Will vs что за машина

Обзор автомобиля Toyota Will VS.

Начну сразу с хорошей новости — в армию я пока что не ухожу. До сентября включительно я буду здесь! А там посмотрим, может и доучусь нормально. Военком дал закрыть этот учебный год, хоть и на том спасибо.

Ну а теперь, собственно, из-а чего статья. В сообществе города предложил сделать обзор машины, думал перед уходом в армейку закрою статьи. Ан нет, чет предложений не было, от одного пришлось отказаться, а вот второе меня заинтересовало и я согласился.

За автомобиль я благодарю Инну Innochkakiska
за предоставление ее автомобиля Toyota Will VS
А также я прошу у нее прощения, что так долго готовилась статья, просто запарился с делами мелкими.

При виде этого автомобиля невольно начинаешь интересоваться его страной происхождения. Лично у меня, при виде этой машины, возникает ассоциация с американским бомбардировщиком В-2. У меня на обзоре Toyota Will VS.

Хочется начать с того, что внешность действительно обманчива! Этакий «хомячок» оказывается очень даже неплохо ездит и рулится и имеет притягательную внешность.

Начну с экстерьера. Впервые увидев эту Тойоту, я долго ходил вокруг и не мог понять, кто ее сделал. На самопал не похож, на европейца уж точно – руль справа. И тут я вспомнил про Тойоту – только они могли сделать машину подобного рода. И действительно, внешний вид кузова разрабатывал японский мультипликатор, отсюда такие острые грани и явные мотивы страны Восходящего Солнца. С достаточного расстояния немного трудно понять – хэтчбек это или универсал, но видя задние двери и их изгиб – сомнения развиваются.

Весь кузов гранен и при этом стремительность подчеркивается его двигателем. Действительно, некий истребитель на колесах. Но все равно его внешность не вызывает отторгания, он приятен глазу, он не замылен. Можно даже сказать, что вид машины хищный! За столь небольшое время по выпуску данного автомобиля, никаких рестайлингов не было, поэтому все внешние кузовные панели легко взаимозаменяемы, что очень удобно и практично. И как всегда, если автомобиль ржавеет японский, значит дело рук кривых ремонтников. Само покрытие у автомобиля довольно хорошее. И честно скажу – не хватает синему Виллу того самого спойлерка, что у серебристой.

Многие путают ее с Опелем Астра, кто-то называет ее Хондой Цивик. У меня же мысли лишь о Тойоте. И о том бомбардировщике.
Сзади тоже очень ничего, правда необычной формы 5 дверь доставляет =) Мало того, что она будто сломана изнутри, так и широкое панорманое стекло прибавлет необычность этому автомобилю. И тем более, находясь внутри.

Внутри автомобиль также необычен, как и нутрии. Но начну не с передних сидений, а сзади – сидишь, будто бы в танке – узкие окна, словно амбразуры, а заднее окно вообще навивают мысли о «Победе» — там окошко такое же маленькое. Но чувствоа тесноты не испытываешь, места для ног предостаточно, спине ничего не мешает. А вот маленьким пассажирам машины будет не очень комфортно – улицу не видно =)

А теперь к впереди сидящим. Рубленой торпедой уже никого не удивишь, а вот наличием в ней множества скрытых кармашек – думаю, да. Но они так искусно замаскированы, что не подумаешь, что там они есть. Я вообще думал, что это подушки безопасности. Сидеть вроде удобно, но вот руку на подлокотник не положишь – придется сильно двигать сиденье вперед, иначе локоть придется тянуть вперед. А это не легкий дискомфорт.

Да и вообще это единственное замечание по салону. За рулем также удобно, все приборы легко читаемы и не бликуют, все под рукой. Вот как раз сидя за рулем не паришься на счет того подлокотника – правая рука на руле, левая на селекторе автомата и едешь себе, посматривая в такие узкие, но при этом довольно хорошо показывающие обзор, боковые зеркала. И ведь все удобно, хотя или миниатюрно или вызывает легкий шок.

Кстати, машины разных комплектаций различаются не просто цветом салонов, но и бывают и свои привилегии. Синяя машина Инны имеет больший двигатель (1,8 литра) и черный потолок, а серебристая Жени – белый (двигатель 1,5 литра). Так у более мощных и объемистых автомобилей и обивка сидений другая.
Но что приятно – штатная музыка очень качественная, Женя сменил только магнитолу, колонки остались родными и играют они очень хорошо. Как бы они их не мучал любой музыкой – они все равно держатся на ура и не особо и хрипят. Вот тут японцы постарались =)
Заглянем под капот этим автомобилям. У обоих автомобилей одна маленькая особенность, это не Джей, но система VVT-i многих заставит многих сходить с ума. У Инны двигатель 1ZZ-GE объемом 1,8 литра и 136 лошадьми и 16 клапанами, а у Жени 1NZ-FE 1,5 литра и 107 лошадей. А поскольку такие же моторы стоят на Короллах, то говорить о надежности можно долго – старые моторы у японцев миллионники, тут они могут пережить даже сам кузов, живя потом в какой нить иномарке, как моторы маркообразных в Волгах. Но Инне ее 1,8 литра маловато – ездит она довольно лихо =)

На обеих машинах установлены автоматические коробки передач. Сказать, что они задумчивы – нет, но вот на обгонах 1,5 двигателя маловато, по словам Жени. Переключается долго. Вот такая история.
Существуют версии с полным приводом, но в городе у нас их нет, вот там, по словам Инны, точно скрывается настоящий зверь и он ей будет впору.
И еще – база у этой Тойоты, как и многих других – одна, а значит проблем нет. Как заложена крепость и запас прочности, так он и идет.

В качестве итога хочется сказать – если есть желание привлекать внимание на дорогах, при этом не сильно тратиться на запчасти, а точнее вообще забыть и вспоминать по мере надобности изредка, то этот автомобиль для вас. Неплохая динамика, неординарный внешний вид и куча других плюсов.

