Установка автозапуска на автомобиль своими руками
Автозапуск двигателя своими руками и датчик нейтралки (2013)
Вот уже совсем скоро придут суровые зимние холода, а я наконец-то соорудил своими руками устройство, чтобы запускать автомобиль с брелка сигнализации (используя доп.канал).
Начну с того, что нам понадобится для сборки блока автозапуска:
1) Сигнализация с обратной связью и с дополнительной кнопкой на брелке (обычно используется на открытие багажника).
2) 4 штуки четырехконтактных реле и одно пятиконтактное (ставится взамен реле бензонасоса).
3) 5 колодок для реле.
4) Изолента, паяльник, кислота, припой.
Схема для сборки блока автозапуска. Данная схема применима только на автомобилях с установленной штатной защитой стартера! Если защиты стартера нет, то схему нужно будет доработать и сделать защиту стартера.
Принцип работы автоматического запуска двигателя через дополнительный канал сигнализации:
Нужно заменить реле бензонасоса на 5-ти контактное. А дальше подключаем все по схеме. Работает от одного канала сигнализации. После включения канала (нажатия на кнопку на брелке сигнализации) — включается зажигание и начинает работать бензонасос, после того как бензонасос закачал и отключился, начинает крутить стартер. На стартере штатно стоит защита от длительной работы (более 30 сек) и от работы при заведенном двигателе, поэтому дополнительную защиту стартера не ставил.
Цвета проводов для подключения: «на замок зажигания (стартер)» — красного цвета (толстый), «на замок зажигания» — синий с чёрной полосой (толстый), «+ с замка зажигания» — розовый (толстый).
В схеме у меня подключение на управляющее реле бензонасоса обозначено на 86 контакт, но возможно у вас придется подключаться на 85. У всех по-разному, нужно подключаться именно на тот, контакт, на котором «плюс», а масса берется с кузова. Просто у же были подобные случаи.
Блок автозапуска скрепил изолентой и расположил его в монтажном блоке, прикрутив к шпильке (скорее всего, для крепления массы)/ А одно реле расположил рядом с реле бензонасоса, чтобы далеко провода не тянуть, т.к. подключать нужно все по схеме. От реле бензонасоса, подключаеть нужно два провода, один плюсовой с управления реле насоса, а второй с 88 контакта реле бензонасоса. Если этого не соблюсти, то не будет задержки во включении стартера. А она нужна, для того, чтобы система успела пройти проверку, что поднят ручник и рычаг КПП находится в нейтральном положении.
Также, что немаловажно, это то, что машина не заведется через автозапуск пока не будут соблюдены два условия: поднятый ручник и рычаг КПП в нейтральном положении. Для этого я собрал датчик нейтралки:
Для него нам потребуется:
1) Плата для радиомонтажа.
2) Геркон (электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу. При поднесении к геркону постоянного магнита, контакты замыкаются)
3) Магнит.
Вырезаем прямоугольник из платы для радиомонтажа (я использовал Б/У, с подходящими размерами)
Далее я припаял два геркона последовательно, для надежности. И закрепил плату на ось рычага КПП. Так, чтобы плата была напротив рычага. Далее я взял магнитную ленту из компьютерного кулера и приклеил ее на двухсторонний скотч к рычагу КПП, предварительно отрегулировав датчик.
Нужно все собрать так, чтобы при нейтральном положении рычага, датчик находился напротив магнита на рычаге и замыкал контакты герконов. А при включении любой передачи размыкает контакты и тогда автозапуск будет невозможен.
Схему позже доработал для того, чтобы можно было глушить двигатель с кнопки брелка, использую все тот же канал сигнализации. Но это будет работать только на тех сигнализациях, которые дают импульс на дополнительном канале при заведенном двигателе. У меня, к сожалению, нет импульса при заведенном двигателе. Но все-равно на данный момент у меня все собрано именно по этой схеме:
Подробнее про принцип работы реле ЗПТФ (23.3777) можно прочитать у меня в блоге.
24.01.2015 г. поставил вместо реле, которое идет на зажигание, реле времени Регтайм1 600-6000 (для вкл/выкл устройств на 600-6000с). Отрегулировал это реле на работу, в течение 11 минут. Т.е. после автозапуска двигателя он проработает 11 минут и заглохнет. Этого времени достаточно, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры.
Для ВАЗ-2108-09, 14-15 моя схема практически не подходит. На редких машинах работает, а в основном нет задержки стартера. Но vergul93 все же добился идеальной работы автозапуска через дополнительный канал, доработав мою схему — Автозапуск своими руками на Ваз 2109
Установка сигнализации с автозапуском своими руками
Подарили сигналку с автозапуском.
