Заменил лямбду. Поставил такую:

Результат: на холодную машину все равно колбасит.
На горячую возможно стала чуть резвее ехать. Трудно сказать однозначно. Расход специально не замерял, т.к. он в пределах нормы.

Шаг 6. Заменил резинки на впускном коллекторе (все 3 штуки). Машина стала лучше тянуть на низах. На холодную машину все равно колбасит.
Заодно посмотрел, как распыляют форсунки. Ничего криминального не увидел, вроде все норм.

Шаг 7. Заменил регулятор давления топлива.

Результат: ничего не изменилось

Шаг 8. Заменил датчики детонации и давления во впуске. Поставил VS-KS 2001 и VS-MP 0550 (нужно убрать перемычку в разъеме) от Стартвольт. Данные датчики выбрал как самые дешевые, сколько проработают потом увидим. Датчики менял вместе, т.к. они находятся под впускным коллектором и не хотелось два раза снимать коллектор.
Результат: машина стала увереннее работать на холодную и лучше тянуть на бензине на горячую. Мотор все равно работает не идеально, но уже намного лучше.

Шаг 9. Машина стала работать намного лучше, когда сбросил ошибки двигателя. Ошибок было много, но лампочка Check на приборке почему-то не горела (может бывший хозяин чего-то нашаманил). Сбросить ошибки можно при помощи программы CarBit и китайского адаптера ELM327v1.5

Источник

Машина дергается на ходу

Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.

В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.

Причины, по которым может дергаться на ходу машина

В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.

Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС

* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания

Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.

Основные причины почему машина дергается при движении: видео

В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.

Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:

Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах

Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:

Новый и поломанный датчик положения коленвала

Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты

Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром

Диагностика датчика ДПДЗ: видео

Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра

Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке

Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.

Почему дергается машина на холостом ходу

Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:

Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео

Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.

Дергается машина при движении на малых оборотах

Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:

В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео

При движении задним ходом машина дергается

Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :

Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП

Дергается машина при движении при наборе скорости

При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:

Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе

Как найти причину и что делать

На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:

Диагностика почему машина дергается: видео

Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.

Поиск причины рывков автомобиля при движении

Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:

Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео

Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.

Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:

Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором

Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).

Источник