Источник

Помесь Стелс и аниме: опыт владения Toyota WiLL VS

Will VS – один из культовых и широко известных в узких кругах «прулей». В основном, правда, у себя на родине. Главная ценность автомобиля – не в мощности и не в оснащении, а в экстравагантной внешности, по которой признать Тойоту вообще довольно сложно. Из-за своей малочисленности даже в Японии, а также из-за вступивших в действие заградительных «ГЛОНАСС-барьеров», про эту машину с полным правом можно сказать – таких больше не будет никогда. Так что carpe diem, дамы и господа, цените момент.

Герои и история покупки

Автомобиль – хэтчбек Toyota WiLL VS, выпуска 2001 года, пробег около 100 тыс. км, двигатель бензиновый 1,8 л/192 л. с., АКПП, два владельца в РФ. Автомобиль редкий – выпущено не более 4 000 экземпляров и на внешние рынки за пределы Японии WiLL VS не поставлялся.

Владелица – Ольга, 24 года, москвичка, работает в сфере кредитования автомобилей. Очень любит дизайн чисто японских авто, сменила первую свою машину Mazda3 на праворульную WiLL VS. Владеет несколько месяцев.

После получения прав я несколько лет проездила на практичной и утилитарной Мазде-«трешке», но передвижение по московским пробкам на «механике» меня утомило… Хотя, надо сказать, машина на МКПП научила многому, жалеть не приходится! Очень хотелось поменять на «автомат», и при этом на что-то интересное – не такое скучное, как Mazda3. Начала смотреть интересные и немассовые японские машины на сайтах продаж, и буквально влюбилась в WiLL VS. Модель мне была знакома – раньше она частенько встречалась на наших дорогах, но сейчас стала редкостью, и, как выяснилось, в продаже таких машин уже очень мало – на всю Москву мы нашли меньше десятка, согласно ассортименту двух крупнейших автомобильных торговых площадок в Интернете.

Посмотрев парочку, мы приобрели наш Вилл у женщины в Химках – она была единственной владелицей машины после доставки в Россию в 2008 году и отдавала ее весьма недорого, поскольку в семье было несколько машин: Тойота стала невостребованной и какое-то время даже простаивала. Диапазон цен на эту модель – от 300 до 400 тысяч (в зависимости от количества JDM-стайлинга, который владелец туда впихнул), нам же она досталась за сумму, заметно ниже минимальной планки, плюс в стоковом состоянии, без тюнинга.

Несколько месяцев, которые Ольга владеет «Уиллом», не принесли никаких сюрпризов – машина оказалась ухоженной и относительно беспроблемной. Замену масла, колодок, хладагента в кондиционере, скисшего от простоя аккумулятора с по-японски смешной емкостью в 40 А/ч, а также тусклых ламп в фарах (вместо которых многие владельцы модели часто ставят ксенон не понта для, а нужды ради) неприятностями не назовешь – дело житейское.

В некоторой степени разве что неприятно удивила требовательность двигателя к высокооктановому топливу – для машины допустим только 98-й бензин, который даже в столице продается далеко не на каждой заправке. Факт этот обнаружился, когда автомобиль уже был приобретен: в суматохе даже не спросили.

Снаружи

WiLL VS – это машина с мультяшным, «анимешным» обликом. Но не мило-глуповатым, а таким, что ли… «крутым». Не гипертрофированный бэтмобиль, безусловно, но для лихого и дерзкого такого (вот тут нужно бы привести пару примеров тру-анимэшных героев, но я совершенно несведущ в культуре японской мультипликации, увы…). Машина не имеет каких-то шокирующих очертаний, но упорно притягивает взгляды, в особенности из-за преобладания в потоке скучных, безликих и даже откровенно некрасивых автомобилей. Как говорит хозяйка, поначалу внимание на дороге её даже пугало, тем более при отсутствии на передних стеклах так любимой ею тонировки.

Несколько раз видела, как люди, засмотревшись, даже начинали терять управление! Я же, находясь за рулем, не люблю общаться с внешним миром, ощущая машину, как дом…

Внутри

Приборная панель, аудиосистема, рукоятка селектора АКПП – все слегка развернуто к водителю, сидящему в удобном кресле с развитой боковой поддержкой. У пассажира кресло аналогичное. При этом в отделке салона непросто найти эластичные материалы – практически все сделано из жесткого гулковатого пластика. Шумоизоляция салона – слабенькая.

Панель, из которой торчит рукоятка селектора АКПП, круто наклонена в сторону водителя, торча к пассажиру кромкой, как лезвие ножа.

Шкалы приборной панели напоминают прицелы. Не исключено все же, что история о поиске дизайнерами машины вдохновения в штурмовике «стелс» может оказаться и правдой…

Из элементов комфорта, коих в машине не так много, наличествуют кондиционер, зеркала с электроскладыванием и электрические же стеклоподъемники. В силу чисто японского происхождения отсутствует зимний пакет подогревов сидений и зеркал. Вместо них имеется забавная, но малополезная на практике фишка – дублирование ручного переключения передач кнопками UP и DOWN на рулевом колесе.

Высокая линия окон задних дверей создает для пассажиров дивана уютную обстановку, давая ощущение закрытости и защищенности. За счет маленького багажника сзади очень просторно – крупный пассажир размещается с комфортом, совершенно не мешая рослому водителю. Тот самый эффект, когда внутри больше, чем снаружи.

Багажник, хотя и кажется на первый взгляд вполне ничего за счет вытянутой задницы машины, на деле оказывается весьма малообъемным из-за сильно наклоненной пятой двери. Впрочем, и с поклажей Вилл при необходимости справится, поскольку заднее сиденье складывается, образуя совместно с мини-багажником вполне приличный грузовой отсек. Под полом трюма живут родные запаска и домкрат – за 13 лет ничего не растерялось!