Собираюсь ставить сам, т.к. сказали что установка от 4 тыс.руб. Скажу сразу уровень электрика у меня нулевой:-) до этого был опыт по подключению магнитолы и эл.плиты. Раземы к блоку подключил, на днях как гараж освободится поеду подключать.
Ставить буду под регуляторами печки.
Занялся я подключением. Разобрал пластмаски у блока предохранителей и снял бардачек. Открыл доступ к блоку предохранителей, чтобы можно было подключать.
В правый верхний угол приклеял антену и в угол стойки воткнул лампочку. Провода скрутил изолентой и засунул к проводке на моторчик от печки.
Датчик удара приклеял на кузов под правым воздуховодом. И приступил к самому интересному:-)
Зелёным отмечено то, что не надо подключить.
Схема запуска: черный/желтый и черный/белый-управление включением и блокировкой стартера (+)
синий-выход включения цепи АСС.
Красный-питание +12
желтый-выход включения 1ой цепи зажигания.
Зеленый-выход включения 2ой цепи зажигания.
На замке зажигания 5 проводов, если я правильно разобрался, то:
красный-питание +12
черный-зажигание
желтый с черной полоской-зажигание 2
красный с черной полоской-стартер
серый-не знаю! Может выход включения цепи АСС?кто что знает подскажите!
Схема подключения будет такая: разрезать провод от замка до стартера (красный с черной полоской) к концу до стартера подключить желтый с черной полоской, а к концу до замка черный с белой полоской(так написано в инструкции)
к черному проводу замка, желтый сигнализации.
Красный к красному, тут без вариантов!
Желтый с черной полоской замка с зеленым от сигнализации.
И серый от замка с синим от сигнализации, других вариантов нет!
И вот 6 контактный разъем автозапуска подключен, но машина пока не заведется!
Приступим к сигнализации:
Красный №1 к той же скрутке, что и 6 контактный разъем.
Черный №9
Зелено-черный №11 и зелено-желтый к (позже напишу, не помню цвета)
Серый №13 к сирене, протаскиваем его через основной жгут (вместе с ним и концевик капота)
Сине-черный у водительской двери 3-х контактный разъем (коричнево-белый)
Оранжево-серый №18 понятно куда!
И серо-черный №6 без него запуск не будет работать. У меня машина без тахо, так что на лампу разряда батареи
синий провод в жгуте на приборку, на схеме он приходит к К2.
Центральный замок не подключал, так как он у меня не работает((((
На этом все!
Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!
О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…
В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»
I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)
1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)
P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…
Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…
Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…
Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.
II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!
IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…
Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,
расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.
накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.
Я переделал, распустил провод.
Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!
В том же духе все силовые провода…
красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.
Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.
Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.
Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:
VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).
Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.
В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.
VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)
Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.
На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.
Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.
Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.
Как самому установить и подключить сигнализацию с автозапуском на авто
Покупая новый автомобиль, водители сталкиваются с необходимостью установки противоугонной системы. Но поскольку установить сигнализацию с автозапуском самому достаточно просто, многие из них отказываются от посещения сервисного центра и занимаются решением такой задачи в домашних условиях.
Инструменты и материалы для установки
Интересуясь особенностями установки сигнализации своими руками, стоит заранее подготовить нужные инструменты и материалы. Для начала понадобится найти подходящую модель автомобильной сигнализации и пошаговое руководство по монтажу и настройке. В нем подробно описаны все этапы предстоящей работы, особенности конструкции и принцип работы автосигнализации. Затем следует подготовить:
Планирование места установки
Процесс монтажа сигнализации с автозапуском (установка отличается в зависимости от конструктивных особенностей модели) начинается с планирования места. В этом вопросе можно руководствоваться общепринятыми принципами, устанавливая блок за консолью, поскольку это место наиболее удобное и к нему несложно добраться в случае поломки.
Перед этим следует подготовить поролон и обмотать им весь блок, убедившись в надежности фиксации.
Чтобы правильно установить автосигнализацию с автозапуском, следует придерживаться таких рекомендаций:
Еще следует обращать внимание на такие моменты монтажа:
Соблюдая простые рекомендации, можно безошибочно выбрать место для монтажа.
Как подключить сигнализацию
Схема подключения автозапуска сигналки подразумевает предварительное снятие рулевого кожуха и декоративной накладки. Еще следует демонтировать приборный щиток и достать из него 2 пистона, которые фиксируют ковер. После изъятия проводов нужно достать светодиод, поместить его в левую стойку у лобового стекла, а кнопку вызова сервисного режима поставить в удобном месте.
