Уход за лкп автомобиля
Правильный уход за ЛКП для непрофессионалов. © Aritomo
Как инструкцию для непрофессионалов, к коим себя без сомнения причисляю, публикую записи уважаемого Aritomo по поводу правильной мойки автомобиля и вообще ухода за ЛКП.
Вообще у каждого свой стиль работы и набор средств для неё, но, в целом, лично я практически так же поступаю с кузовом своей машины. Химия только другая.
«Если вы хотите делать всё сами, то алгоритм следующий: ручная двухвёдерная мойка с обычным автошампунем; затем убираете то, что осталось после мойки «глиной» вручную; затем убираете ореолы специально предназначенными средствами, если самим, то лучше вручную; затем накладываете воск и располировываете его, для непрофессионала проще вручную. 🙂
Машинки для полировки нужны для профессионалов, для которых время = деньги. Машинкой обычно проходят одно и то же место — два раза максимум. Таким образом при правильно подготовленном автомобиле — полировка с машинкой занимает минимальное время. Гоняют туда-сюда машинкой — непрофессионалы, которые, скорее всего, выбрали неправильный абразив, либо ваще не понимают что делают, а берут бабло за понты-время. 🙂
Производители спец средств для удаления ореолов? Если вы сами будете делать всё и вручную, то мне лично нравится Meguiars. У них самая простая и понятная продукция для автолюбителя. Они были куплены 3M в 2008 году и с тех пор у них совместное производство автохимии. Продукты других компаний, например, той же 3M, Koch и т.д., опять же на мой взгляд, слишком многообразны, сложны для понимания, требуют профессиональной подготовки и понимания детальных отличий.
Вот видео:
1. Как правильно мыть машину: www.youtube.com/watch?v=SVcVpS0-Eck
2. Как очистить загрязнения с помощью «глины»: www.youtube.com/watch?v=8InVdzi3Idk
3. Как удалить ореолы/мелкие царапины:www.youtube.com/watch?v=vLvMeOT0Iko
4. Как подготовить машину для нанесения воска:www.youtube.com/watch?v=z80Jt0BcJ5I
5. Как покрыть машину воском:www.youtube.com/watch?v=ISoFyl_ss2k
Про то, в чём разница между разными восками/средствами:
Часть 1.www.youtube.com/watch?v=DdTcQfQWYSQ
Часть 2.www.youtube.com/watch?v=_6VhrpEBtNE
Есть ещё глобальное видео на 40 с лишним минут про всё в одном флаконе, это, типа, обучающий курс для профи:www.youtube.com/watch?v=iPdShfeakzw
Спасибо товарищу Aritomo еще раз!
Обезжиривание и полировка: как вернуть машине лоск и ничего не испортить
С приходом лета хочется видеть машину в первозданном цвете и блеске. Но обладатели даже годовалых автомобилей при сравнении с новой машиной из салона частенько разочаровываются: блеск их железного коня уже не тот. Поправить ситуацию берутся по-разному, и не все способы одинаково полезны. Самый дешевый вариант – мойка с «обезжириванием», но порой автосервису удается уговорить клиента на один из вариантов полировки покрытия или нанесения дополнительного защитного слоя. У всех этих методов восстановления внешнего вида есть свои нюансы, и не все они одинаково полезны. Давайте попробуем в них разобраться.
Обезжиривание
Н ачнем с самого дешевого метода, которым предполагают восстановить изначальный внешний вид. Так называемое «обезжиривание» мало отличается от рядовой помывки автомобиля. Разве что машину еще натирают чем-то едко пахнущим.
Теоретически слой смол и жиров на поверхности автомобиля действительно есть. Его толщина у любителей мыть «с воском» доходит до значительной величины. Самое любопытное — что в этом слое скрывается много всего интересного. Защитные свойства такого покрытия незначительны, толщины и прочности у него недостаточно, но слой образуется крайне неравномерный и включает в себя абразивные частички, грязь и микроскопические капли воды. Так как от абразивного воздействия песка он защитить не способен, то разрушение лакокрасочного слоя под таким «прикрытием» может идти даже быстрее, чем на чистой машине. Так что удалять этот слой нужно, это действительно восстановит внешний вид лакокрасочного покрытия. Вопрос только в методе удаления.