Аудиосистема нашего WiLL представляет собой родную двухдиновую «голову» с радиоприемником, CD-приводом и слотом для мини-дисков, выполненную в общем дизайне торпедо, дополнительный CD-чейнджер под сиденьем, а также однодиновый выезжающий 7-дюймовый монитор Carrozzeria (это торговая марка компании Pioneer для внутреннего рынка Японии). Монитор отвечал за навигацию и ТВ и был явно нештатным, о чем говорит неуклюже торчащая между лобовым стеклом и торпедо «блямба» проводного GPS-приемника.

Впрочем, монитор изначально был неисправен. CD-привод также утратил работоспособность еще у прежних хозяев, и на данный момент в головном устройстве осталось только радио (с японским диапазоном от 76 до 90 мегагерц) и… удивительный уже сегодня привод мини-дисков – MD. Этот лазерный стандарт, изобретенный Sony, считался в свое время весьма аудиофильским, и, видимо, его наличием и объясняется весьма вкусное и сочное звучание штатной аудиосистемы (хотя штатность ее под вопросом – двери не разбирались, и сложно сказать – не устанавливалась ли японским владельцем нестоковая акустика?).

Михаил, спутник Ольги, звукорежиссер по профессии, после покупки WiLL VS с приятным удивлением оценил звучание аудиосистемы 16-летней машины. Даже в режиме радио, когда частотная полоса существенно урезана и сверху и снизу, звучание очень «живое». Думается, на мини-диске система бы показала класс, но устаревший стандарт, при всех его звуковых достоинствах, неудобен сегодня, и Ольга с Михаилом планируют поменять «голову» на что-то современное.

Железо

Собственно, подвеска, передний привод и архаичный четырехступенчатый гидротрансформаторный «автомат» с возможностью ручного переключения, дисковые тормоза по кругу и вполне традиционный ГУР у автомобиля достаточно просты и надежны. Мотористы лишь поругивают атмосферный двигатель 2ZZ-GE, который встречается помимо WiLL VS на многих моделях Toyota (Celica, Corolla, Matrix) – с системой VVTL-i (изменения фаз газораспределения и управления высотой и длительностью подъема клапанов).

Поругивают его как привередливый к маслу и высокооктановому топливу (степень сжатия сильно форсированного движка – 11,5). Поршневая, как у всех моторов серии ZZ, склонна к «масложору», а легкий алюминиевый блок – без гильз и с минимальным расстоянием между цилиндрами. Короче, все недолговечное и к капитальному ремонту, по сути, непригодное. Зато высокотехнологичное!

Помимо гидромуфты на распредвале, управляемой давлением масла и проворачивающей «распред» относительно «колена» в зависимости от оборотов и нагрузки, в комплекс VVTL-i входит еще и двухступенчатая система подъема клапанов, как на пресловутом «втеке» от Хонды. Для этого распредвал имеет два набора кулачков – «экономичный» и «спортивный». А коромысло, передающее усилие на клапан, умеет перескакивать, соответственно, то на один, то на другой кулачок. Плавного регулирования в этой системе нет – до 6 000 оборотов в минуту работают «спокойные» профили кулачков распредвала, а после – «агрессивные», поднимающие клапана выше и улучшающие наполнение цилиндров. Система, надо сказать, не слишком стабильная и надежная, способная подкинуть проблем…

При этом мотор расположен в моторном отсеке достаточно свободно. Впускные и выпускные коллекторы разведены по противоположным сторонам двигателя, что удобно при обслуживании; впускной в свою очередь – надежный алюминиевый, еще «допластмассовой эпохи». Свечи меняются без каких-либо затруднений, после снятия индивидуальных катушек в виде свечных наконечников. Дроссельная заслонка – с классическим тросовым управлением. АКПП имеет щуп для проверки уровня масла.

В движении

Борясь с непривычной «праворукостью», устраиваюсь за рулем «Уилла». Удивительно комфортные сиденья с развитой боковой поддержкой не просели, несмотря на возраст, и разместиться с комфортом удается без труда. Придавливаю акселератор (не в пол, конечно) – и недоумеваю, где же живущие под капотом, согласно ПТС, 190 лошадей?! Машина разгоняется вяловато, по субъективным ощущениям, под правой ногой – не более 120-130, эдак, лошадок… Однако рычит исправно, «как взрослая», при том, что выпуск штатный, без тюнинга. «Сонность» же двигателя – это «не бага, а фича».

У высокооборотного атмосферного 2ZZ-GE только после 6 000 открывается второе дыхание, обеспечиваемое уже упомянутой системой регулировки высоты поднятия клапанов. После раскрутки двигателя машина преображается, красная зона на тахометре находится достаточно высоко – на значении 8 000 оборотов; однако приблизиться к ней в условиях короткого зимнего тест-драйва в городских условиях не удалось – мешали трафик, заснеженная дорога и лысоватая «липучка», уже явно отходившая свой ресурс на 16-дюймовых дисках и требующая замены.

Четырехступенчатая АКПП к быстрой езде не располагает, но на рукоятке КПП, которая переводит коробку в трехскоростной режим, обороты на среднегородских скоростях будут повыше, но меньше 10 литров машина в таком режиме не ест, а зимой в городе и все 12 запросто. Бензин – 98-й, напомню…

Неровности машина проходит мягко, подвеска вполне комфортная. Руль – не острый, даже слегка ватный. Но, опять же, в городских условиях и при отсутствии каких-либо систем динамической стабилизации «зажигать» не пробовали. Тормоза с ABS по кругу дисковые, к торможению нареканий нет – нормально, адекватно, но ничего сильно выдающегося.

История модели

Маркетологи Toyota умеют мыслить нестандартно. Например, в рамках так называемого «проекта Genesis» японская компания обособленно от других своих моделей рекламировала в США автомобили Echo, Celica и MR2 Spyder, делая жесткий упор на их молодежность, чем, в общем-то, зацепила целевую аудиторию и изрядно стимулировала продажи… Genesis Project в конечном итоге переродился в суббренд Scion, который к 2016 году благополучно приказал долго жить.

