Уход за сдвижными дверями авто
Смазка сдвижных дверей 🚪
Решил поделиться полезной информацией!
В чате периодически возникает вопрос: «Чем и как смазывать сдвижные двери второго ряда?».
Решил сделать запись, как это теперь делаю я 💡.
На озоне купил вот такую Литиевую смазку-аэрозоль 3TON:
В комплекте идет замечательная трубочка с распылителем-форсункой — то, что нужно в нашем деле!
Наносим на полозья дверей снизу, сверху и в задних крыльях.
Итог: промазано все и везде, скольжение обеспечено надолго и в широком диапазоне температур!
Пользуйтесь на здоровье ваших дверей 😆
Honda Stepwgn 2015, двигатель бензиновый 1.5 л., 150 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Смазка хорошая, но может лучше смазывать такие места грязеотталкивающей смазкой?
У меня почему-то в ручном режиме двери с усилием открываються.
У меня точно так же. Не скажу, чтоб очень сложно, но надо приложить усилие, особенно сразу после отключения автомата.
А я вот кстати и не знал про это. Но интуитивно смазку лишнюю убирал. Спасибо, господа хорошие, поправили ошибался.
Сами полозья сухие и чистые должны быть. Смазывать только подшипники роликов нужно.
Ни в коем случае этого делать нельзя. Вся пыль будет на этой смазке. Потом забьет подшипники и будет «счастье»
Нужно наоборот полозья чистить на сухо, а ролики как раз лучше смазывать иногда и излишки все стирать
Всем смазкам есть и минус, пыль на них все равно налипает образуя шубу. Надо переодически счищать и наносить новый слой (как часто? Думаю по мере загрязнения).
Просто был опыт со смазкой цепей и движущихся частей вилочного погрузчика (ТОшники приезжали и просто прыскали во все места новую смазку не очищая старую, получался бутерброд не хилый) 🙂
на Ody кронштейны сдвижных дверей катятся на роликах. Смазывая поверхность, по которой двигаются эти ролики, я сделал только хуже: при парковке машины под уклоном двери начали двигаться рывками, а иногда и вовсе отъезжали в исходное положение после пары «рывков» с характерным «писком». Убрал смазку, стало всё ок.
Тема: Как смазать ролики сдвижных дверей?
Опции темы
Заехал к дилеру за детальками. Среди прочего посмотрел на новые машины из любопытства. Разглядывая новые машины увидел что сдвижные двери двигаются намного легче чем у меня. И вроде ничего не скрипит, не гремит. Кто нибудь смазывал ролики? Там сложно подлезть? Какие подшипники стоят?
666, Делаю эту процедуру 2 раза в год. Обычной силикон-спрей смазкой на направляющие. Но предварительно их очищаю от накопившейся и спресовавшейся пыли и грязи. Чищу просто тряпочкой, залезая максимально во все «труднодоступные». Нанес, повозил дверь туда-сюда, что бы ролики смазались.
Ну и важно не забыть что направляющих 3 на дверь.
Есть мнение, что WD-40 гигроскопична, поэтому для смазки не подходит. Я тоже использую силиконовую смазку в баллончиках. Но прыскаю на подшипники роликов. Т.к. ролик катится, а не скользит по направляющим, то смазывать их (направляющие) бесполезно. Эффекта ноль, только лишняя грязь на смазку налипнет. Поэтому направляющие просто протираю от пыли и все.
Я вообще хочу поменять нижний подшипник, он уже ржавый совсем. Если бы знать размеры, а то снимать-ставить дверь два раза тяжело.
Moses, размеры снять проблематично, не силён в измерениях, но диаметр оси, если мерить изнутри, на которой сидит подшипник 8 мм, если мерить снаружи, где развальцовка, 7 мм, так что посадочное место может быть и 6 мм. На уплотнителе подшипника, синего цвета цифры 835, на подшипник одето серое «колёсико», общий наружный диаметр 22,6 мм, с цифрами 31411.
№ кронштейна (салазки) правой сдвижной двери 9033.Z0.