Казалось бы, щелочные составы, которые используют бесконтактные мойки, должны растворять подобные вещества на отлично, а ПАВ в их составе помогут смыть всё. Но, к сожалению, битумные загрязнения, которых всегда много в слое «автомобильной» грязи, обладают высокой прочностью. Для того, чтобы их смыть, придется длительное время воздействовать на лакокрасочное покрытие очень агрессивными веществами. В итоге вреда от этого будет больше, чем пользы. Приходится применять другие составы для размягчения и смывания пленки.
Большинство автомоек предлагают контактную помывку с помощью бытовых растворителей или уайт-спирита, а поскольку время воздействия подобной химии явно недостаточно для полного размягчения пленки, то на помощь приходит тряпка и усердный мойщик. Помните, я говорил, что в этом слое содержится абразив? Даже если тряпка чистая (что бывает далеко не всегда), в слоях смолы и жира абразив точно есть. И он обязательно немного поцарапает машину. За такую «услугу», скорее, надо приплачивать автовладельцу, а не мойке. А если проделывать операцию часто, то можно в числе прочих неприятностей получить и помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия из-за химического воздействия. Особенно в случае использования растворителей.
Относительно безопасны для ЛКП уайт-спирит и специальные составы – очистители битума. В случае правильного применения можно смыть наслоения, не прибегая к помощи тряпок: достаточно подождать расчетное время и смыть всю грязь струей высокого давления. Впрочем, старым машинам с уже изрядно поцарапанным ЛКП тряпка не особенно повредит, но, тем не менее, применение ядреных растворителей, сольвентов, ацетона и прочих веществ я бы рекомендовать всё равно не стал.
Если вы решились проделать эту, в общем-то, полезную операцию, то обратите внимание, каким составом проводится очистка. Уайт-спирит и специальные очистители разрешены, разнообразные бытовые средства (растворитель 646, бензин, керосин, ацетон) категорически неприемлемы. Перед процедурой кузов должен быть тщательно промыт обычным щелочным очистителем и высушен. Если лакокрасочный слой вашей машины мягкий и тонкий, то лучше всего производить операцию безабразивным методом, без применения тряпки или губки. Это увеличит расход очищающего состава и время работы, но зато сохранит кузов.
Локальная промывка стыков панелей и зон скопления грязи возможна с применением губки: порой это наиболее эффективный метод.
Обратите внимание: после обезжиривания надо обязательно тщательно промыть кузов автомобиля большим объемом воды, оставлять химические составы на кузове на длительное время нежелательно. И наносить восковые покрытия по той же причине не стоит: все обезжириватели должны быть смыты, а их остатки должны испариться. Под слоем воска могут остаться «линзы» веществ, и в этой зоне лакокрасочное покрытие поменяет свои свойства.
Не проводите операцию слишком часто: при еженедельной мойке с обезжириванием в течение года шансы на помутнение верхнего слоя лакокрасочного покрытия достаточно велики. Этим часто страдают автомобили в корпоративных парках.
Восстановительная полировка
После нескольких лет эксплуатации по пыльным дорогам, частой мойки «тряпочкой», воздействия агрессивной химии (в том числе и при «обезжиривании») приходится иногда машину полировать. Операция эта одинаково подходит и машинам, покрашенным базой под лаком, и окрашенных акрилом. Снятие тонкого верхнего слоя лака позволяет убрать видимые царапины и, конечно же, все «наслоения» на поверхности краски.
Операция противопоказана машинам с точечными повреждениями краски и некоторым моделям с особо тонким ЛКП. В отличие от обезжиривания, шансы на повреждения лакокрасочного покрытия довольно велики. Причем следы перегрева на различных элементах машины могут «вылезти» через несколько недель после операции.
Попытки улучшить результат на тонком или слабом покрытии применением только «тонких» абразивных материалов приводит к тому, что царапины частично остаются, а повреждения все равно происходят. К сожалению, малярным делом в наших краях в большинстве случаев занимаются далеко не профессионалы, и на поверку их знания оказываются поверхностными. Поэтому даже весьма почтенные сервисы делают много ошибок, и довольно часто полировка заканчивается перекраской кузовного элемента.
Типичная восстановительная полировка проводится полировальной машиной и абразивными пастами. Ручная работа практически бесполезна, поскольку значительная часть эффекта заключается в разогреве поверхности при интенсивной работе инструмента. Хорошего эффекта можно добиться только грамотным подбором ступеней абразивной обработки. В особо запущенных случаях часто помогает начальная ручная обработка поверхности для скрытия грубых царапин.