Собственно, «WiLL» – аналогичная маркетинговая игра, но для внутрияпонского рынка. Затевалась вся эта история в конце 90-х как межбрендовый проект, в который входили самые разные компании – производители электроники, бытовой техники, пищевых продуктов, туристические агентства. Товары и услуги под единым брендом «WiLL» должны были сформировать некую цельную экосистему, в которую приглашались молодые и продвинутые потребители.

В итоге далеко не все товары пользовались успехом (Toyota WiLL VS тут как раз оказалась исключением!), а единая концепция получилась не слишком выразительной. Той самой цельности и единого стержня как раз не хватало, и проект постепенно и незаметно скис – кофемолки и пылесосы, в названии которых фигурировало слово «WiLL», забылись.

Так или иначе, единственный автопроизводитель в проекте «WiLL» – Toyota – представил в период с 2001 по 2005 года три модели: странного уродца WiLL Vi, чудноватого WiLL Cypha и нашего сегодняшнего героя WiLL VS.

Происхождение дизайна VS имеет несколько версий – от использования эскизов, предоставленных художниками-мультипликаторами, до опоры на очертания знаменитого самолета-штурмовика F-117 Nighthawk, более известного, как «Стелс». Машина, как это не парадоксально, свежо смотрится и спустя 13 лет после того, как последний VS сошел с конвейера.

Ряд поклонников и экспертов, разочарованных прекращением производства модели в 2004 году, считали, что дизайн VS, не пережившей за 4 года ни одного рестайла, позволял выпускать машину еще лет десять запросто, без потери интереса покупателей. Тем не менее, при внешней инновационности WiLL VS не был перенасыщен разными опциями, как многие японские машины – автомобиль должен был оставаться доступным для молодежи (хотя существовала даже версия с приводом на все четыре колеса). За период с 2001 по 2004 годы было выпущено порядка 4 000 экземпляров WiLL VS.

Источник

FAQ — Тойота Will VS, болячки и особенности эксплуатации

Уже давно хотел написать. За долгие годы владения этими автомобилями (у меня 3 вилла с 2009 года) накопился большой опыт эксплуатации, а общение в кругу клуба «виловодов» выявило большинство болячек, которые свойственны ей с учетом уже большого возраста данной модели, которые имеют массовый характер. Часть болячек можно отнести ко всем Тойотам, часть именно ко кузовам серии (от Е120 до Е129), но основная часть для Е127-Е129, к которому относится Тойота Вилл

А вообще Вилл редкая машина?
Кузов «полторашки»:
TA-NZE127 и UA-NZE127
Дата выпуска 7 января 2002 г. по 19 апреля 2004 г.
Фрэймы: NZE127-0001004 по NZE127-0005628
Количество: 4624 30.92%

Кузов 1.8 «136 лошадей»
TA-ZZE127
Дата начала выпуска 16 апреля 2001 по 15 апреля 2004 г.
Фрэймы: ZZE127-0001019 по ZZE127-0007656
Количество: 6637 44.38%

Кузов 1.8 «192 лошади механика и автомат»
TA-ZZE128
Дата начала выпуска 16 апреля 2001 г. по 16 апреля 2004 г
Фрэймы: ZZE128-0001013 по ZZE128-0003553
Количество: 2540 16.98%

Кузов 1.8 «полноприводная»
TA-ZZE129
Дата начала выпуска 16 апреля 2001 г. по 16 апреля 2004 г.
Фрэймы: ZZE129-0001009 по ZZE129-0002164
Количество: 1155 7.72%

Итого 14956 автомобилей WiLL VS

Данные по количеству собрал из отзывных компаний поставщиков запчастей (подушки безопасности, рулевые рейки и т.д.), где указаны диапазоны номеров кузова и дальше сверял с каталогами запчастей, где эти диапазоны так же указаны. Эти данные немного разнятся на единицы по начальным цифрам, видимо первые несколько авто серий оставляли на опыты и в продажу не выпускали, но на общую картину это не влияет и можно говорить, что всего сошло с конвейера 15 тысяч машин.
Значительно большая часть автомобилей была выпущена в начале выпуска серии. Поэтому на рынке очень мало в продаже машин 2003 и тем более 2004 года, основная масса это 2001 год и 2002 год для 1.5 литровых версий. Из базы данных Тойоты техстрима ( оф. дилерская сервисная программа по подбору запчастей и диагностики) я выдернул данные серийных номеров кузовов (фрэйм номер) по выпуску виллов помесячно, и получилась такая, уже полная по информативности таблица:

Как видно из таблицы, первый предсерийный вилл вообще появился в 2000 году. В январе 2001 года предсерийный Вилл был представлен на выставке в Лос Анджелесе. Сложно сказать, почему эта машина, для внутреннего японского рынка выставлялась в США. Но явно не с целью заинтересовать американских покупателей такой машиной. Может просто показать и посмотреть реакцию, но скорее всего просто показать работу автодизайнеров. Так же видно, что продажи машины после запуска не оправдали продаж (если верить японской википедии, то планировалось продавать по 1500 автомобилей в месяц) и уже в конце 2001 года на конвейер начали готовить удешевленную версию с 1.5 литровым мотором, которую и запустили в 2002 году. Так с 2002 года расширили количество цветов кузова. К примеру, скрин рекламного проспекта 2001 года содержал всего 5 цветов:

С 2002 года количество цветов увеличили, так же были запущены малые лимитированные серии комплектаций RED SPECIAL и WHITE SPECIAL. К примеру рэд спешл имел красный салон:

Такие спец серии были сделаны сериями по 100 штук и продавались только через интернет. Так же, с 2002 года появилась комплектация с механической коробкой для 190 сильного мотора. Но как я уже говорил, заманухи, реклама, спец серии, более дешевые комплектации продажам не помогли и на этой марке в том же 2002 году поставили жирный крест, дотянув конвейер до апреля 2004 года. Поэтому эта машина не имеет рестайла, как к примеру Тойота Филдер из этой же серии Е кузовов.

