Управление минусом в автомобиле
ДХО — дальний в полнакала. Управление по минусу (N-канальная версия)
Продолжаем тему устройств ДХО.
В автомобильной проводке, да и не только, существует всего два варианта коммутации ламп дальнего света:
1) «коммутация по плюсу», т.е такой вариант при котором один питающий провод лампы постоянно соединен с корпусом авто, (минусом аккумулятора), а второй провод подает ток на лампу тем самым включает ее. В данном варианте будет подаваться +12В.
Актуально для всех отечественных авто и половины иностранных.
Для такого варианта есть следующее исполнение на P-канальных транзисторах:
Правда это не последний вариант исполнения, т.к. постоянно хочется чего-то более симпатичного.
2) «коммутация по минусу», т.е такой вариант при котором один питающий провод лампы постоянно соединен с +12В аккумулятора (источника питания), а второй провод подает ток на лампу тем самым включает ее. В данном варианте будет подаваться минус.
Для таких соединений нужно применять N-канальные полевые транзисторы.
Давно меня просили собрать именно с коммутацией по минусу. Наконец-то появилось желание и возможность. Поехали
Схемку взял что была нарисована, только с небольшим добавлением одной линии для ручника.
Перерисовал схемку под свои детальки.
Питание контроллера от параметрического стабилизатора на резисторе от 1,5кОм до 4,7кОм с стабилитроном на 5.1В.
Использовано два параллельно подключенных N-канальных полевых транзистора с материнской платы. Сверху еще приклеил небольшой радиаторчик.
В качестве N-канальных полевых транзисторов использовал такой тип:
FDB6035AL (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=48A, Vdss=30B, Rds=12mΩ
NEC K3467 (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=80A, Vdss=20B, Rds=6mΩ
IRL3102S (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=61A, Vdss=20B, Rds=13mΩ
CEB703AL (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=40A, Vdss=30B, Rds=17mΩ
STB3020L (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=40A, Vdss=30B, Rds=22mΩ
15N03L (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=42A, Vdss=20B, Rds=13mΩ
07N03L (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=30A, Vdss=30B, Rds=7mΩ
P3055LS (TO263, D2-PAK) параметры: Id(DC)=12A, Vdss=25B, Rds=50mΩ
Плата разведена как для танталовых конденсаторов, так и для электролитов.
Развел печатную плату под уже понравившийся корпус размером чуть более спичечного коробка.
ПС: изначально делалось устройство по схеме чуть ранее найденной у Степана в его бортовом, как бы одна из первых схем. И прошивка была тоже одной из первых версий.
У меня не заработало сразу как нужно. Да и прошивка была с подковыркой… Нужно было раньше выбирать в сервисном режиме один извариантов для управления, а теперь все намного проще стало. Долго парился чтоб привести в рабочее состояние…
Где уже наткнулся на нужную схему с прошивкой.
Прошивка версии 4.0 позволила запустить устройство сразу же.
Запаял нужные детальки. Индикацию работы и настройки устройства вывел сбоку в имеющееся отверстие в корпусе, рядом с кнопкой настройки.
Сразу собрал несколько штук, т.к. уже одно зарезервировано, возможно кому-то еще достанется )
Сейчас уже и не вспомню кто у меня просил такое устройство собрать
Приклеил радиаторчики, и охлаждение будет и красиво получилось ))
Угадайте, откуда такие радиаторы?
Поместил устройство в корпус от сплиттера размером чуть более спичечного коробка.
Назначение выводов клеммника (слева-направо):
— Out — выход на лампы дальнего света фар
— GND — минус питания
— Gab — габариты
— Ruch — ручник
— Taxo — давления масла
— +12V — питание устройства +
ПС: на первых вариантах на плате подписи что были изначально вытравлены — немного не совпадают, т.к. печатку пришлось по ходу дела подправлять.
Принцип работы настроенного устройства:
— при поднятии ручника — дхо тухнут плавно (при опускании ручника — разгораются)
— при включении габаритов — дхо плавно тухнут (при выключении — разгораются)
— если два-три раза за секунду включить и выключить габариты — устройство переходит в сервисный режим настройки, при этом устройство не реагирует на ручник и габариты (быстрое отключение)
— если подключить давление масла, то дхо будут загораться только тогда, когда авто заведено
Зеленый светодиод — индикация ламп дальнего света
Красный светодтод — информационный, для отображения режима работы.