Кстати при замене этого кронштейна дверь не снимал. Откатывал до упора или нет не помню, дальше поддомкрачивал, домкрат большой, т.е. шиномонтажный, дверь фиксировалась и спокойно откручивал/ ставил кронштейн.
столкнулся с вашей проблемой при таких же обстоятельствах,ради эксперимента очистил как смог направляющие и ролики,а затем смазал толстым слоем литола. В результате дверь стала ходить по рельсам значительно легче и тише,но пыли всё равно много да и литол течёт на жаре, т.е. как минимум 2 раза в год надо опять вылизывать рельсы,направляющие и ролики
Я пшикалку купил с медной смазкой для замков, прошёл лишнее стёр вроде катаются хорошо.
медная вобще супер вещь,но никогда именно для этих целей её не использовал,надо попробовать
Медная смазка, только для термонагруженных узлов, не переводите за зря. Купите специальную смазку для трущихся пар.
Ремонт сдвижной двери — лечим заедания при закрывании и открывании
С момента покупки Большого брата прошло ровно 2 года. Ровно 2 года как ничто меня не беспокоило. Ровно 2 года, как я просто ездил на машине, просто периодически заправлялся, просто периодически производил ТО. Собственно и писать-то было нечего, потому что все было ХОРОШО. Совсем недавно как раз пролетела мысль о том, что я имея машину, как бы исключен из сообщества бытовых автомехаников. В то время, когда коллеги рассказывали о том, что они отремонтировали на своих авто, я просто с интересом слушал их попивая кофе. Сказать мне было нечего. так как ничего и не ломалось.Но совсем недавно с Братом произошли две неприятности, вынуждающие заняться ремонтом. Об одной из них я сейчас и хочу рассказать.
Еще с момента покупки меня волновал вопрос — как обслуживать электрическую заднюю дверь? может смазывать чего надо или еще что? ну не может же она бессрочно ездить десятилетиями? На что знакомые, имеющие степанов отвечали, что — нет, делать ничего не надо. Затем я начал натыкаться в интернете на рассказы о том, что у Степанов кузова RD1 случается поломка роликов направляющего кронштейна электрической двери. Ну, думал я, фигня случается, но не у меня.
Этой весной стала периодически подклинивать электрическая дверь при закрывании, очень редко. «Грязь попала» — думал я. И к лету подобные заедания стали учащаться. Как это выглядило? Жмешь кнопку на закрытие, дверь едет и в какой-то момент происходит заклинивание, звуковой сигнал и дверь едет обратно на открывание. В последние время дверь закрыть удавалось раза с 10-15. Затем я приловчился как закрывть ее быстро. ВНИМАНИЕ ЛАЙФХАК! Если у вас заклинивает дверь, а вам ее нужно срочно закрыть, делайте так! Жмете кнопку на закрытие, дверь едет, как только ее начинает заклинивать, она делает рывок назад, в этот момент снова нужно нажать кнопку на закрытие, тогда дверь остановится. Затем снова нажимает кнопку на закрытие и дверь продолжает движение вперед.
Поездив так недельку я решил, что это не дело и я так убью электропривод. Стал изучать информацию о ремонте. Спросил об этом ребят из ватсаповской группы про степы. Там мне надавали несколько ссылок на рассказы о том, как проводить ремонт. Самое простое было это купить кронштейн и заменить его. Ценовой разброс кронштейнов от 3500 до 5000 за новый и от 1000 до 3000 на разборке. Но не было смысла менять кронштейн полностью, потому что проблема возникает из-за износа двух роликов. Но загвоздка в том, что отдельно эти ролики не продаются. Для решения этой проблемы большинство идет путем замены этих роликов на что-то другое. либо подбирается подшипник в размер этих роликов (14*5*5 мм), либо вытачивается из капролона дубликаты этих роликов. Конечно подшипники будут поудачнее. но я так и не смог найти такого размера ни в одном магазине. Пришлось идти путем создания роликов из капролона. Сам я не токарь, но на работе нашел хорошего специалиста, который за спасибо выточил мне два таких роликов. Далее будут фото замены роликов с пояснениями
Самый простой способ снять кронштейн, это при закрытой двери отключить автоматическое открывание двери, приоткрыть дверь в ручную, для того чтобы получить доступ к кронштейну, как на фотографии ниже
На даноом этапе самое главное, это подпереть дверь снизу. Потому что после снятия кронштейна дверь, если ее не подпереть, рухнет вниз, вырвет верхний и нижний направляющие. Я подпер вот так
После того как дверь подперли, можно снимать кронштейн. Делается это просто, ключом на 12 откручиваются две гайки. Далее из кронштейна снизу вынимаем два тросика и кронштейн остается у нас в руках.