Начнем с банальщины ( как оказалось. многие и не знают):

Что бы налить воды в омывайку нужно вытащить желтую воронку-щуп и зацепить на крючок в крыле)
Эта воронка имеет щуп уровня, вот ее вид в разобранном состоянии:

Как отличить автомобили, комплектации по внешнему виду?
Выхлопуха справа, барабанные задние тормоза, светлая отделка верхней части салона:
Will VS 1.5 литра 109 лошадей
Выхлопуха слева, барабанные задние тормоза:
Will VS 1.8 литра 125 лошадей, полный привод
Выхлопуха справа, задние дисковые тормоза:
Will VS 1.8 литра 136 лошадей, передний привод
Выхлопуха слева, задние дисковые тормоза:
Will VS 1.8 литра 192 лошади, передний привод.

Так же особенности и главные различия:
У «полторашек» часто не тонированные заводские стекла. Так же светлая отделка стоек и потолка салона. Редко встречаются комплектации с туманками и нет складывания зеркал. Применяется электроусилитель руля. Не комплектуются штатным 16 литьем.
У полного привода поперечное расположение глушителя и меньшая глубина поддона запаски. На задних дверях с завода шла надпись «4WD»
У 192 сильного есть версии на механике. У версии на АКПП есть кнопки на руле, на селекторе есть положение «М» — ручное управление переключением, панель приборов отображает текущую передачу. Всегда с конвеера шли на родном 16 литье.Так же как и у полноприводного поперечное расположение глушителя — поддон запаски меньше по глубине.
У 192 сильной версии на механике были версии «Red Special» с красными сидухами и красной отделкой дверей. Кузов красный, задний шильдик модели тоже красный. Очень редкие, в РФ ввезли их единицы.

Как закрыть двери и снять аккумулятор?

1. Берем ключ, проворачивая его в личинке замка водительской двери убеждаемся в его работоспособности.
2. Садимся в салон. Открываем капот и закрываем все двери клавишей центрального замка на двери.
3. Открываем дверь рукой «механическим» способом, то есть за ручку.
4. Скидываем клемму с аккумулятора
5. Закрываем ключом водительскую дверь ( она закроется «механически»)
6. Проверяем все двери, машина должна быть закрыта.
7. Делаем дела в подкапотном и закрываем капот. Все.

Если установлена автосигнализация или есть штатный ключ с кнопкой, то процедура упрощается:
0. Проверяем работу штатного ключа в замке двери.
1. Открываем капот.
2. Закрываем сигнализацией.
3. Скидываем клеммы.
4. закрываем капот.

Но нужно учесть моменты при этом:
1. Как правило, на сигналках есть датчик открытия капота. При постановке на охрану сигналка будет не довольна открытым капотом. Но при этом должна поставить на охрану и закрыть двери.
2. Как правило, снятие аккумулятора при включенной автосигнализации «запоминается» мозгами автосигнализации, что при последующей установке и подключении аккумулятора даст о себе знать. Как минимум автосигнализация останется в режиме охраны, так же она может просигналить своим ревуном, так что можно получить хороший испуг.

Еще один момент: при подключении аккумулятора в блоке климата автоматически включается кондиционер, при последующем включении зажигания и запуске двигателя.

Есть ли крепление детских кресел стандарта «IsoFix»?
Есть. На два кресла. Только неудобно крепить среднюю верхнюю лямку крепления якоря — крючок ответной стороны на боку кузова.

Можно ли переключать селектор АКПП на ходу «не в те» позиции?

Но все же не стоит включать заднюю на автомате 2ZZ на малых скоростях вперед, коробка там очень «цеплючая» и мотор заглохнет, как на механике, при неудачной «игре» сцеплением.

Режим «М» на автомате 2ZZ
Включается сдвигом селектора в положение D на себя. Кнопками на руле переключается скорости. Если на высокой скорости «наклацать» не ту передачу ( на сотне первую к примеру) то скорость не включится и приборка будет злобно пищать. Если скорость будет падать, то скорости сами будут переключатся вниз. Если скорости не переключать (например ехать на первой), то при наборе скорости передачи не будут переключаться и в итоге скорость упрется в отсечку по оборотам и мотор будет на них «реветь» Если при переключении в режим «М» «мозгам» не понравится состояние датчиков коробки, то режим «М» включится в аварийный режим и индикатор «М» а панели приборов будет мигать. Скорости будут переключаться кнопками, но изменится алгоритм этих переключений.

Первая передача в режиме М имеет отличие от первой передачи в режиме D. В режиме «М» первая более «медленная» и имеет больший момент на колесах из за большего соотношения передачи гидротрансформатора. Получается две первых скорости, типа понижайки, но они хорошо сглаживаются и порой незаметны. Хорошо можно ощутить на холодной коробке, переключая в режиме D на режим M при движении без нажатия на «газульуку», на холостых, на первой скорости — скорость заметно и резко упадет при одинаковых оборотах двигателя

Плохо дует печка
Как правило, дует холодным с боковой правой ветродуйки воителя. Если выключить вентилятор климата, подождать несколько минут и включить снова, то на короткое время подует горячим а затем температура снова упадет.
Причина — забит радиатор отопителя. Чем реже меняется антифриз, тем скорее это настанет. Отложения забивает соты и печка начинает плохо греть именно со стороны водителя на крайнем воздуховоде это и ощущается. Чем сильнее разница по температуре между левым и правым воздуховодом, тем сильнее забит радиатор.
Решается проблема в зависимости от возможности, денег, и запущенности состояния. Информации много в гугле про это. Есть мягкие способы заливкой чистящих средств в охлаждающую систему, есть более кардинальные способы с помпой от газели, жесткой химии и кипятильника. В любом случае даже если ничего не поможет, то можно поменять отопитель — это достаточно не сложно.