При правильно проведенной операции поверхность после полировки не должна иметь видимых царапин и следов обработки.
Теоретически полировка в лучшем случае «снимает» 2-10мкм толщины покрытия из 50-150 у типичного автомобиля. Казалось бы, не опасно. Но ошибки всё же случаются, а их устранение обходится дорого.
Защитная полировка
Другим вариантом восстановления первозданного вида автомобиля остается так называемая «защитная» полировка. При всей схожести в названии и даже в проведении процедуры, эта операция и предыдущая значительно отличаются.
Обычно под «защитной» подразумевается обработка поверхности с нанесением дополнительного материала, который при полировке будет равномерно распределен по поверхности и отшлифован. Простейший вариант – нанесение твердых восковых покрытий с ручной полировкой, как это делали наши деды. Сейчас есть куда более продвинутые материалы, которые по стойкости не уступают самому ЛКП. Разнообразие названий тоже впечатляет: тут и «нанокерамика», и «жидкое стекло». В общем, сплошной «хайтек».
Как метод восстановления внешнего вида защитная полировка – не лучший вариант. Поврежденная поверхность не станет идеальной после нанесения дополнительного слоя. Так что если ЛКП вашей машины тонкое и с дефектами, чуда ждать не стоит. Все дефекты останутся, а цена работ по восстановлению в дальнейшем увеличится. Причем в иных случаях вырастет она очень значительно: не всякое «нанопокрытие» малярный цех сможет удалить чисто и без сюрпризов.
Наносить «защиту» стоит только на ЛКП в хорошем состоянии, после тщательной подготовки. Попытка использовать защитную полировку как метод восстановления при тонком слое ЛКП и невозможности его отполировать заведомо обречены на неудачу.
Требования к равномерности нанесения покрытия и тщательности полировки тоже возрастают: почти все составы спустя короткое время плохо поддаются механической обработке, и все дефекты останутся с машиной до полной перекраски.
Кстати, от коррозии защитная полировка не спасает, если только покрытия не наносятся на все стыки и изнанку детали новой машины. В остальных случаях со временем начинается разрастание микродефектов. Конечно, кромка капота требует защиты в первую очередь снаружи, как и кромки крыльев, но не для всех машин эти места становятся основным местом коррозии. Правда, скорость осыпания ЛКП при появлении дефекта уменьшается, но в итоге это сродни попытке неграмотного маляра использовать «особо прочную грунтовку» против коррозии. В лучшем случае – небольшая задержка визуализации, не более того.
К сожалению, при защитной полировке остаются риски перегрева кузовных панелей, их деформации, появления неравномерного блеска или плохой обработки поверхности. Как и восстановительная полировка, это процесс достаточно травматичный для автомобиля и требует тщательности исполнения, строгого соблюдения технологий и гарантий.
Так что выбирайте сами, каким способом вернуть автомобилю лоск. И, что не менее важно, специалистам какого сервиса эту работу доверить: от правильного выбора успех предприятия зависит в первую очередь.
Кузовной ремонт part.12 (Уход за ЛКП, после покраски).
Всем доброго утра, дня, вечера, ночи, вообщем выбирите ваше время суток =)
Сейчас речь пойдет о теории и правилах которые мне продиктовали (воспроизвожу с листочка на котором записывал), по уходу за свежевыкрашеными поверхностями. Думаю всем будет полезно знать это.
И так у нас имеется новый или свеже выкрашеный автомобиль или поверхность каких либо, кузовных панелей.
1) Надо помнить что все слои лака полимиризуются не ранее 5 суток.
2) Механическая мойка доступна только на 3 неделе без шампуня, руками отмачивая грязь теплой водой. (мыть только в тени и только на холодном кузове).
3) механическа мойка со слабым раствором шампуня доступна через 1 месяц. Без использования губок.
4) Безконтактная мойка доступна в срок после 3х месяцев.
5) Повторная полировка кузова делается не раньше чем 3-4 недели после окраски.
6) Птичий помет убирать сразу жже как увидили с ЛКП. Помет имеет в составе муровьиную кислоту что разьедает свежий слой ЛКП. (Убрать и место пролить водой).
7) Полироли применять только известных марок безобразивные. типа ЗМ.
8) Мыть по истечению 3х месяцев насколько угодно чаще с просушкой кузова.