Далее идет процедура установки кронштейна. Если приловчиться это делается быстро. Но надо приловчиться. Самый простой способ это вдеть в кронштейн дальний тросик
А затем пассатижами или круглогубцами вставить ближний тросик в кронштейн. Далее все еще проще — вставляем кронштейн в направляющую и прикручиваем его к двери.
Вот и весь ремонт. Движение двери стало более плавным, без скрипов и без заеданий.
Уличная магия. Делаем так, чтобы двери и их замки не «прихватывало» на морозе
Одна из характерных зимних неприятностей – замерзание замков дверей. Вариации разные, последствия тоже: если «прихватило» личинку, невозможно вставить и повернуть ключ, если же замерз запорный механизм, нельзя открыть или закрыть саму дверь. А ведь с этим можно бороться!
Физика не в вашу пользу
Указанные выше проблемы происходят из-за того, что на морозе вода превращается в лед и «сковывает» механизмы замка. Попадает же она или во время мойки, после которой важно тщательно продувать проемы и замки, или сама собой накапливается в процессе эксплуатации – и в самый неподходящий момент ее оказывается достаточно, чтобы устроить проблемы автомобилисту. Это же относится и к примерзающим уплотнителям дверей: можно или в машину не попасть или, применив чрезмерную силу, резинки порвать. Что делать, чтобы избежать этих неприятностей?
Про мойку уже сказали: необходимо продувать и проемы, и замки – их личинки и собственно запорные механизмы, расположенные в торцах дверей. Уплотнители и внутренние части дверей следует протирать насухо, не оставлять их мокрыми. Если дело обстоит в мороз, рекомендуем через полчаса-час после мойки хорошенько похлопать дверями – так вы «стряхнете» только появившийся и еще не очень прочный лед.
Лучшее средство – профилактика
Значительно снизить риск проблем можно, предварительно обработав детали подходящими средствами. И здесь выбор будет зависеть от узла. Так, в личинки замков лучше залить немного универсальной смазки – минерального масла без присадок. Если такого в хозяйстве нет, сойдет и обычное моторное масло.
А вот петли дверей и запорные механизмы замков лучше обработать специальной адгезивной смазкой. Дело в том, что эти детали имеют между собой трение, обычное масло на них долго не удерживается. Поэтому предпочтительнее специальные средства, которые «влипают» в материалы и просто так не удаляются. При этом лучше использовать смазки с тефлоновыми добавками, которые к тому же будут препятствовать налипанию пыли (такие используются, например, для мотоциклетных цепей). Важный момент: для обработки личинок данные средства не годятся, ведь от них секретные части механизма могут просто залипнуть.
Вы скажете: к чему такие сложности, не проще ли использовать универсальное средство вроде WD40? Нет! Пусть «вэдэшка» обладает очищающими свойствами и вытесняет влагу, но в качестве защитного средства ее рассматривать нельзя, она слишком «сухая», нужна дополнительная смазка.
Силикон – сила! Порой чрезмерная…
Чтобы предотвратить примерзание резиновых и пластиковых деталей (а это двери, окна, дверные ручки), их рекомендуется смазывать силиконовыми смазками. Что многие автомобилисты и делают, порой с большим усердием. Между тем следует учитывать, что силикон имеет сильные антиадгезивные свойства, поэтому его попадание на лакокрасочное покрытие кузова очень нежелательно. В случае малярного ремонта это может обернуться появлением кратеров там, где остались молекулы силикона (его берет не каждый растворитель).