87107-12550 — оригинал
SAT ST-TY28-395-0 — более реальный ценник заменителя (идет без патрубков!)
Мне лично помог мягкий способ с промывкой этилендиаминтетрауксусной кислотой www.drive2.ru/l/473677032023130354/

Пропал ближний свет фар.
Причина — подгорание контактов подрулевого переключателя. Питание ламп головного света идет непосредственно с подрулевого переключателя, без применения реле. Преимущества — длинная проводка ограничивает пусковой ток ламп. Недостаток — большая сила тока делает недолгим жизнь контактов подрулевого переключателя.
Как вылечить: заменить подрулевой. Парт номер 84140-12520 (с колесом включения туманок) 84140-12530 ( без колеса туманок).

Оригинал — дорого, контракт — желательно с не бегавшего по РФ экземпляра авто, китай с алиэкспресс — качество ниже, при мигании дальним ближний не горит.
Ремонт — возможен. Это чистка подгоревших контактов.

Апгрейд — установка отдельного реле ближнего света фар позволяет разгрузить контакты и забыть эту проблему.
Как быстро починить (например на трассе) — в разъеме подрулевого перемкнуть 9 и 7 контакт (красный с зеленой полосой и красный с синей полосой, в разъеме это второй и четвертый провод с краю)
Как поменять самому — открутить кожух рулевой колонки — 3 винта, один снизу и два с торца (два винта за рулевым колесом — руль покрутить придется). Снять разъем и сдернуть с защелки подрулевой.
Аналоги — с праворуких королл, isis, rav4, wish тех же годов.

Причина — лопается стекло от перепада температур. Избегать сугробов и протираний тряпками с включенными туманками зимой. Выключил туманки — остыли — протер стекло — включил туманки.
Лечение — замена стекла. Если забить на замену, то через трещины влага попадет во внутрь и убьется отражатель. Подходят любые стекла диаметром 90мм, их очень много от разных машин. Приоры, Логаны, Хонды, Ниссаны и т.д. Чаще всего ставят HDCRV00080Z от Хонды. Сажаются на стекольный прозрачный герметик. Перед заменой стекла обязательно убедится в целостности отражателя, иначе будет бесполезный труд.
Аналоги — прямых аналогов нету. Оригинал 81211-12170 дорогой. Можно поменять на многие аналоги 90-мм противотуманок с других авто, оставив родное крепление. Тип цоколя оригинальной лампы HB4.

Мрут часто аккумуляторы.
Поменял аккумулятор — хватило на одну зиму, поставил большую емкость на больших клеммах — помогает не сильно — тоже мрет.
Вероятная причина — несоответствие регулятора напряжения типу аккумулятора. Автомобиль старый, рассчитан на «простой» аккумулятор. Но в современном мире на полках магазинов большинство аккумуляторов «навороченные», не обслуживаемые, гибридные, гелевые, кальциевые и т.п. Их плюс в большом пусковом токе, в малом размере. Например, установив кальциевый аккумулятор, штатный регулятор не будет обеспечивать достаточный заряд аккумулятора. Рабочее напряжение кальциевого аккумулятора выше. Простой аккумулятор боится перезаряда — он будет кипеть, но при этом хорошо переносит сильный разряд. Кальциевый или гибридный хорошо наоборот переносит перезаряд, но переразряд для него смертелен (для гибридов меньше). Даже одного, пары глубоких разряда сокращают его срок службы на порядок. Я специально не привожу цифр электрики, ибо эта тема вызывает сильные брожения и холивары в комментариях, потому, что в «интернетах» достаточно много ложной, неверной, «недообговоренной» информации, которая способствует неверному пониманию и выводам. Чаще всего проблему стараются решить установкой более емкого аккумулятора. Так же порой мало технической информации по технологии у самих продаваемых аккумуляторах, на их страницах магазинов. Никто не делает описание особенностей, все делают только описание достоинств и главная задача впихнуть в заданный габаритный размер как можно большие цифры ампер. Продавцу выгодно, чтобы у вас аккумулятор умер сразу после окончания гарантии, а не служил по пять — семь лет.
Как проявляется?
Стоишь ночью зимой в пробке, толкаешься еле еле в потоке и замечаешь, как фары начинают светить заметно тусклее на холостых (не ксенон!) и поярче при оборотах в районе двух тысяч. Потом утром, даже не в сильный мороз при работе стартера заметно падают его обороты, стартер начинает тянуть, вплоть до треска втягивающего. Даже после недолгой стоянки с музыкой машина туго заводится. Вдруг, иногда, перестает работать задний стеклоподъемник. Заметно меняется шум потока воздуха климата при подъеме оборотов. и т.д.
Что делать? — провести ревизию электрики. Проверить ток утечки. Проверить предохранитель ALT-S под капотом. Проверить отсутствие обрыва диодов моста и наличие живых щеток. И самое главное далее поменять регулятор на TRANSPO, который даст +0.5 Вольта к борт сети и забыть проблему на долгие годы.
Как быть? — два варианта. Или менять регулятор на TRANSPO и использовать кальциевые аккумуляторы, или поставить обычный свинцовый дешевый аккум, к примеру ОАО Тюменский аккумуляторный завод — аккумуляторы «Сибирь»
Что лучше? —
Обычный аккумулятор: дешевая цена, меньший срок службы, нужно обслуживать, подходит под штатный регулятор, не боится разряда,
Кальциевый аккумулятор: более дорогой, большой срок службы, не нужно обслуживать (поставил и забыл на пять семь лет), нужно обязательно менять регулятор под него, при том же размере с обычным аккумулятором он мощнее и держит больший пусковой ток, меньше просадка, больший выбор в магазинах

Для 2ZZ и 1ZZ (1,8 литра)
Штатный регулятор 27700-20050
Регулятор менять на TRANSPO IN441
Диодный мост 27357-22050 (можно подешевле TRANSPO INR406P )
Щетки генератора 27370-75060
Для 1NZ (1.5 литра)
Штатный регулятор 27700-21040
Регулятор менять на TRANSPO IN260

Диодный мост 27357-22050 (можно подешевле TRANSPO INR406P )
Щетки генератора 27370-75060

Максимальная емкость, со штатным размером крепления и клемм «азия»
70B24L 58Ah 500A