Уровень яркости регулируется кнопкой рядом со светодиодами. Принцип регулировки такой: нажали и удерживаем — яркость плавно увеличивается, отпустили — уроввень запомнился, еще раз нажали — уровень яркости начинает плавно уменьшаться.
Что нужно для самостоятельной сборки?
Можно и китайский заказать с ебея.
2) Панелька-переходник для программатора под корпус SO-8
не помню, делал запись про нее или нет
3) Фьюзы устанавливаем побайтно следующим образим:
4) Если каким-то образом удалось накосячить с установкой фьюзов, нужен фьюзбитдоктор для «лечения» МК
5) Список нужных деталек для печатной платы:
МК Attiny13a SO-8 wide
N-канальный полевой транзистор (FDB6035AL или любой другой) 2шт
транзистор 2n7002
транзистор BC817
стабилитрон 5.1В (BZV55C5V1)
конденсатор 100мкФх25В
конденсатор 47мкФх16В
конденсатор 100нФ (4шт)
резистор 1206: 100 Ом (2шт)
резистор 1206: 1,5кОм
резистор 1206: 2,2кОм (2шт)
резистор 1206: 4,3кОм
резистор 1206: 10кОм
резистор 1206: 100кОм (2шт)
перемычка 1206: 0 Ом (3шт)
диод LL4148 (4шт)
тактовая кнопка
клеммник
почему мы рвем минус на кнопках в авто? не могу разобраться я!
Мужики подскажите по науке почему мы рвем минус на кнопках в авто, почему не плюс? Только говорить что это аксиома или например «так принято» не нужно, давайте вместе разберемся почему, может это безопасней, может это также как получилось с железной дорогой рязанского направления?
Ведь на выключателях при напряжении 220v мы рвем фазу!
Комментарии 315
может потому когда выключаешь зажигание то пропадает плюс и масса получается в разрыве из за кнопки и на прибор вообще ничего не подается ни плюс ни минус
Всё точно, это не дороже из за того или иного перехода, проста нужен менее мощный транзистор после нагрузки нежели до неё
да, и если верить электронщикам, транзистор (а именно он например включает релюхи когда нагрузка мозгом управляется) N-P-N стабильнее, проще в производстве и соответственно дешевле нежели P-N-P, а экономия на всем у производителя в крови.
Потому что ток течет от плюса к минусу. И если нервать плюс, тогда при попадании на любой минус будь то земля или корпус чего либо ток сразу потечет. А вот от минуса к земле или корпусу чеголибо ток не течет.Это как река. Если ты перекроешь реку у моря, тогда она незатопит поселки. А вот если в конце ее пути. Тогда ей реке( или току) есть свободное поле для деятельности в любую сторону)
минус рвется в цепях управления для того чтобы в случае если провод протрется на корпус не было замыкания и не вышло из строя устройство, так как оно рассчитано на относительно небольшой ток и защиту трудно реализовать.
перетереться может и подводящий + и что тогда?
Так вот! В споре рождается истина! Тут я нашел для себя ответ на поставленный мною вопрос.
Укрепил свои «знания» 😉
И пообщался с интересными людьми-всем спасибо, закрывать тему не буду, но и попросил бы админов пусть вычистят флуд;)
Откручивая Голым Ключём клемму аккумулятора, касаемся им за корпус…
Какую клемму надо снимать первой?
А вытаскивая остаток цоколя лампы из патрона пасатижами, когда рядом или арматура здания, или голая земля, которую ни как не отключишь?
Да, какие страннные представления у многих об электрическом токе… Читаешь — диву даёшся!
Вот почему большинство и говорит «Я не разбираюсь в электрике» — а ведь, это проще простого!
А сколько заблуждений, диву даешься откуда они их нахватали.
В школе на уроках физики спали!
В японцах все управление светом по минусу. Наверное так им удобнее)
Не скажи. У меня ниссан марч + через предохранитель идет в салон на переключатель света, а потом опять под капот к фаре!
Это не тот японец наверно) такая схема в праворуких до 99 года
Праворукая сентябрь 2000
Ведь на выключателях при напряжении 220v мы рвем фазу!
——————————
Вот именно.И это главное отличие. Только не все так делают, некоторые иначе и делают ошибку. А в авто и то и другое рвется, нет единого стандарта на все марки авто.Напряжения в сети (230) и 12 в авто это не сопоставимые вещи, т.к последствия от прикосновения не сравнимы. Вот и все.