9) Полировка кузова должна быть не реже чем 2 раза в год.
Вот такие нехитрые правила мне рассказали, что бы моя КсюшкЕ блистала намного дольше.
Добавлю от себя что к этим правилам отнесс бы нанесение защитных плёнок (броне плёнка), на часто касаемые части кузова. Например: часть двери куда упирается концевик. капот и багажник куда упираются резинки.
Добавте что то своё в коментариях. Всем спасибо, мир, дружба, уход за автомобилем.
Рекоммендуйте, ставьте лайк, а коментарии оставляйте ниже. Вам не сложно, а мне приятно!
Уход за ЛКП и салоном автомобиля. 1987г.
Уход за лакокрасочными покрытиями
Чтобы предотвратить преждевременное старение лакокрасочного покрытия автомобиля, сохранить его блеск, цвет и защитные свойства, необходим постоянный уход за покрытием. Уход заключается в регулярной мойке покрытий, восстановлении блеска обработкой полирующими составами, а в случае необходимости- устранении мелких дефектов покрытий (сколы, трещины, царапины) до того, как начавшаяся в месте дефекта коррозия распространится.
Автомобиль рекомендуется мыть сразу после возвращения из рейса, потому что среди попавших на поверхность кузова загрязнений могут оказаться такие, которые постепенно диффундируют в покрытие (гудрон, деготь, смола).
Лучше всего мыть автомобиль из шланга холодной водой под небольшим давлением. Если это невозможно, то кузов можно поливать водой из ведра, лейки и т. д. Начинать мытье нужно с наиболее загрязненных мест: колес, внутренней поверхности крыльев, шасси. Затем мыть весь автомобиль сверху вниз, начиная с крыши так, чтобы смываемая грязь не попадала на уже вымытые части кузова.
Засохшую грязь нужно размачивать водой до тех пор, пока она не станет жидкой и будет легко сниматься. Недопустимо удалять грязь соскабливанием или оттиранием с применением больших механических усилий, так как при этом неизбежно повреждается лакокрасочное покрытие.
Нельзя удалять пыль и грязь с кузова автомобиля, протирая его сухим обтирочным материалом, так как при этом покрытие повреждается песчинками. На нем появляются многочисленные мелкие царапины, теряется блеск покрытия. Нельзя мыть кузов горячей и морской водой, потому что это приводит к прежде^ временному старению и разрушению покрытий.
Избегайте мытья машины при температуре ниже нуля. Не создавайте резкого перепада температур на лакокрасочном покрытии, т. е. не мойте холодный кузов горячей водой, а нагретый кузов — холодной.
Процесс мойки значительно ускоряется, а машина становится несравненно чище, если в воду добавлять специальные моющие средства — автошампуни. В состав автошампуней входят поверхностно-активные вещества, способствующие быстрому и эффективному удалению грязи, а также специальные добавки, замедляющие процесс коррозии. Автошампуни безвредны для лакокрасочных и гальванических покрытий, резины. Все другие моющие средства (стиральные порошки, сода и пр.) вызывают потускнение и разрушение покрытий, поэтому применять их для мытья автомобилей не рекомендуется.
Промышленность выпускает разнообразный ассортимент автошампуней.
Таллинский химкомбинат «Орто» производит автошампунь «АШ-74», предназначенный для мытья наружных поверхностей и покрытых кожей или пластикатом внутренних поверхностей, а также сидений автомобилей.
При приготовлении раствора для мытья нужно 50 г автошампуня растворить примерно в 10 л воды. Мыть следует губкой, мягкой щеткой или тряпкой. Вымытые поверхности сполоснуть водой.
Благодаря противокоррозионному действию автошампунь не повреждает металлических частей и не портит окрашенных поверхностей.
Аналогичными свойствами обладают: «Автошампунь концентрированный» — изготовитель Северодонецкое ПО «Азот»; «Автошампунь с осушающим эффектом» и «Автошампунь с антикоррозионным эффектом» — изготовитель ПО «Литбытхим». Последнее изготовляет также средство «Автоэмульсия», которое не только удаляет загрязнения с лакокрасочного покрытия, но одновременно восстанавливает его блеск. Автошампунь «Лак-Клин» в виде порошка выпускает Ужгородский завод бытовой химии.