74431-12020 малый поддон на оригинальный 35А аккумулятор
74431-12060 средний поддон на оригинальный 45А аккумулятор
Подходит наверняка большие поддоны от других авто — парт номер не знаю.
74404-12410 «большой» кронштейн под оригинальный 45А аккумулятор

Плохо светят фары.
Причина, как правило одна — выгорели или помутнели отражатели в линзах. Штатные отражатели не долговечны, они из жаропрочного пластика с напыление зеркального слоя.
Вот типичное состояние убитой линзы, а точнее внутрянки отражателя ближнего:

Видно, что даже кольцо проплавило.
Чаще всего лечат установкой ксенона и светодиодных ламп. Но это не сильно помогает, как и полировка фар.
Избежать этого нельзя, но отсрочить на долго можно. Использовать лампы только той мощности, на которую они рассчитаны. Не использовать лампы с покрытиями (обычно синие) Очень важно при установке ламп четко их зафиксировать поворотом в гнезде лампы и четко и хорошо воткнуть фишку. Плохой контакт может вызвать длительный перегрев. Очень часто причиной прогорания является использование ближнего в качестве ДХО днем, в жару и долго — крайне не желательно использовать ближний в таком режиме. Так же нужно обратить внимание на клапаны фильтров фары. Это пара белых колпачков, которые практически не видны снаружи под капотом. В них, в качестве фильтра используется поролон, в виде шайбы 15мм, который от старости забивается пылью, да и сам поролон рассыпается. А порой, после ремонта, колпачков вообще нет. Внутрь фары попадает дорожная пыль, которая оседая на отражателе может привести к ее перегреву.

Как поменять задние лампочки в фонарях?
В боковых бардачках багажника внутри, напротив фонарей, есть крышечки, крышечка убирается, за ними все цоколи ламп.
90981-11059 она же W16W — задний ход
90981-13044 она же W21/5W — стоп и габарит (две спиральки)
90981-15011 она же WY21W — поворот (желтая колба!)

Не работает вежливый свет в салоне
Обычно, происходит после манипуляций с установкой светодиодов в центральный плафон. В бардачке, там, где предохранители салона есть так называемый «блок комфорта». В нем сгорает транзистор, процедура замены описана тут:
www.drive2.ru/l/10561256/

Лампочки в салоне.
В пассажирском бардачке лампочка есть, и она светится при открытии бардачка, если включены габариты. находится рядом в замком бардачка.
90981-11018 на 12 В 1,2 Ватта, порой часто в каталогах указана не та лампа! Выглядит она вот так правильно:

«Штурманский» свет над головой, которые кнопками включаются:
90981-12020 на 12В 8 Ватт
Немного заморочено снимаются стеклышки плафонов, да и сами лампы сидят крепко.

Салонный свет на потолке по центру:
90981-14011 на 12В 8 Ватт
ВНИМАНИЕ! Коротнешь там че нибудь в процессе замены, сгорит мосфет в блоке комфорта, не будет работать в режиме авто.

Замок зажигания:
90010-01056 — зеленая лампочка. Что бы поменять, нужно снять кожух рулевой колонки (описано выше)

Багажник:
99132-13050 — на 12 Вольт 5 Ватт. Прозрачный пластик имеет две защелки по краям. Поддеть и снять.

Крутилки климата:
90010-05135 — нужно три лампочки. Описание замены тут: www.drive2.ru/l/4062246863888400722/

Селектор АКПП. Самая замороченная, наверное:
Необходимо снять центральную консоль, описание тут:
www.drive2.ru/l/1280892/

Упоры крышки багажника.
Как правило мрут зимой. Оригиналы не имеют аналогов, сами оригиналы пугают ценой:
Оригинальный парт номер 68960-19845
Что бы работало, как оригинал, альтернатива должна быть подобрана очень точно. Чревато:
Амортизатор длиннее — крышка упрется, погнет петлями крышу
Амортизатор короче — будет место для удара головой.
Сила слабее нормы — будет падать и не держать.
Сила сильнее нормы — будет гнуть опоры на кузове — порвет в итоге металл (он там тонкий) Крышку будет сложно закрыть
Точные параметры для замены: длина — 485-500мм, усилие как можно ближе к 270Н
К примеру от второго гольфа уж точно подойдет:
Meyle 140 161 006
Выходная мощность F, 280N
Длина, 500мм
Вот их работа :

Плохо чистят дворники.
Дворники на лобовом плохо работают. Скрипят, глючат и т.д. замена щеток не помогает.
Причина — изношен механизм.
Что делать? менять или капиталить. Изнашивается тут на втулках:

Задний дворник плохо чистит
Причина — плохой прижим пружины. пружину нужно натянуть. как это сделать описано тут:
www.drive2.ru/l/8109245/

Двери не держат!
Нет фиксации дверей в среднем и крайнем положении.
Причина — износ прижимов ограничителей дверей. Их просто стачивает в ноль и работает только упор в крайнем положении.
Как решить проблему?
Купить контракт. Нужен без пробега по РФ. Купить новые (нереально дорого!)
68630-12070 задняя правая
68640-12040 задняя левая
68610-12160 передняя правая
68620-12090 передняя левая
Аналоги: их полно! Во-первых, нет разницы, левая или правая дверь. Петли симметричны. Во-вторых — есть много аналогов других моделей и не только Тойоты, например Lifan solano ( мне они не понравились, видимо совсем левак попался) от 3 Фокуса и т.д. все это гуглится. В третьих — их можно при помощи дрели и напильника сделать вечными, заменив трущиеся элементы на металлические. Например на Вазовские как вот тут www.drive2.ru/l/288230376153196777/ или металлические от шевроле.