Почему же, в авто тоже рвут и минус и плюс. У кого как. Например: Форсунки — управляются со стороны ЭБУ минусом, т.к. стоят полевики (драйвер) в них используются n-канальный мосфет (полевик). Он дешевле, нежели чем ставить p-канал. Далее, по плюсу идет управление главным реле. Нужно, чтоб отсечь топливо при глушении авто/аварии. Возьмем фары головного света. У европейцев в основном управляется минусом, на фары идет постоянный плюс (либо с реле при вкл. зажигании). У корейцев/азии идет плюсом. Кто как делает, кому как удобнее. Но! например концевик двери. У многих идет замыкание на минус, т.о. нужен на управление 1 проводок, а вот в нашей какой то машине (калине вроде) идут 2 проводка, управляется +. А проводка обычно дорогая, да и трудозатраты на проведение 2 проводка. В низковольтных цепях делают как удобнее и дешевле, в плане безопасности и кз — в штатной проводке есть предохранитель соответствующей номиналу сечения провода. И провода идут либо в жгуте изоляции не поддерживающим горение, либо в гофре. Ну это я так думаю.
В Волгу не доводилось устанавливать сигнализацию?(29-3110)так там концевик двери установлен через картонную прокладку а провод +12В.Ни что в отечественном автопроме не меняется!;)
Ну у меня свет так сделан и еще в инете схемы подключения сигналов на кнопках там минус.
В целях безопасности. Поскольку кнопки и переключатели в салоне, на рулевой колонке, при замыкании на корпус любого провода- замыкания не происходит. В худшем случае включится свет.
Потому что при управлением массой требуется только один провод. Вторым будет корпус авто. Если бы управляли «плюсом» пришлось бы тащить два провода (к выключателю и к нему выключателя). На высоком напряжении конечно нужно «рвать» фазу. Для обеспечения безопасности.
PS: далеко не все на авто управляется «массой».
Там ниже вон маил1977 тож меня тролить пытается. С переменным успехом я те скажу)
Если бы я тебя троллил…Имелась надежда что ты наконец поймешь суть электричества, особенно переменного…Но ты вместо того что бы попытаться понять-убежал в домик…
Мы не разрываем ноль в доие по той причине что ноль это заземление.Так намного безопаснее, что бы все ноли в доме были неразрывны.Вокруг нас везде ноль…А фаза уже, как линия с противоположным относительно земли потенциалом, рвется.ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ-НО НЕ ТЕБЯ ИЛИ МЕНЯ, Потому если я или ты или кто угодно будет НЕ заземлен-то фаза относительно такого обьекта будет безопасна.Потому что разницы потенциалов нет.
Вопрос поставлен очень интересно. «Почему МЫ рвем минус». Кто МЫ? У вас банда? Откуда остальным знать, почему ВЫ рвете минус?))))
По сути — все равно что рвать. Что-то управляется минусом, что-то плюсом. Принципиальной разницы нету, есть варианты по удобству монтажа и экономии проводов.
Самый лучший ответ.Там не банда а секта идиотов)))
Идиот тот кто считает себя умней других практики в вашем ответе ноль а вот теоритически дааааа вы все знаете и с книжки можете объяснить что за фазу можно взяться руками в любом случае.
Не в любом случае, но можно взяться за фазу и ничего не будет.
Надо тебе видео снять как я за фазу берусь голой рукой)))Хотя выгляни в окно там на проводах может воробьи сидят.Так вот они голыми лапками за фазный провод держаться…
Идиот не тот кто считает себя умней, а тот кто не слушает тех, кто более подкован в определенном вопросе.Так что все в цвет.Секта идиотов.
Практики у меня нормально.Почитай блог или БЖ.
Да понятно что если ты не стоишь на земле и схватишься за фазу ниче не будет но ероме как птички приведите мне еще хоть один пример из жизненной ( бытовой) ситуации
Убедил. Но слава богу в своей жизни я мало видел таких ситуаций, поэтому не смог себе этого представить. Конечно если подумать то и я смогу смоделировать такую ситуацию. Но за то что вы не оставили мои вопосы без ответа спасибо Вам. Только вот обзываться не стоило.
У меня полно таких ситуаций было.Я не рекомендую под напряжением работать.Но при должной аккуратности это возможно…
Да обзываться действительно плохо.Но как назвать человека который верит в им самим придуманную «Истину» и неспособного услышать тех, кто дело говорит?К тому же идиот это либо диагноз.Либо это человек живущий в отрыве от общества.В данном случае в отрыве от реальности.Так что никто не обзывался.
