Авто не заводится на паркинге
Запуск мотора с коробкой автомат: как завести машину на автомате
Сегодня многие автолюбители отдают предпочтение коробке-автомат по целому ряду очевидных причин. С учетом постоянно растущей популярности различных типов АКПП, также неизбежно появляется много вопросов, которые связаны с коробкой автомат. Как правило, такие вопросы затрагивают особенности эксплуатации АКПП, как ездить на автомате, как переключать передачи и т.д.
Далее мы рассмотрим, как завести машину с автоматической коробкой передач, на что обратить внимание перед запуском ДВС, как осуществляется запуск силового агрегата с учетом особенностей работы отдельных режимов АКПП.
Как завести машину с АКПП: что нужно знать
Для тех, кто не знает, как пересесть с механики на автомат, а также для новичков, которые только сели за руль машины, оснащенной АКПП, будет полезно на начальном этапе изучить алгоритм запуска мотора.
Другими словами, нужно знать, как правильно завести машину с автоматом. Как может показаться на первый взгляд, никаких трудностей нет, однако на практике часто возникают ошибки.
Основным отличием может быть само исполнение селектора АКПП, ход рычага (по отдельным пазам или без них), а также наличие дополнительных режимов (Типтроник, зимний режим, спортивный и т.д.).
При этом, как уже было сказано выше, все производители так или иначе придерживаются определенных правил и стандартов, чтобы водитель не испытывал трудностей при работе с автоматическими трансмиссиями разных типов.
Примечательно то, что многие новички глушат машину в режиме «D», «R», «M» или другом, затем затягивают ручник и после покидают автомобиль. Далее, после стоянки водитель садится в машину, нажимает педаль тормоза, поворачивает ключ в замке зажигания, но запуска не происходит.
Получается, правильный алгоритм действий следующий:
Обратите внимание, режим парковки имеет одну полезную особенность, которая заключается в срабатывании механической блокировки вала КПП после перевода рычага в «паркинг». Если просто, колеса блокируются, то есть машина не сможет покатиться вперед или назад, даже если не затягивать ручник.
Отдельно отметим, что заводиться можно также в режиме «N», однако нужно учитывать, что такой режим является сервисным (для буксировки авто и т.д.) и условно разъединяет коробку и двигатель.
Это значит, что никаких блокировок, как в режиме «паркинг», нейтралка не имеет. Простыми словами, если не нажимать на тормоз и не затянуть ручник, машина может покатиться на неровной площадке.
Именно по этой причине лучше сразу привыкнуть пользоваться только режимом «P», а не «N» при постановке машины на стоянку. Более того, режим «паркинг», благодаря наличию блокировки вала в коробке, позволяет избежать примерзания тормозных колодок зимой.
Если иначе, в зимний период можно не пользоваться ручником, достаточно поставить машину в режим «парковки». Единственное, нужно учесть, что блокировка вала осуществляется при помощи стальной тонкой шпильки.
Чтобы не допустить поломок и деформации, машину без использования ручника нужно парковать только на ровной площадке. В противном случае нельзя исключать вероятность поломки блокирующей шпильки вала АКПП, а также самопроизвольного качения автомобиля.
В каком режиме лучше заводить мотор: «паркинг» или «нейтралка»
Еще одним вопросом касательно запуска двигателя на машине с автоматом является то, на чем лучше заводить, на «P» или «N». Так вот, на практике, эти режимы практически ничем не отличаются. Режим «N» представляет собой «нейтраль», при этом машину требуется дополнительно ставить на ручник.
Советы и рекомендации
Фактически, следует придерживаться простого правила: после полной остановки машины селектор переводится в режим P — «паркинг», затем двигатель можно глушить. Запуск мотора также осуществляется в данном режиме.
Также после нажатия на педаль тормоза можно сразу из «паркинга» перейти в режимы «D» или «R», а также другие режимы, что очень удобно для быстрого начала движения. Дело в том, что без выжатой педали тормоза включить такие режимы все равно не получится.
Что в итоге
Как видно, заводить двигатель на АКПП можно только в режиме «P» и «N», в остальных случаях сработает «защита». Также нужно помнить, что режим «N» считается сервисным, то есть использовать его нежелательно без необходимости.