«Автошампунь пенный» в аэрозольной упаковке предназначен для мытья лакокрасочных покрытий и обивки салона автомобиля. При его использовании лакокрасочное покрытие сначала нужно вымыть водой для удаления пыли и грязи. Затем пену из баллончика распылить на поверхность и растереть. Через минуту поверхность протереть влажной ветошью. Вымытую поверхность кузова насухо протереть хорошо отжатой губкой или замшей, не давая высохнуть отдельным каплям воды, так как они могут оставить на покрытии пятна. После этого кузов протереть сухой мягкой фланелью, открыть двери кузова, чтобы из щелей и проемов вытекла вода, попавшая при мойке, и протереть эти поверхности досуха.
В летнее время при мойке на открытом воздухе автомобиль следует помещать в тень, так как после высыхания капель воды на солнце на окрашенной поверхности остаются пятна.
В зимнее время после мытья автомобиля в теплом гараже необходимо кузов автомобиля до выезда хорошо просушить, так как невысохшие капли замерзнут на морозе, что может вызвать образование трещин в покрытии.
Если возможности высушить кузов после мытья водой в зимних условиях нет, то лучше не мыть машину, а воспользоваться автоочистителем «Зимний» (выпускает ПО «Литбытхим»), который снимает загрязнения с лакокрасочного покрытия и декоративных деталей автомобиля без применения воды.
При загрязнении кузова минеральным маслом или гудроном их можно удалить, протирая загрязненные места мягкой ветошью, смоченной поступающим в продажу составом «Очиститель битумных, жировых и масляных пятен с лакокрасочной поверхности» либо средством «Автоочиститель битумных пятен». Последнее поступает в продажу как в жидком виде, так и в аэрозольной упаковке.
После обработки указанными составами поверхность необходимо насухо вытереть ветошью. При отсутствии специальных средств пятна гудрона и минеральных масел можно удалить протиркой мягкой ветошью, слегка смоченной бензином, с последующей протиркой насухо.
Значительно продлить срок службы покрытий и поддерживать их хороший декоративный вид можно регулярной обработкой поверхности кузова автополиролями. Основным назначением полиролей является создание на лакокрасочном (гальваническом) покрытии дополнительной защитной и консервирующей пленки. Тончайшая пленка полироля предохраняет лакокрасочное покрытие от непосредственного контакта с влагой, пылью и грязью. Полироль заполняет микротрещины покрытия, увеличивает его стойкость к воздействию внешней среды, улучшает водоотталкивающую способность, снижает склонность покрытий к пылеудержанию, способствует сохранению их декоративного вида. В продажу поступает широкий ассортимент полиролей. ПО «Литбытхим» выпускает пасты «Автополироль для новых покрытий» и «Автополироль консервирующий для новых покрытий», а Бийский лакокрасочный завод — эмульсию «Автополироль для новых покрытий Сибирячка».
«Автовоск АВ-70», выпускаемый химкомбинатом «Орто» ЭССР, представляет собой пасту, предназначенную для полирования лакокрасочных покрытий. Пасту нужно наносить на очищенную поверхность тампоном или мягкой тканью. Через 5 мин поверхность протереть мягкой тканью до блеска. Пленка «Автовоска АВ-70» обладает водоотталкивающими свойствами.
Аналогом «Автовоск АВ-70» является поступающий в продажу препарат «Кар плейт» производства Голландии. Препарат взболтать и с помощью тампона или мягкой ткани нанести на поверхность автомобиля. После того как препарат высохнет, поверхность полировать куском шерстяной ткани до блеска. Препарат «Кар плейт» неморозоустойчив. Его также нельзя наносить на сильно нагретую, например солнцем, поверхность кузова.
Для чистки, полировки и консервации кузова автомобилей предназначена эмульсия «Клинер-полиш», изготовляемая Ужгородским заводом бытовой химии.
ПО «Литбытхим» и Новосибирский завод бытовой химии выпускают аэрозольный состав «Автополироль-2», предназначенный для сохранения блеска лакокрасочных покрытий.
Для ухода за новыми, находящимися в хорошем состоянии, лакокрасочными покрытиями предназначено г поступающее в магазины средство «Автобальзам» производства ГДР. Обеспечивает надежную защиту покрытий от атмосферных воздействий. Препарат наносят мягкой тканью или тампоном на чистую, сухую поверхность покрытия. Рекомендуется проводить обработку «Автобальзамом» небольшими участками поверхности по 0,4-0,6 м2. Когда нанесенный «Автобальзам» подсохнет и появится серый восковой налет, провести полировку поверхности шерстяной тканью до блеска. Одного флакона (250 г) препарата хватает ( на 4-6 обработок автомобиля. Полировку рекомендуется проводить в тени. Средство морозоустойчиво.