Вопрос поставлен очень интересно. «Почему МЫ рвем минус». Кто МЫ? У вас банда? Откуда остальным знать, почему ВЫ рвете минус?))))
По сути — все равно что рвать. Что-то управляется минусом, что-то плюсом. Принципиальной разницы нету, есть варианты по удобству монтажа и экономии проводов.
Чето помойму вы сами не знаете какие цепи чем рвутся и почему
Это именно по-вашему)
В любом авто есть как управление минусом, так и плюсом. Пример 2109 (многим знакомое авто): минусом — контрольная лампа давления масла, катушка зажигания, форсунки (если инжектор), поворотники. Плюсом — свет, печка, вентилятор (если карб), дворники, обогрев заднего стекла.
Еще раз повторю: принципиальной разницы нет. В каждом конкретном случае есть еще причины, по которым выбран плюс или минус для управления.
Пример ваз2101 я уже приводил там все по плюсу а в япах все по минусу ой ли только из за экономии веса и меди? Мне кажется тут и пожаробезопасность тож присутствует.
Даже в 2101 есть управление минусом: лампа масла, поворотники.
минусом легко цепи коммутировать; и, если что вдруг не так, оборвать. например, электрооткрывание багажника — кинул плюс от монтажного блока, через предохранитель естессно (вот он всегда на плюсе, ДО устройства), потом массу кинул где удобнее… если кидаешь с сигналки той же через реле — так еще проще, массу закрепил прямо рядом с актюатором.
и так везде.
плюс он и есть плюс — «источник-приемник», надежный и непоколебимый. да и нагрузки меньше на переключатель в момент его срабатывания.
не случайно в машины ставят «выключатели массы», а не выключатели «плюса» 🙂
PS фазы тут нет. переменный ток только в генераторе, простому смертному за рулем не доступен.
Применительно к авто, по моему мнению, работает принцип оптимизации.
Например управлять реле контроллеру «схемотехнически» проще по минусу. Не вдаваясь в тонкости схемотехники — один транзистор на канал и все (а сейчас — один многоканальный ключ)! Причем все равно, чем питаются реле — +12, +24 и.т.д., и есть ли вообще питание на устройстве на момент управления им — ключу все равно!
«Открытый коллектор» зовется такой подход, широко распространенный. А вот на исполнительное устройство уже подается коммутируемый реле силовой плюс из соображений пожаро- и электро- безопасности.
Также используются и силовые ключи по минусу, как пример управляемые ЭБУ — катушки зажигания, форсунки, клапан адсорбера и др. Опять же из соображений упрощения схемотехники и надежности.
Вывод таков: схемотехника, удешевление и упрощение управления диктует выбор!
ИМХО
Справедливости ради надо сказать, что в авто применяют как низкоточный плюс так и минус.Производители изгаляются на всю катушку.Чего только не напридумывали и сильноточные плюсы и минусы и слаботочные плюсы и минусы разрывать…
Во-первых именно на большинстве выключателей в автомобиле разрывается «+». Из исключений в основном клаксон, где рвётся «-«.
Давайте посмотрим, что говорят нам сервисные пособия по ремонту японских автомобилей:
«Напряжение аккумуляторной батареи всегда подается к клеммам «В» стартера и генератора. Поэтому в целях безопасности до снятия стартера и генератора с двигателя обязательно отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
…
При снятии аккумуляторной батареи с автомобиля первым необходимо снять провод с отрицательной клеммы. Почему?
Для предотвращения короткого замыкания в электрооборудовании автомобиля, которое может произойти, если сначала отсоединить плюсовой (+) провод.»
Пофигу, можно и плюс снять. Вот только в реале, откручивать минус безопаснее, в контексте зацепить ключиком за металл крепление АКБ или кузов. При откручивании клеммы ПЛЮС такая вероятность есть, на классике уж точно. Потому так сложилось!
В машине не знаю почему отключают минус » массу». Но в переменном токе отключается всегда фаза в целях безопасности. Например при выключеном выключателе некогда не ударит током при замене лампочке в люстре, если конечно в выключателе нет индикатора. Или автомат тоже отключает фазу, от нуля не когда не ударит током.