Сами производители автомобилей и АКПП обращают внимание на то, что следует использовать режим «паркинг», а «нейтралью» пользоваться только при необходимости.
Это значит, что при кратковременных остановках водителю достаточно удерживать машину при помощи педали тормоза, оставаясь в режиме «D». Более того, частое переключение в «N» на автомате, в отличие от МКПП, приводит к ускоренному износу самой АКПП и сокращению ее ресурса.
Прогревать или не прогревать АКПП: для чего необходим прогрев автомата зимой в мороз и что нужно учитывать. Как правильно прогревать коробку- автомат.
Особенности эксплуатации автоматических коробок передач: правильный выбор режимов, ограничения и рекомендации, как правильно ездить на машине с АКПП.
Можно ли буксировать автомобиль с коробкой «автомат»: основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.
Как включать передачи на АКПП: переключение передач на автомате. На что обратит внимание при переключении передач на коробке-автомат, рекомендации.
Режим «S» на автоматической коробке передач: для чего нужен спортрежим. Как пользоваться спортрежимом «S» на АКПП, что нужно учитывать.
Не заводится в положении Р паркинг Nissan X-Trail
Доброго времени суток!
На днях появилась проблема с запуском двигателя ( 2.5 бензин 2005год ) в режиме «Р» паркинг. На форуме вычитал, что в режиме N заводится. Да, действительно на нейтралке заводится, а в «Р» нет, только на прогретом движке заводится в любом режиме.
Вы Раин на форуме написали, что:
«Проблема простая, как мне думается. Скорее всего, у вас просто контакт плохой в положении Р. Таким образом, машина не видит, что рычаг в положении «Р» и блокирует стартер. Просто пускай проверят контакты, почистят и смажут их, все будет работать.:)»
Напишите пож. какой контакт нужно почистить в положении «Р».
За ранее спасибо. Жду совета.
to Dreamer: Всему виной «Ингибитор» в просто народе «селектор передач» Находится он сбоку на АКПП, к нему подходит жгут проводов и переключается он от вала с тягой-от ручки выбора скоростей.
Доброго времени суток!
Вчера вечером, придя с работы, решил посмотреть на «Ингибитор».
Если будут изменения, отпишусь.
Несколько раз по- переключал коробку из положения R-N-D. Переключается тихо с небольшими толчками, как на холодную так и на прогретую.
Если Вы все там почистили, то изменений в худшую сторону быть не должно.
Доброго времени суток!
Хотелось бы какой нибудь совет.
to Dreamer: Здравствуйте.
Щелкает и клацает что? Стартер крутит?
to Dreamer: Добрый.
Если после проделывания помоему совету(в Р и в N и на оборот) то это говорит о том, что ваш стартер-а точнее «втягивающее реле» смазано солидолом(или подобной смазкой) Нужно снять стартер и насухо вытереть от всяких жидкостей(втягивающее должно быть сухим,без смазки)
Если этого не сделать то при очень неудобной ситуации при низких температурах,вы рискуете вообще не завести свое авто(заведете только при обогреве авто в помещении или после снятия стартера и его чистки)
Нет, стартер не крутит. Но перевожу в «N» и с пол- оборота заводится как будто- бы проблемы никакой нет. Заглушил опять в «Р» не заводится, В «N» опять завелась, а на горячую заводится с любого режима. Вот такая беда. Спросил у двоих знакомых на Х, сказали: » да, бывает не заводится. Переводи мол на «N» и не парся».
У меня эта машина уже больше года. Раньше проблем не было. Болезнь появилась после короткого замыкания лампочки освещения салона ( я об этом писал ), не говорю, что конкретно из-за него, может просто совпало. С вашей помощью проблемку решил. Ну все, думаю, все работает как часы. Бац, утром не заводится.
to Messir:
to Dreamer: Проверьте снова Ингибитор,возможно там плохая силиконовая прокладка(для удержания пыли и влаги в разъем) и снова попала влага и грязь.