Протяжку проводки и концевик размещают под капотом с помощью штатной резины, которая находится слева от руля.
В подкапотном пространстве устанавливается температурный датчик, сирена и концевик. Прокладку проводов осуществляют с помощью штатного уплотнителя, который расположен в левой части щитка.
На следующем этапе подключается центральный замок. Допускается проведение процедуры таким образом, чтобы подключение работало 2 способами: нажатием кнопки на брелоке и с помощью блока штатной сигналки.
Сам центральный блок нужно разместить за приборной панелью.
Монтаж электропитания и разводка проводов
Чтобы установить сигнализацию с автозапуском своими руками на авто, нужно руководствоваться такой инструкцией:
Подключение центрального замка
Подключение автосигнализации своими руками подразумевает монтаж центрального микропроцессорного блока. Основные детали подключаются к замку зажигания двигателя по такой инструкции:
Установка секретных маячков слежения с GSM и GPS GLONASS связью
Особых сложностей в монтаже секретных маячков слежения нет. Для этого достаточно придерживаться таких рекомендаций:
Установка датчиков капота и багажника
Чтобы защитить автомобиль от взлома капота или багажного отсека, необходимо разместить на нем датчики, убедившись, что они имеют хороший контакт с поверхностью кузова. Проводить монтаж на водостоке нельзя.
Проверка работы и регулировка датчиков
Следующей задачей владельца авто, установившего на машину датчики, является проверка его работоспособности и регулировка настроек. Самый доступный способ диагностики — использование системы по назначению.
Для этого нужно активировать охранные функции и попытаться получить доступ в машину или ударить по ней, постепенно увеличивая силу удара. Определив степень чувствительности к механическому воздействию, можно поменять настройки. После этого откройте дверь ключом и начните заводить машину — должно произойти срабатывание сигнализационной системы.
Убедитесь, что остальные узлы работают без сбоев.
Установка автозапуска с сигнализацией всегда сопровождается какими-либо ошибками. Особенно если водитель устанавливает ее сама на автомобиль. Главное — знать, как их исправить, чтобы предотвратить негативные последствия и выход из строя системы.
Специалисты рекомендуют выполнять диагностику работоспособности на каждом из этапов монтажа.
В случае неисправности какого-нибудь устройства, необходимо понять причину ее появления. Многие типы поломок обладают одинаковыми симптомами, поэтому водителю важно точно диагностировать их или сразу ехать в сервисный центр.
В первую очередь следует проверить работоспособность брелока, сделав визуальный осмотр с целью определения внешних дефектов или повреждений. Если пейджер оказался под воздействием влаги, на внутренней стороне крышки экрана появится конденсат. В результате брелок будет работать нестабильно, начнет самопроизвольно выключаться. Если контакта с водой не было, но устройство не запускается, возможно произошла разрядка элементов питания.
Если брелок полностью исправен, но отсутствует отклик, возможно автомобиль находится в зоне сильных помех или случился программный сбой в центральном микропроцессорном устройстве.
Попытайтесь поднести пейджер к той части, где расположена антенна, и нажмите на кнопку. Если ничего не происходит, поломку нужно искать в самом транспортном средстве или сопутствующих элементах автосигнализации.
Следующий этап — диагностирование элементов питания и проводки. Обязательно проверьте уровень заряда АКБ и осмотрите его клеммы, убедившись, что там нет окислений. О 100% заряде сигнализирует бесперебойная работа бортовой электроники. Чтобы проверить проводку, следует использовать тестер, с помощью которого выполняется прозванивание контактов. Сделайте визуальный осмотр проводов на предмет дефектов или повреждений. Обращайте внимание на предохранители, которые расположены на проводе.
Если причина так и не найдена, не исключается сбой в блоке управления или программном обеспечении. Устранить поломку своими усилиями не удастся, но решить проблемы с ПО сможет даже новичок.
Сколько времени занимает установка
Продолжительность самостоятельной установки сигнализации с автозапуском определяется вашим опытом и навыками в выполнении подобных работ. Если в точности следовать инструкции, можно реализовать такую задачу за 1,5 часа. В сервисном центре монтаж занимает не больше 30 минут в зависимости от конструктивных особенностей модели (китайские аналоги устанавливаются по сложной инструкции).
Установка сигнализации на авто своими руками — несложный, но кропотливый процесс. Водителю, который подсоединил уже не одну систему, такую задачу решить несложно, но у новичка могут возникнуть проблемы.