Давайте вспомним старые аккумуляторы. У них снаружи не только клеммы, но и свинцовые перемычки банок. Так вот допустим автослесарь перед проведением работ под капотом в целях безопасности отключает не Массу а Плюс (А отключать нужно при любых более менее серьезных работах, где есть хоть малый шанс замыкания, проворота двигателя и т.п.). В таком случе есть риск, что какой нибудь ключ или монтировка соскочит одним концом на клеммы, ну а другим, вероятнее всего, заденет что нибудь железное естественно подключенное к массе. Получаем КЗ. Кто то сейчас скажет, что только идиот будет таким невнимательным и всё такое, но бывает всякое. И если можно исключить известную опасность, то это надо делать. В современных аккумах остается открытым только плюс, и вероятность КЗ меньше, но она остается.
Лично я всегда считал что ноль/минус надо всегда разрывать, ну по возможности конечно.
По той простой причине, что напряжение ПОСЛЕ нагрузки уже меньше, соответственно безопаснее, нежели напряжение на ВХОДЕ, где оно имеет максимальное значение. А меньше оно после нагрузки потому что у всякого прибора/лампочки есть свое сопротивление.
Простой пример — подключите 2 лампочки последовательно и они будут гореть тусклее, нежели если их подключить параллельно.
В некоторых случаях в машине управление идет плюсом потому, что нет необходимости тянуть лишний провод, вот и все, так как массу можно взять с корпуса. Но минусом управлять безопаснее, так как не страшно этот управляющий провод случайно оборвать и задеть им корпус или человека. Поэтому там такая чехарда, где возможно делают безопасно, а где нужно сэкономить на проводах — управляют плюсом. Мне кажется так.
Фаза в выключателе 220В ИМХО не безопасно, лучше уж она будет там, на потолке, куда не достанут дети. Ведь выключатель можно случайно расковырять/сломать/оторвать и если там голая фаза, может шарахнуть как надо, нежели опять же через лампочку это произойдет, как не крути она на себя часть заберет.
Это мое личное мнение, а не претендую на «правильность» или точное определение ситуации.
Вот горят две лампочки и мы начали выкручивать одну-цепь разорвалась вторая лампочка потухла тоже.Внимание вопрос-«есть ли разница, ккаую лампочку выкручивать, которая ближе к плюсовой клемме аккума или к минусовой?»))
Ну если вопрос по все той же теме, то логично что ту, что ближе к минусу 🙂
Кстати говоря поэтому именно минусовую клемму тоже лучше откручивать от акума, даже на глаз видно что меньше искр идет, нежели если плюсовой провод откручивать, который когда подключаешь последним, получается аж микросварка :))
Опять же при «прикуривании» другого авто, стоит минус свой цеплять не на акум, а на корпус. Если вдруг коротнет акум у прикуриваемого авто или еще чего, то не совсем короткое будет замыкание, а через корпус, ведь у него тоже есть сопротивление, он же не медный 🙂 этим чуть чуть облегчите ему участь. Но конечно достанется ему в любом случае.
Ну вот как то так. Лично я придерживаюсь этих правил всегда.
Сопротивление корпуса столь мало, что он вряд ли уменьшит ток КЗ. А клемму без разницы какую скидывать, но просто безопаснее убирать минус, т.к. откручивая плюс можно инструментом замкнуть + на корпус машины.
Лично я всегда считал что ноль/минус надо всегда разрывать, ну по возможности конечно.
По той простой причине, что напряжение ПОСЛЕ нагрузки уже меньше, соответственно безопаснее, нежели напряжение на ВХОДЕ, где оно имеет максимальное значение. А меньше оно после нагрузки потому что у всякого прибора/лампочки есть свое сопротивление.
Простой пример — подключите 2 лампочки последовательно и они будут гореть тусклее, нежели если их подключить параллельно.
В некоторых случаях в машине управление идет плюсом потому, что нет необходимости тянуть лишний провод, вот и все, так как массу можно взять с корпуса. Но минусом управлять безопаснее, так как не страшно этот управляющий провод случайно оборвать и задеть им корпус или человека. Поэтому там такая чехарда, где возможно делают безопасно, а где нужно сэкономить на проводах — управляют плюсом. Мне кажется так.
Фаза в выключателе 220В ИМХО не безопасно, лучше уж она будет там, на потолке, куда не достанут дети. Ведь выключатель можно случайно расковырять/сломать/оторвать и если там голая фаза, может шарахнуть как надо, нежели опять же через лампочку это произойдет, как не крути она на себя часть заберет.
Это мое личное мнение, а не претендую на «правильность» или точное определение ситуации.