Dreamer: Нет, стартер не крутит. Но перевожу в «N» и с пол- оборота заводится как будто- бы проблемы никакой нет. Заглушил опять в «Р» не заводится, В «N» опять завелась, а на горячую заводится с любого режима. #
Проверьте проводку от ингибитора. Возможно, где-то обрыв или перетертая изоляция. Внимательно осмотрите разъемы. Желательно, их почистить.
Да, завтра обязательно все посмотрю. Скажите, нет ли какой нибудь регулировки вала с тягой-от ручки выбора скоростей. Может в положении «Р» вал этот не довключает како нибудь контакт, и мозги не видят, что машина в «Р». Или в выключателе положения парковка- нейтраль нужно почистить какой нибудь контакт если это возможно.
Прошу извинения за некомпетентность вопросов.
to xekxek:
Доброго времени суток!
to Dreamer: Отписывайтесь!
Доброго времени суток!
to Dreamer: Вас понял, спасибо! Я тоже к этому времени про этот тросик сообщения нарыл и также отложил это дело до весны-лета.
Доброго времени, читая ваши мучения с ингибитором наткнулся на похожую проблему на соседнем сайте, вот как удалось устранить сию проблему:
Не завелась на Паркинге. Глюк первый
И так, прошло всего ничего с того момента как Сивка попал в руки моей супруги, толком еще не окончены приятные хлопоты, которые сопровождают покупку любого автомобиля (если эта машина не в разбор, а покупалась на ежедневную эксплуатацию)
Короче, уехал с работы, чуть раньше, уже почти подъехал к дому, звонок — машина не заводится…
Разворачиваюсь, еду к машине, а вечереет уже, у нас тут ветер ураганный дует, дождь с градом, хорошо так на улице…
В общем сажусь за руль, машина ключ видит, бензонасос работает, но стартер молчит
Лезу в схемы, понимаю, что надо как минимум проверить предохранители
Мультика нет, тестера нет, все в Патруле, я на рабочем Логане. Гоню в магаз, купил мультик — пофиг, будет запасной. По пути обдумываю что еще может быть, АКБ отмел, иначе бы машина крутила, хотя бы вяло. Опять же на батарейке маячил зеленый глаз
Приехал к машине, нашел где в этом автомобиле располагаются реле и предохранители, прозвонил — все целое, заметил пару колхозных решений на удаление
Решил еще раз подергать ручку селектора АКПП — движется, не блокируется, на панели режимы отображаются корректно.
Перевел селектор в нейтраль и машина завелась
Вручил авто жене, едем домой.
Позже натолкнулся на инфу, о том что датчик положения селектора да и сам селектор это чуть ли не расходники на этом авто, и типа является фитчей модели.
Так ли это? как только наладится погода полезу смотреть что там с датчиком…
Не заводиться на «Паркинге»
Largo. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Не заводиться на «Паркинге» ⇐ Largo
Модератор: Вячеслав22
Сообщение KUNASHIR » 26 май 2008, 09:49
Доброго времени суток. Спасибо всем.
Причитав практически всё очень много вопросов отпало.
У меня проблема такая: не заводиться в положении автомата «парковка», только на «нетрале», соответственно с авто подзавода тоже не заводиться, как будто на стартер не идет питание, вообще не каких шумов не чего 
Помогите с вопросом, очень благодарен за ответы.
Nisasn Largo,
1995
CD20
VNW30 
Сообщение sergej27146 » 26 май 2008, 11:03
Сообщение KUNASHIR » 26 май 2008, 12:35
Сообщение sergej27146 » 26 май 2008, 12:53
Сообщение Стахеев Николай » 31 июл 2014, 21:13
Ну тогда в очередной раз о компьютерной диагностике
Кстати, уже не первый раз сталкиваюсь с вопросами. На картинке фишка повернута вверх ногами. Имейте ввиду! )
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited Русская поддержка phpBB
Time: 0.167s | Peak Memory Usage: 7.46 МБ | GZIP: On
Плохой запуск после долгой стоянки — одна из причин
Предыстория была такова — авто в какие-то моменты подтупливало на разгон, но это случалось так редко, что я и не думал, что дело в бензонасосе, тем более ранее замеряли давление, было 3,6 бар, что маловато до нормы 3,8, но допускается +- 0,2 бара (да, 3,8 бар — именно такое давление во всех отечественных автомобилях («десятое» семейство, Самара, Калина), где отсутствует обратка от рампы. И 2114 — не исключение! А ведь меня неоднократно вводили в заблуждение, уверяя, что должно быть 3,2 бар) Тем, кто не верит, я скажу, что на регуляторе давления топлива было высечено «РДТ-380», где я думаю, 380 — это килопаскали.