Для обновления старого лакокрасочного покрытия автомобилей химкомбинат «Орто» (ЭССР) выпускает пасту «Автополироль для старых покрытий», а Бийский лакокрасочный завод — «Автополироль для обветренных покрытий ОПС».
«Полировочная вода № 1» предназначена для восстановления блеска нитроэмалевых и меламиноалкидных покрытий. Перед употреблением жидкость размешать, нанести с помощью тампона тонким слоем на тщательно вымытую поверхность покрытия и растирать круговыми движениями. Через 5 мин, когда появится белый налет, поверхность протереть чистой, сухой фланелью до зеркального блеска.
Для придания блеска старым покрытиям можно использовать также полировочную пасту ВАЗ-ОЗ, изготавливаемую Ярославским ПО «Лакокраска».
Необходимо помнить, что перед использованием всех полирующих средств поверхность покрытий нужно очень тщательно вымыть с применением автошампуней. Если на полируемой поверхности останутся песок или грязь, они при полировании поцарапают покрытие.
Пленка полироля сохраняется на обработанной поверхности в среднем от двух недель до двух месяцев (в зависимости от условий эксплуатации) и выдерживает одну-две мойки с шампунями. Автополироли в аэрозольной упаковке образуют более тонкую пленку, поэтому обработку ими надо проводить чаще, чем пастообразными.
Лакокрасочные материалы, попавшие на обивку, лучше снимать сразу, не давая им высохнуть. Для этого сначала по возможности полно снять краску чистой сухой ветошью, а затем оставшиеся следы снять тряпкой, смоченной растворителем.
Старые пятна от масляных красок легче удалить, если загрязненный участок обивки накрыть на несколько часов тканью, смоченной скипидаром, а затем уже обработать препаратом «Вици» или «Моментальный». Пятна от нитроцеллюлозных эмалей легко снять ветошью, смоченной растворителями № 646, 647, 648 или ацетоном.
Для придания блеска шинам, уплотнителям и другим резиновым деталям, восстановления их цвета и продления срока службы их можно окрасить пастообразным составом «Автокраска для резиновых деталей», выпускаемым ПО «Литбытхим» и Бийским лакокрасочным заводом, или «Краской защитно-декоративной для резиновых деталей». Краску нанести равномерным слоем кистью или тампоном на очищенную и высушенную поверхность и сушить при 18-22 °С в течение 24 ч. Затем поверхность натереть шерстяной ветошью до блеска.
При хранении автомобилей на открытом воздухе нельзя применять чехлы из водопроницаемых тканей, прилегающие к поверхности кузова, так как при этом 120 на поверхности лакокрасочного покрытия появляются пятна более светлого тона. В случае длительного контакта влажной ткани с покрытием на нем могут появляться пузыри, а также идет коррозия металла под покрытием.
Лучше всего использовать чехлы из водонепроницаемой ткани, натянутые на подпорках в виде палатки над автомобилем таким образом, чтобы между защитной тканью и кузовом автомобиля была воздушная прослойка, а также обеспечивалась постоянная вентиляция.
При длительном хранении автомобиля на открытой площадке для лучшей сохранности кузова автомобиля его можно покрыть «Автоконсервантом». Перед нанесением жидкость взболтать, а затем нанести из распылителя на чистую сухую поверхность автомобиля при температуре не ниже 5°С. Расход 80- 100 г/м2. При расконсервации поверхность вымыть горячей (60-70°С) водой.
Составы для защиты и очистки кожи рук при окрасочных работах. Техника безопасности при проведении окрасочных работ
При проведении окрасочных работ неизбежно загрязнение рук красками, а также соприкосновение их с растворителями. Для предохранения кожи рук рекомендуется пользоваться защитными пастами ИЭР-1, ХИОТ-6 и другими, которые после окончания работы легко смыть водой.
Очень удобна для защиты кожи рук при работе с растворителями и лакокрасочными материалами паста «биологические перчатки».