Второй момент: в случае попадания силикона на стекло образуется маслянистая пленка. И если ее начнут размазывать щетки стеклоочистителя… В общем, несмотря на то, что силиконовые смазки продаются в баллончиках-спреях, их лучше не распылять, а наносить на губку и уже ею обрабатывать требующие того пластиковые и резиновые детали.
Не только двери
Еще одно замечание. Во время профилактических мероприятий помните не только про боковые двери – не забывайте про крышки капота, багажника и лючка бензобака. А также про пробку горловины, если она с ключом. Не очень приятно оказаться в ситуации, когда ты уже рядом с колонкой, а пробку не достать. Впрочем, это как раз не самый страшный сценарий, так как на АЗС всегда можно найти возможность для размораживания замка. А вот если у вас старый Ford, где капот открывается с ключа, есть вероятность оказаться в дурацкой ситуации. Тем более что замок за передней эмблемой частенько замерзает или даже закисает.
Как разморозить?
Допустим, вы решили обойтись без профилактики или ее оказалось недостаточно, чтобы уберечь замки от замерзания. Как быть? В свое время мы опробовали самые разные способы разморозки личинок замков, начиная с применения спецсредств и заканчивая дедовскими методами. Об их эффективности и дальнейших последствиях (что происходило с замком через какое-то время) наглядно говорит эта таблица:
Уход за сдвижными дверями авто
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ BESAM
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ DORMA
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ DITEC
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ FAAC
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ GEZE
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ GU
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ KABA
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ PORTALP
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ TORMAX
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О РАБОТЕ ДВЕРЕЙ
В этом разделе мы собрали частые вопросы по неисправности раздвижных автоматических дверей и постарались дать понятные и развернутые ответы. Если по каким-то причинам вы не нашли ответ на свой вопрос, то в этом случае предлагаем решить его по телефону или заявке на нашем сайте. Желаем надежной работы для ваших автоматических дверей.
У нас не работает привод автоматической двери.
– Необходимо проверить, какой режим установлен на пульте управления. Проверить, поступает ли питание на привод. Убедиться, что нет механических препятствий для движения створок. Провести перезапуск (тест) привода. – Постараться по звуковым, световым сигналам на дисплее и т.д. определить характер дефекта.
Автоматическая дверь открывается и не закрывается.
– Определить, какой из трех факторов не дает закрыться двери ( активированные датчики движения, неработающие световые барьеры, разряд аккумуляторов, отсутствие электрического питания).
Дверь не открывается при подходе с одной из сторон или открывается, не завершив цикл полного закрытия.
– Требуется регулировка, ремонт, замена одного из радаров.
Дверь живет своей жизнью, не выполняет штатные команды.
– Попробуйте перезапустить привод, отключив и включив питание.
Дверь несколько раз открывается, а затем останавливается.
– Похоже, что это дефект двигателя или энкодера.
Автоматическое открывание и закрывание дверей происходит очень медленно.
– Возможно, это тестовое движения и процессор не пропускает в работу изношенный двигатель.
– Не работают световые барьеры.
Привод автоматических дверей шумит, издает подозрительные звуки.
– Определить их источник, что шумит: мотор-редуктор, каретки, створки, приводной ремень или что-то иное? Для этого потребуется отключить питание привода и подвигать створки руками.
Створки автоматической двери ударяют людей.
– Неправильно организован проход людей, неправильно настроены, подобраны датчики движения.
Автоматическая дверь начала останавливаться несколько раз в день, но при перезапуске продолжает работать.
– Неисправность, износ щеток в моторе-редукторе, износ подшипников червячных колес в мотор-редукторе.
– В некоторых случаях это связано с сильными сквозняками. Выявить характер проблемы можно после диагностики дверей.
Как отключить привод?
– Обесточить автоматический привод.
– Осуществить эти же операции с помощью панели управления (выполняется на некоторых приводах).
Есть ли у Вас опыт работы с азиатскими производителями?
Да, подробнее об этом Вы можете почитать здесь.