Отвлекся, далее о проблеме.
Авто стало плохо заводиться при небольших морозцах — схватит и тут же глохнет, и так 2-4 раза, потом заводится. Уже грешил на РХХ, но решил таки перед этим замерять давление топлива в рампе у брата в гараже. Замеряем и видим, что в момент включения бензонасоса стрелка доходит до 3,6 бар и далее за пару секунд падает почти до 0. Стало ясно, не держит обратный клапан.
Тут я вам скажу, что не мог найти в инете в течении 2 часов, копаясь с телефона на улице, а именно, где находится этот обратный клапан. Везде пишут коротко и ясно — в бензонасосе. Ну вот я снял бензонасос и искал самостоятельно этот гребаный клапан — дул во все дырки, ни в одну не продувается.Снял РДТ, без него опять не продувается. Опять полез в инет, там нашел мотор бензонасоса в разрезе от приоры, он там в нижней части, стал развальцовывать
а там тоже ничего нету, крыльчатка только. Ну, ясен пень, зря развальцевал, ищу в верхней на штуцере, а клапан прям в нем и находится. Развальцовываем и вытаскиваем
Причина, как мне кажется, ясна — пружинка почему то сидит совсем свободно, клапан не пожимается даже. Наверное, стянулась от времени. Беру, растягиваю ее слегка, дабы поджимала клапан, паяльником завальцовываю обратно, собираем бензонасос и идем проверять. Ставим, включаем и с замиранием сердца смотрим на манометр — а там по нулям! Сдергиваем шланги с бензонасоса, включаем так и видим еле-еле текущую струйку.
Теперь ясно, что менять бензонасос. Тут мне пришлось выбирать — брать в сборе или только электромоторчик? Ведь у меня РДТ работает нормально, ДУТ работает нормально(кстати, чтоб резистивный слой ДУТ меньше и равномернее изнашивался, топливный бак стоит заливать полным). Ну я и решил — сначала поискать моторчики Bocsh или Siemens, а если не найду, то бензонасос в сборе. В одном магазине мне подали моторчик якобы Сименс, а на коробке нечто такое Sizhsmens, да еще на моторчике ни голограмм ни обозначений. Едем в другой магазин и там находим в желтой фирменной коробочке Бош
тут видно, что я его зачем то обмотал скотчем. Получилось так, что он чуть меньше того, что стоял, и защелка тоже его не стопорила толком, а со скотчем нормально так держится. Бош кстати, даже в руках приятно держать, не то что даже тот, что стоял. Сверкает весь как елка, хотя вид на качество и не влияет.
Собираем, ставим и проверяем. Стрелка на манометре менее чем за доли секунды взлетает на 3,8 Бар, замирает там на несколько секунд и начинает медленно падать. Одновременно рад и разочарован. Что еще такое? Утешает то, что падает давление медленно, минут этак за 5 до 1 бара, завести времени будет достаточно. Утром, кстати, проверил — бензонасос поработал и вырубился, машина завелась с полпинка.
По шумности бензонасосы одинаковы. Хотя помнится, что раньше первый работал громче, даже прислушиваться не надо было, в последние дни его жизни с трудо можно было услышать, работал тихо-тихо.
После замены моторчика бензонасоса из-за неисправного обратного клапана, я спокойно ездил и горя не знал в течении 2 недель. И вот вновь похожие симптомы по утрам — бензонасос покачает бензин, авто заводится со второго раза, с первого раза глохнет. В срочном порядке были куплены шинный манометр и шланг вакуумного усилителя с двумя хомутами, для замера давления топлива в рампе
Замеры показали, что давление вновь сбрасывается мгновенно в ноль. А так как моторчик новый, то стал грешить на РДТ и шланг внутри бензонасоса. Вот они и куплены