Паста «биологические перчатки» имеет состав (в % по массе):
Для изготовления пасты размельченный и просеянный казеин залить холодной водой и замачивать в течение суток. Затем набухшую смесь взбить деревянным шпателем, постепенно вводя в нее сначала глицерин, затем раствор аммиака и спирт при постоянном перемешивании. Перед употреблением пасту рекомендуется перемешать.
После растирания на кистях рук паста «биологические перчатки» высыхает за 30-40 с, образуя тонкую защитную пленку, стойкую к органическим растворителям, но легко удаляемую теплой водой с мылом. Хорошо защищает кожу рук от масел, смазок, смол, сажи и других нерастворимых в воде соединений паста «Айро», выпускаемая ПО «Латвбытхим».
Если лакокрасочные материалы все-таки попали на кожу рук, то снять их можно специально выпускаемыми для этой цели составами. Например, хорошим очищающим действием обладают паста «Ралли», выпускаемая Днепропетровским заводом химических изделий, а также паста «РЕМ», изготавливаемая Таллинским объединением «Флора». Они хорошо снимают с кожи масло, ржавчину, смазки, смолу, деготь, сажу, чернила.
«Паста моющая для рук», выпускаемая ПО «Литбытхим» и Ужгородским заводом бытовой химии, предназначена для мытья сильнозагрязненных рук, удаления с них масел, сажи, ржавчины и других нерастворимых в воде соединений. Аналогичными свойствами обладают пасты «Средство для мытья сильно загрязненных рук» и «Вега». Последняя одновременно с мытьем дезинфицирует кожу рук.
Если специальных составов для очистки рук от лакокрасочных материалов в наличии нет, то нужно сначала обтереть руки мягкой сухой ветошью, затем И слегка смочить ветошь растворителем, аккуратно протереть ею загрязненный участок кожи, вымыть руки теплой водой с мылом, вытереть их и смазать ланолиновым кремом. Для удаления с кожи рук лакокрасочных материалов следует употреблять наименее токсичные растворители: уайт-спирит, скипидар (для масляных и модифицированных маслами красок), этиловый спирт, ацетон (для лакокрасочных материалов на основе эпоксидов и нитроцеллюлозы). Недопустимо использовать для отмывания рук бензол и другие токсичные растворители. Вредными являются и многие отвердители эпоксидных олигомеров, особенно соединения аминного типа, а также катализаторы отверждения меламиноалкидных эмалей.
Поэтому помещение, в котором проводят окрасочные работы, должно иметь хорошую естественную или принудительную вентиляцию.
Большинство органических растворителей не только токсично, но и пожароопасно. Их пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые способны загораться или взрываться при внесении источника воспламенения.
Помещения, в которых проводят окрасочные работы, следует отнести к классу взрыво- и пожароопасных категории А и обеспечить первичными средствами пожаротушения в соответствии с существующими нормами [22, 23]. Если площадь пола помещения, в котором производится окраска, не более 50 м2, оно должно быть оборудовано одним углекислотным огнетушителем марки ОУ-2, ОУ-5 или ОУ-8, двумя пенными химическими огнетушителями, ящиком с песком емкостью не менее 0,5 м3 и лопатой, войлоком, кошмой или асбестовым одеялом размером 1,5 X 1,5 м.
Растворители нужно хранить в металлических или стеклянных емкостях с плотно закрывающимися пробками. Нельзя хранить рядом растворители и кислоту для аккумуляторов, так как это может привести к воспламенению растворителей.
При работе с растворителями не допускается применять открытый огонь и использовать приборы с открытым обогревом. В помещениях, где проводят окрасочные работы, все электродвигатели и осветительная аппаратура должны быть выполнены с обеспечением правил взрывобезопасности. Тару из-под краски и стены распылительных камер следует очищать инструментом, не дающим искрения: медными или алюминиевыми скребками и щетками.
Пол окрасочной камеры для облегчения очистки его после работы можно покрывать следующим составом (в % по массе) [7]: тальк 19; индустриальное масло 15; жидкое стекло 66. Состав наносят щетками. По мере загрязнения пола состав снимают, обливая горячей водой, или при помощи скребков.
При работе с олифами и другими лакокрасочными материалами, содержащими растительные масла, нужно помнить, что с выделением тепла они активно взаимодействуют с кислородом воздуха. В обычных условиях при образовании покрытий отвод тепла производится очень быстро. Но если отвод тепла затруднен, возможно такое повышение температуры, которое может вызвать самовоспламенение. Поэтому ветошь, пропитанную масел, после гаража.