Не держит ручник!
Вероятно, нужно натянуть тросик. По правилу, тросик должен натягиваться с самого тормозного барабана или диска. Для этого на тормозном диске есть круглый лючок с резиновой заглушкой. Описание процесса можно погуглить ( на всех тойотах того поколения это одинаково), я лишь остановлюсь на нюансах:
После снятия колеса, перед регулировкой желательно барабан или тормозной диск зафиксировать колесной гайкой. Хода резьбы гайки не хватит, нужно подложить что либо между. Например гаечный ключ. Особенно, если тормозной диск (барабан) еще не успел прикипеть к ступице.
Раз уж полезли ручник натягивать, можно и диск (барабан) снять, посмотреть, что там внутри. А внутри бывает все плачевно заржавевшее от нашей российской агрессивной среды и времени и ручник натягивать бессмысленно.
Перед снятием тормозного диска нужно свести (сжать) колодки ручника, особенно, если тормозные диски старые. Иначе, проточившие борозду колодки встанут раком и погнут кожух-площадку на ступице при съеме диска. Геммор будет обеспечен.
Ручник в салоне натянуть можно, сняв лишь накладку панель под этим самым ручником. Панель на защелках, тянуть наверх с «взведенной» рукояткой ручника.
Штатно гайка крепления тросика ручника в салоне законтрогаена второй гайкой! Если попытаться применить силу без стопора контрогайки шпильку сломает! Если затянуто сильно, то только снимать центральную консоль, делать упор ключом на одной гайке и крутить вторую.
90179-06299 — контр гайка
46441-12010 — гайка
46410-12270 — оригинал троса ручника, если сломает шпильку
BOSCH 1 987 477 985 — аналог, подходит хорошо
Трос ручника из салона без подъемника поменять можно! Нужно снимать центральную консоль и вытаскивать водительское сидение (!) + ловкость рук и фонарик.

Протерлись подкрылки в арках
Сунулись в магазин и офигели от цены! Они стоят, как моя зарплата! Что делать?
Нужно делать на опережение. Аналогов подкрылков с других марок нет.
Причина — разгильдяйство ремонтников и хозяина. При отсутствии части клипс крепления подкрылка, на скорости, поток набегающего воздуха тупо сдувает подкрылок и трет его об колесо. Обязательно проверяйте наличие клипс крепления — это не сложно сделать. Ну и есть вероятность, что диаметр колес выше нормы, при вывороте колеса край трется об подкрылок.
53806-12060 — левый подкрылок
53805-12060 — правый подкрылок
90159-50383 — винт крепления верхнего края бампера к крылу, на кромке арки. Крепится сквозь ухо подкрылка
53879-16010 — пластиковая скоба крепления подкрылка к низу бампера. По две на одну сторону.
53879-16010 — винт крепления под ключ на 10 и отвертку. Используется к пластиковых скобам, про которые было выше.
90467-07166 — клипса. Как раз их часто и не хватает. 6 штук минимум Нужно много, стоят копейки.
90189-06013 — пистон. Крепится задняя часть подкрылка. Они квадратной формы. Минимум 4 штуки
Данные крепления можно купить пачками на алиэкспресс, если нужно много и про запас. Копируйте эти цифры парт номеров и вставляйте в поиск алиэкспресс.
Если все же совсем беда и надо, а денег нет даже на контракт, то можно вкорячить подкрылки от Короллы. www.drive2.ru/l/2427378/
www.drive2.ru/l/504062585612534202/

Защита задней правой арки, а точнее заливной трубы бензобака.
Верхнюю часть арки защищает пластиковая защита. Защита эта лежит горизонтально земле, под заливной горловиной бензобака, и спускается по арке вниз. Эта защита не рассчитана на грязь вообще. Грязь закидывает за защиту, она там накапливается и под весом грязи подкрылок ломает. Посмотреть, что бывает можно тут: www.drive2.ru/l/3346618/ Я покупал ее новую. Хватает на один, два сезона и ее ломает снова.
Второй, более вредный фактор это выход из строя трубы заливной горловины. Агрессивная среда разъедает трубу, и при очередной заправке топливом можно получить кучу впечатлений и неожиданностей их за худой трубы.
77277-12170 — пластиковая защита
77201-12580 — труба заливного бензопровода.

Подходит от 120 королл, так что достать не проблема. Лучше всего заменить весь узел с разборки.

Передний бампер!
Благодаря форме передней губы, которая имеет сверху большой и длинный воздухозаборник между противотуманками, нижняя часть бампера при малейшем «чиркаше» сильно страдает. Решить эту проблему поможет установка железной решетки:

Найти ее можно в группе виловодов вконтакте. Помимо усилителя бампера решетка защищает соты радиатора.
52119-1E932 — парт номер некрашеного бампера! В каталогах его обычно нет, там идут крашенные! По этому номеру нужно искать бампер на разборках.
52119-1E780-ХХ парт номер крашенного бампера, где ХХ — это код цвета.

Падает стрелка температуры на ходу или на оборот, ползет стрелка вверх!
Если мотор долго прогревается, падает стрелка на ходу или при работе на холостых — виноват термостат.
Если ползет стрелка вверх, особенно в жару и при передвижении в пробках — вероятная причина в мусоре между радиаторами кондиционера и двигателя. Необходимо вычистить там все, порой там доходит все до состояния войлока :

Слабые места по моделям марки коротко в двух словах:
2ZZ — проворачивает вкладыши
1ZZ — залегают кольца — жрет масло
1NZ — электрорейка долго не живет

Где взять книжку по ремонту и эксплуатации? электросхему?
umat.ru/doc/willvs.pdf
Большинство вопросов имеют ответ в этой книжке: как прописать ключи в мозгах? С каким усилием крутить болты? Что за фишка торчит не подключенная? и т.д.

Есть ли где еще почерпнуть информацию, задать вопрос?
Да, есть, есть отличная активная группа вконтакте: vk.com/will_club, там есть клубные продавцы виловоды, которые смогут помочь ( особенно обвесы и спойлеры) там есть много знающих людей, там и я есть. Кстати благодаря этой группе многие абзацы здесь я и изложил.

…потихоньку добавляю новые абзацы. еще про моторы нужно, но осталось всего 1500 символов по ограничению текста, такт что не будет.

Источник